Reprise du message précédent :
Et ils te prennent 1150€ pour un soufflet de cardan ? A ce tarif ils mettent une transmission complète. Pour la réparation c'est à toi de voir et surtout de bien te renseigner. Il existe des transmission dont on peut démonter facilement le joint homocinétique via un clips et d'autres non. Celles dont on ne peut enlever facilement le joint homocinétique, il faut utiliser soit un cône de montage ( et avoir des bras) soit utiliser un outil qui va ouvrir le soufflet.  
 
Bref, pour quelqu'un qui fait sa mécanique lui même, vaut peut être mieux partir sur une transmission complète en effet ...

1150 € c'est plus élevé que le prix d'une distrib, qu'est-ce qui est changé à ce tarif ?
 
Avec un pont et des outils adéquats changer un ou deux "cardans" ça ne prend pas une journée.

Ben les pièces sur les Nippones ça coute un bras, un rein et une couille voilà l'explication des 1150€

Vous avez raison, à 50 euro c'est de la chinoiserie
J'ai trouvé une bonne marque pour 100 euro avec un forum qui en parle
https://www.toyotanation.com/thread [...] m.1137169/

Vu que j'ai des clicks quand je braque la direction, à mon avis changer seulement les soufflets ne suffira pas.
Je vais acheter l'axe et le changer moi même

D'après vous il faudra refaire mon alignement que je viens tout juste de faire ?

Le parallélisme ?
Normalement non, ça n'a pas de rapport, tu ne touches pas aux biellettes de direction.

Faut voir si tu touches à la fixation de la fusée au niveau de l'amortisseur et si y a un réglage possible a cet endroit.
 
Edit : Parcontre, vu les photos ça m'a pas super l'air qualitatif cette marque  

Je vais prendre ce modèle, je lis que du bon sur les forums
https://www.napaonline.com/en/p/NMD [...] sionRank=3

Question peut être idiote.

Mes deux catas sont percés et tombent en lambeaux.

J'ai un kit decatalyser inox pour 90€ d'occasion soit moitié moins cher qu'un seul cata.

Ma question est la suivante si je prends les decata je peux remettre les sondes lambda ?

On m'a dit que je devais plutôt installer des leurres/détrompeur pourquoi ?

Tu as une sonde avant et une après chaque catalyseur ?
 
Edit : Année du véhicule ?

2005

4 sondes une avant chaque cata et une après

Si tu remets celles d'après alors qu'il n'y a plus de cata tu vas avoir une erreur au TDB puisqu'il n'y aura pas de différence entre les sondes amont et aval.

Alors :  
 
Si tu décatalyse il y a d'énormes chances que ton véhicule ne passe plus à la pollution au contrôle technique, le CO sera surement trop haut.
 
Sur la partie leurre/détrompeur :  
 
Les 2 sondes avant les catalyseurs permettent de contrôler la richesse de ton moteur, leur valeurs varient d'un extrême a l'autre en quasi permanence une fois que la régulation de la richesse boucle. Les conditions pour que la régulation boucle dépendent de la norme euro respectée.
Les 2 sondes après les catalyseurs contrôlent le bon fonctionnement de chaque catalyseur. La valeur doit être +/- stable en fonction des conditions de conduite ( environ 500mV pour une sonde a bande étroite).  
 
Si tu décatalyse, les sondes après catalyseur vont relever les mêmes valeurs que celle avant et ça va faire tilter l'ecu. Tu vas avoir le droit à un P420 ou DTC dans le genre, avec voyant allumé et possiblement légère perte de puissance. Tu peux monter des détrompeurs, leur but est soit de limiter le flux de gaz d'échappement qui arrive à la sonde ( pas toujours très efficace) soit de rajouter un mini catalyseur entre le tube et la sonde ( bien plus efficace) de façon que la sonde mesure une valeur correcte pour l'ecu et que tu n'ai pas de voyant allumé.  
 
Suivant la place sous la voiture je te recommande un de ces 2 là : celfix droit ou celfix coudé.

ouais je m'en doutais un peux    
 
Je vais essayer de trouver des catas d'origine alors.
 
Merci  

Je ne comprends pas le principe du cellfix faire lire aucune valeur à la seconde sonde ?

Dans ceux que je te propose il y a un mini catalyseur, ca permet de faire croire aux sondes que t'as toujours un catalyseur dans l'échappement et qu'il fonctionne

c'est le celfix donc ?

 
 
Attention tu risques d'avoir une vidange de boite a faire (a verifier si l'huile sort quand tu sors le cardan sur ce modele)

 
Je m'auto- réponds, si ça peut aider : j'ai extirpé hier le morceau de jauge cassé en utilisant mon aspirateur (spécial garage, hein, pas le Daïzonne ). Un bout de tuyau d'arrosage, un autre de durite d'essence, un dernier morceau de 50 cms tiré d'un tuyau pour purger les freins, on scotche le tout pour faire réducteur, on enfonce le dispositif dans le puits de jauge et zouuuuu ça sort. Moteur vidangé, je précise  
 
Y a plus qu'à commander une nouvelle jauge modifiée (soi- disant) pour ne pas se casser.
Samedi, changement du kit distribution + courroie accessoire, et hop, je vends ma voiture de chasseur.  
Ça va être un festival, je sens, sur leboncoin. Partner de 174 000 kms, tonché, grêlé, des garnitures en moins, donc pas cher...je vais faire la connaissance de l'élite locale.

Bien joué

Petite question, le débat revient sur une voiture préparée chez un garagiste spécialisé.

Il s'agit d'un V6 atmo avec un cornet d'admission kn plus deux boa qui remontent le flux d'air en direct sur le cornet.
D'après le préparateur la différence de température est tellement faible que niveau performance il n'y a aucune incidence de plus la gestion et la cartographie le prend en compte.

Vous en pensez quoi de ce débat du cornet vs filtre dans boîte à air ?

 
A voir ce que ça vaux, mais vilbrequin a fait différents tests sur banc avec différents types de filtre.
 
Le gagnant était le filtre à air type sport, le dernier le cornet justement.
 
https://www.youtube.com/watch?v=EDKu5JTPls8

Si, et je dis bien si, les boa sont bien calibrés et arrivent bien sur les cornets, ça passe.
 
Sinon boite à air = filtre mousse/Kn donnera le meilleur.
 

Jte cache pas que je suis septique sur la vidéo de vilebrequin, mais effectivement ça donne une idée du truc merci.

Oki merci de la réponse

Bienvenue au club.    
Un autre point qui me chiffonne et que j'entends un peu partout, c'est : l'air aspiré vient de la baie
moteur, donc il est chaud et ça fait moins bien marcher le moulin...
J'ai du mal à intégrer cette information, car en hiver, l'air bien froid n'aide pas vraiment le moteur
a bien démarrer/tourner.

Air frais : + dense, + de dioxygène.
D'où les échangeurs air/air sur les moteurs compressés, comme compresser l'air le réchauffe.

Souvent, quand il y a un gain, c'est que ça filtre moins bien.

Certains se décomposent.
https://www.youtube.com/watch?v=NzTjRXnn1X4

C'est un compromis quoi
Pour du circuit où te la péter au banc à rouleaux tu met un truc qui va filtrer grossièrement, si tu veux faire des centaines de milliers de bornes avec ton moulin tu met la préco constructeur

Salut !

J'ai un voyant antipollution qui s'allume de temps en temps et qui reste plus ou moins longtemps allumé.

+ Voyant "risque casse moteur" quand j'écrase l'accélérateur qui s'enlève 30 sec après en réaccélerant jusqu'à haut régime.

Sachant que les pièces suivantes ont moins de 6 mois (mégane 3 dci 160)

Fap
Vanne EGR
Collecteur d'échappement
Capteur température
Capteur pression

Avez vous une idée ? On m'a parlé du filtre à carburant peut être voir filtre a air ou même bougie...

Il y a mieux et performant :

Mais comme le disait croustibat31, le coton serait probablement blanc avec un filtre d'origine.
 

C'est quelque chose de différent, la chambre d'admission est froide et une partie de l'essence se condense en grosses gouttes sur les parois du cylindre plutôt que de rester en goutelettes air/essence bien homogène (du coup ça fait des poches riches qui brûlent mal et des proches pauvres qui brûlent mal aussi ).

Par contre une fois que le moteur est chaud ça pète de façon homogène aussi bien avec de l'air chaud que froid. C'est juste que l'air froid à basse altitude est plus dense, du coup on peut injecter plus d'essence et on a plousse de bouizzance .

Perso je n'ai pas senti de différence notable entre 115m et 2'770m avec ma Renault atmo ni entre la mer et 3'031m en Nissan atmo de location. Peut-être que les 30°C de différence ont compensé ou bien que perdre quelques poneys sur une route qu'on ne peut pas prendre à fond ne se remarque pas vraiment .

Boaf, il suffit de plus de surface pour filtrer tout autant avec moins de dépression, les filtres à air de camion ne restrictent pas trop l'air et sont bons pour des centaines de milliers de km .
Je ne serais pas surpris que des jacky catcatreux montent des filtres cyclones de machine à bois dans l'admission de leur tank .

C'est en été que c'est le plus flagrant. Mais c'est peut être une impression.  

Par 35°C, elle a plus rien dans le sac (même sans air conditionné). Et de nuit, au frais, elle pète le feux...
 

 
ça se remarque souvent ce genre de truc

 
Quand j'ai tenté la Vmax, elle avait perdu 1km/h par rapport aux données constructeur et la route était bien plate. Je n'ai jamais su si c'était l'aéro moins bonne avec le cache moteur manquant, les pneus hiver (pourtant surgonflés de 10% pour l'occasion ) ou simplement le moulin et la transmission un peu usés.
De mémoire il faisait autour de 15°C.
 
Un collègue kéké m'avait dit que sa charrette tunée à compresseur marchait bien à fond sur l'autoroute mais qu'on sentait que l'air d'admission était vraiment chaud en roulant lentement (genre pied de plomb entre des lacets de montagne ).

Ouais mais là tu parle de moteur turbo

J'ai vraiment l'impression que la différence ce joue plus sur un moteur Turbo de par son fonctionnement.

C'est justement l'intérêt du cornet avoir plus de surface pour une meilleure aspiration ?
Et dans un moteur atmo tu as quand même un effet de dépression dans la bar ?

De toute façon si tu apportes correctement l'air sur le cornet la différence doit être +-= à de l'origine grâce au gain de surface d'aspiration ?

Ou j'oublie un paramètre ?
Merci

Atmo ou turbo, c'est pareil. L'air chaud est moins dense.

Dites moi, vous l'achetez où votre huile moteur ?
 
Il me faut de la 0W20 pour ma voiture.

Chaced a posté un lien ebay pour une bonne 0W20 pas chère sur le topic hybride.

https://www.ebay.fr/itm/MANNOL-7918 [...] 846421785?

et prendre plusieurs bidon pour compenser le port.

Ya pas ce qu'il faut sur silverperformance sinon ?

 
Pas faux, je vais surveiller
 
De toute façon je pensais changer l'huile de boite tôt ou tard

L'explication scientifique ci-dessus me convient, c'est plus que plausible.    
 
L'histoire du Vmax m'en a rappelé une personnelle : y'a eu une fois, en plein été il me semble, on avait
eu une soirée/nuit super froide = j'avais trouvé que ma 125 cylindro-trouée pétait le feu à donf.
Je crois que je m'étais fait la réflexion "c'est marrant, on dirait qu'elle aime la fraicheur".
 
En passant, personne n'a une théorie pour ma question de cylindrée, plus haut ?  

attendez, l'air froid est plus dense que l'air chaud ?
 
donc si on remplit une poche avec de l'air chaud la poche s'envole, pouvant soulever une charge utile ?