Reprise du message précédent :

C'est valable autour de 15~25°C, la tension à vide augmente avec la température . Par exemple 12.2V à vide c'est acceptable s'il fait -15°C mais c'est trop peu s'il fait 40°C.

Il faut laver à l'eau savonneuse et sécher pour dégraisser avant d'appliquer le silicone .

 
j'ai vendu la voiture, plus de grincement  

Et surtout, ce n'est qu'une indication, tu peux avoir une batterie a 12.6 n'est plus capable de fournit l'intensité nécessaire pour faire tourner le démarreur
 
D'ailleurs, en parlant batterie, je viens de sauver ma Varta Silver qui c'était mangée une décharge profonde ( 0.00V au multimètre, j'avais jamais vu   ), 12.8V 48h après la recharge   Bon, parcontre elle ne délivre plus que 700A au lieu des 750 d'origine  

GBRNR nous explique comment associer des valves TPMS dans sa dernière vidéo.
Il en profite pour nous parler d'un de ses amis qui montre comment réparer une valve TPMS
pour pas cher.
Tout ça est relativement interessant.
 
Cependant, en regardant ce que propose l'ami en question, je suis tombé sur ça : https://www.youtube.com/watch?v=ORI8wXDv8gc

C'est sans danger.  

 
il a une dodge charger SRT lui en plus

 
Ok merci.
Elle va faire un grand trajet sur voie rapide ce Week-end et je testerais à nouveau la tension après, pour comparer.

Mouais il survole le truc, bof bof.

Autant j'aime bien ses premières vidéos de galérien car je pouvais m'identifier à ses galères. Autant je n'accroche pas à son nouveau format en tant que professeur, de plus c'est très superficiel quand il va dans les sujets.

Autant je peux carrément pas le saquer et passe mon temps à la critiquer, autant pour le coup tu veux qu'il raconte quoi de plus ?    

Le TPMS c'est assez basique tout de même...

Alors ouais, il pourrait faire un exposé sur tous les systèmes existants mais bon j'pense pas qu'il ai les connaissances pour !

Les systèmes tpms sans capteurs par exemple, ou bien comment construire un récepteur tpms

Par contre ya 10min de cours sur le binaire/Hexa, merci gbnr

J'crois pas qu'il sache comment un DDS fonctionne ni comment on peut faire pour les diverses prog

Ben oui il s'y connait pas, c'est que du survol quand il aborde les sujets.
Il a jamais regardé comment les prises diagnostic fonctionnent, il fait que de changer de valise jusqu'à trouver celle qui marche, et pourtant il est informaticien

Réseau il me semble, l'informatique c'est vaste !

Ouais nan mais ça on sait

Et si on parlait un peu bécanes ?
 
Imaginons qu'on prend une 125 (au hasard, une Virago). On vire les cylindres d'origine et on y fout
des cylindres de 250.
Mais on laisse les culasses d'origine 125.
 
Ca ne peut pas fonctionner ?    
Ou en tout cas, le résultat doit être pour le moins bizarre...non ?  

Ça fonctionne comment ? Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par là ?

Merci a toi.

Non cela fait quelques jours que je l'ai lavé et honnêtement le bruit a totalement disparu...

Pas la peine de les changer alors, un coup de graisse en bombe et c'est  bon.

Sans partir sur une comparaison de qualité de lubrification ou durée, le silicone c'est le plus adapté pour les caoutchoucs et similaires sans risque de dégradation.
Après si tu as essayé dans l'ordre que tu listes forcément plus tu imbibes plus ça dure

Ça dépend de la graisse.
J'ai trouvé des graisses marines compatibles avec le caoutchouc.  
Peut être à base d'huile végétale ?

Graisse ou ça ?

Encore faut-il avoir l'info écrite sur l'emballage ou sur le site du fabricant.
Je commence à avoir mon petit stock ici, graisse marine, ça protège bien mais ça attire la merde et c'est salissant, graisse à roulement pour ce qui est en friction, graisse pour pistons de frein, graisse cuivrée que j'utilise pour tous mes montages en ce moment, si ça peut éviter le grippage, graisse silicone, faudrait que j'achète du PTFE sec aussi.

Entre le SB et la barre. Donc faut démonter le SB pour bien faire

Houlà, tu es d'ou ? je viens chez toi parceque moi faire ça heu...

Et tiens dans 6 jours ma Saxo fête ses 18 ans

 
Quel est le problème ?
Il ne met même pas de coups de marteau autour du roulement.
 
 
 
Joli, c'est rare de voir des gens prendre soin de leurs voitures et de les faire durer .

Y en a pas, quand c'est réellement coincé l'arrache et la meilleure solution !
 
Je ne touche plus aucune voiture, juste les miennes et encore

Ah ? Ben j'espère la garder encore 4 ans voir 5 ans.

edit:

Je savais pas que les saxo avaient été construites jusqu'en 2003.

Ma 206 de 1999 se porte bien. J'ai juste un bruit au niveau du pot d'échappement, comme si une fixation était cassée... Avec le beau temps qui revient il faut que je jette un coup d'œil.

Oui c'était la dernière année de production.

Ma première voiture juste après le permis. Avec le petit 1.5d qui donnait tout à 5000tr/min.

C'est cela. Alors je m'amuse a la faire gueuler des fois a 90km/h.

J'ai connu, avec une 106 Zen en 1.5D
Je serais malhonnête de dire que j'en garde un bon souvenir  

J'avais un pote qui avait la même aussi en 1ere voiture
C'était pareil
Il tirait + dedans que moi dans mon gt turbo

J'ai eu aussi ! Ax 1.5d, j'ai fondu la culasse pied au plancher sur l'autoroute en allant à un Teknival.
La bonne époque

 
en effet ça remonte a loin  

Le protocole de diagnostic est normé, avant c'était en kwp 2000, maintenant c'est l'uds on CAN. Ce qui est "secret" c'est les correspondances entre les ID et les données, i.e. connaître ce que tu lis, ainsi que le seed & Key pour flasher le calculateur. Il y a une partie connu, définie dans la norme OBD2, mais il en existe beaucoup plus.

Je veux dire que on s'en fout du format de la trame envoyé par radio. Par contre quel id est utilisé pour envoyer à la bagnole ca c'est intéressant si tu veux faire ton logiciel de diagnostic

Un sniffer CAN en python + raspberry pi + interface CAN aurait donné la réponse à cette question (ou une CANcase + Canalyzer pour ceux qui ont les moyens )

Il faut que je change mon axe de transmission avant gauche sur ma Corolla
Toyota veut me facturer 1150 euro la réparation.

Sur internet je trouve des axes à 55 euro, donc je pense le faire moi même

https://www.carparts.com/details/To [...] lsrc=aw.ds

D'après vous je peux me contenter d'en changer un seul, ou bien vaut mieux changer les 2 cotés ?
Y a t-il des marques a privilégier pour la qualité, ou bien le moins cher suffit ?

Tu doit changer quoi exactement ? Une transmission complete ou un joint homocinétique ? Parce qu'u'e transmission complete a 55€ soit t'en as qu'une partie soit tu vas avoir une pièce en chinoisium, tourne toi vers une marque connu genre dasilva ou quelque chose du genre histoire d'avoir une piece correcte.

Tu ne peux changer que le côté défaillant sans aucuns soucis.

Ps : ton lien ne fonctionne pas ...

Bonjour à tous !
 
Je voulais changer le filtre GO de mon master 2. Le filtre compatible selon mon num d'immatriculation est un C493E, celui que j'ai acheté donc...
 
J'ai démonté le boitier et le filtre C493E n'est pas compatible avec le boitier qui était installé sur le véhicule. Le boitier est un CP31ADKLEV de chez Purflux et le filtre compatible est un purflux C180.
 
Est-ce que ce boitier a été monté d'usine sur les Master 2.8 TDI ? Est ce que je peux le laisser en place et remplacer le filtre par un C180 ? Ca aurait des conséquences sur la qualité de filtration du GO ?  Sachant que les connectiques des durites ne sont pas les mêmes que sur le boitier d'origine.  
 
Merci de votre réponse

 
 
Toyota me dit que c'est le joint en cahoutchou qui est endommagé
Aussi ça fait clac clac clac quand je braque les roues au max et que j'avance, du coup je me demande s'il ne faudrait pas mieux changer toute la pièce d'un coup
Surtout que changer le joint tout seul demande beaucoup de travail avec plein de graisse à nettoyer et renouveler

Et ils te prennent 1150€ pour un soufflet de cardan ? A ce tarif ils mettent une transmission complète. Pour la réparation c'est à toi de voir et surtout de bien te renseigner. Il existe des transmission dont on peut démonter facilement le joint homocinétique via un clips et d'autres non. Celles dont on ne peut enlever facilement le joint homocinétique, il faut utiliser soit un cône de montage ( et avoir des bras) soit utiliser un outil qui va ouvrir le soufflet.  
 
Bref, pour quelqu'un qui fait sa mécanique lui même, vaut peut être mieux partir sur une transmission complète en effet ...