Reprise du message précédent :

 
c'est ce que je me préparais à faire    
 
Je cherche juste les bonnes valeurs qu'elle doit prendre car l'ancienne sonde changeait d'impédance avec la montée en temp mais apparemment ca ne convenait pas à l'aiguille
 
Si ca se trouve les deux sondes sont bonnes et la vérité est ailleurs
 
edit: alors sur l'ancienne (une ford d'origine) j'ai plusieurs Megohm à froid, 600-700 Ohm tiède et 150 ohm bien brûlant
 
Sur la nouvelle j'ai pour l'instant 560Ohm avec de l'eau tiède dans le circuit, j'attends que ca refroidisse pour mesurer à froid et je referais un essai
 
Mais sur oscaro ils me donnent des valeurs entre 200 et 2000 Ohm, ce qui semble coller... sauf pour l'ancienne qui donne des megohm à froid
 
Curieux curieux... je commence à suspecter une oxydation des contacts du petit moteur d'aiguille qui arrive à réagir quand je court-circuite mais pas avec une sonde normale.
 
Les deux sont bien des NTC car la résistance diminue lorsque la temp monte
 
Mais les ordres de grandeur ont l'air bons quand même ...
 
Autre indice: les deux bornes du connecteur qui se branche sur la sonde sont en continuité avec la masse de la batterie
 
c'est normal ?        
 
ca me parait curieux  

à supposer que la sonde joue le rôle de la résistance variable  dans un pont diviseur de tension et que la tension ainsi variée actionne l'aiguille à travers un petit actionneur électromagnétique (une petite bobine), en faisant un petit schéma on peut imaginer que ce soit tout à fait normal que les deux bornes du connecteur de la sonde se retrouvent liées à la masse, une bobine ca reste un fil
 
Vla des photos des fameux contacts qui peuvent perdre leur qualité au fil du temps
 
http://www.forum-auto.com/marques/ [...] 823-35.htm
 
Je vais tenter j'ai rien à perdre  
 
 
Hé bah finalement la jauge monte... leeeeeeeeentement.
 
trop lentement.
 
Le radiateur est brûlant, la durite qui porte la sonde de temp je peux à peine l'effleurer, une goutte d'eau sur le bloc moteur et elle bout tout de suite.
 
Il est censé déclencher rapidement le ventilo ? J'avais pas envie de continuer à laisser tourner au ralenti si au final le ventilo déclenche pas..
 
à la fin du test j'ai 135 Ohm de résistance sur la sonde branchée... et oscaro m'indique dans la datasheet que ca va de 280 à 2080 Ohm... Donc je suis largement plus chaud que la plus petite valeur..  

 
Y'a rien qui bouge, j'ai vérifié tous les serrages, dont celui du boitier de direction qui est facilement accessible..
 
Le bruit vient du boitier je crois.. pas rassurant !

 
Je tenterais le coup de tester avec un potar, pour voir si l'aiguille bouge et si le ventilo se met en route sans faire dangereusement chauffer le moteur .
Sinon, ce n'est pas tentable de câbler le ventilo en dur (ou avec un interrupteur), si jamais tes NTC ou ton câblage ne sont pas assez fiables?
 
Pour vérifier si le souci vient du capteur et non pas de la jauge et d'un relais ou du câblage du ventilo, tu peux peut-être vérifier avec un analyseur OBD (copies d'ELM327 sur Alitruc ).

Je suppose que t'as fait le test contact coupé, n'est ce pas ?

Mon voyant de pression d'huile s'est mis à fonctionner pour la première fois depuis 2 ans tout à l'heure. Quand je suis passé de 10w40 à 5w40. Normal ?
En gros avant le voyant de pression d'huile s'éteignait toujours avant le démarrage. Maintenant il reste allumé jusqu'à ce que le moteur tourne, et quand on coupe le moteur il se rallume un peu après (normal quoi)

 
yup  

Le coup du potar j'ai pensé mais faut que j'en trouve un avec la bonne étendue 200-2000 Ohm Je vais voir dans mon labo de l'école
 
Sinon oui il faudra câbler le relais avec un interrupteur pour faire ca joliment si la sonde ne donne plus les bonnes infos pour le ventilo   .. j'aimerais éviter
 
L'analyseur OBD je vais tenter j'en ai un.. la voiture est ptet trop vieille ceci dit, de 98
 
 

 

 

 
Et derrière le bloc compteur.. en glissant des mains d'enfant et muni d'une caméra endoscopique... j'arrive à enlever ce *!§*4 de câble de compteur kilométrique
 

 

 
Et le câble en question une fois détaché
 

 
Prochaine étape je démonte le volant pour enfin retirer le bloc compteur et voir ces contacts    
 
Je fais surtout ca pour le plaisir de voir comment c'est foutu..  
 
Désolé pour les photos mais ca peut servir à plein de gens on sait jamais Je suis toujours super content de trouver des forums où les gens postent des images de comment c'est foutu

Bah c'est normal que tout soit à la masse dans ce cas

Cette galère ! 5' pour la même chose sur ma Mégane 1 !

 
Le PC c'est pour la caméra endoscopique
 

 

 
Bloc compteur en deux parties clipsées. Le système de fixation des petites lampes est rigolo.
 
La partie avec les contacts, j'ai dégraissé et nettoyé
 

 
les moteurs d'aiguille


 
 
et le compteur de km à trafiquer avant de revendre la voiture    
 

 
 
En ayant tout remonté et en faisant un essai le ventilo ne déclenche toujours pas.
 
J'ai atteint 104°C pour la temp d'eau en matant l'OBD.. le réservoir a légèrement bouilli.    
 
à cette température, l'aiguille est vraiment à peine au dessus de la valeur indiquée dans la photo au-dessus montrant la-dite aiguille de température...
 
Et globalement de 10 à 60°C l'aiguille bouge pas    
 
chier.
 
Je voulais mesurer la grosse résistance orange (184 Ohm nominal) utilisé sur les moteurs à aiguille (pour le diviseur de tension j'imagine) mais je voulais pas dessertir la connectique.. en mesurant quelques pin je trouve des valeurs identiques entre les deux moteurs de jauge (carburant et température) donc je fais l'hypothèse que la résistance n'est pas morte..
 
Au final c'est certainement une histoire de calibration de sonde, de plage de résistance qu'elle prend ou de ce côté là... parce que l'aiguille bouge mais... pas du tout assez haut. et le ventilo déclenche pas avec les valeurs de la sonde... même si l'OBD me montre des temp > 100°C..ce qui est curieux.. il devrait quand même déclencher..  

ce bordel
 
  +  

Euh, c'est pas cette sonde là qui déclenche le ventilo, c'est celle sur le radiateur !

 
D'après de longues recherches c'est bien la sonde de température d'eau (située sur la durite en sortie de moteur) qui contrôlerait tout dans le système.
 
Pas de trace de la moindre sonde côté radiateur.
 
Si je me trompe, merci de confirmer    
 
Mazda 121 de 98, Ou plutôt ford fiesta mk iv Endura 1.3 de 98

C'est vrai que ford aime bien les mettre ailleurs que sur le radia. Mais clairement,ta sonde c'ets une simple CTN, ta caisse est pas assez récente pour que ce soit gérer par un écu ....  
 
Ca semble plutôt être cette sonde là, celle qui déclenche le ventilo https://www.oscaro.com/interrupteur [...] 06-gt#2606

Petite question sur ma mazda 3 essence,
 
J'ai mon emmeteur d'embrayage qui fait depuis assez longtemps un bruit relativement fort de couinement quand j'embraye et je debraye (ça le fait surtout à chaud).
 
Par contre pas de point dur ni de difficulté à passer de vitesse, l'embrayage ne présente pas de signe de faiblesse.
 
J'ai vaporisé du lubrifiant silicone mais ça n'a pas résolut le problème ....
 
Vous avez des idées ?

 
Bah pourtant j'en ai lu des pages me disant que c'est effectivement l'ECU qui gérait le tout, les modèles juste avant y avait une sonde sur le radiateur.. qui n#est plus présente (je viens de vérifier il n'y a strictement rien sur et autour du radiateur. J'ai suivi toutes les durites de liquide et pas de trace de la moindre sonde vissée.
 
http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 616757.htm
 
voir les deux derniers messages.
 
Sauf que j'ai changé la sonde.. sans succès..
 
Il faut ptet la bonne sonde avec la bonne plage de résistance..
 
Pourtant la référence colle... original=97FB-10884-AA.. et oscaro me donne bien la ref de ma nouvelle sonde comme équivalente..

elle est de 98? donc c'est je pense faisable que ça soit géré par l'ecu.
Ca l'est sur ma twingo de 2000. Donc on est à peu de choses prés dans les mêmes années.
Par contre elle ne déclenche pas le ventilo lorsqu'on la met à la masse.
Par contre si on débranche complètement le ventilo est activé par sécurité. Ca doit effectivement signifier qu'une valeur ohmique doit être reçue par l'ecu.

 
Débrancher complètement ? Pas moyen de faire déclencher le ventilo pour moi, pas de mode sécurité ou autre
 
J'ai lu beaaaaucoup de sujets.. ce qui revient tout le temps c'est la sonde temp foutue. Mais je l'ai changé et elle donne les bonnes valeurs en °C, cf OBD...
 
Reste la connectique qui transmets le signal de la sonde à l'ECU pour qu'il enclenche le relais du ventilo (relais qui fonctionne )

J'ai suivi les câbles de la sonde jusqu'a l'ECU coincée côté passager dans les caches de l'habitacle.. j'ai fait des tests de continuité tout le long.. pas moyen ensuite de trouver le fil correspondant arrivé à l'ECU.. les câbles sont enroulés par paquets de cent comme de la merde dans un espèce de scotch hyper collant    
 
Raaaaaaaaaaaaaaaaah mais ca peut pas juste marcher en changeant la sonde

Après avoir checké sur autodata ( faut vraiment que j’arrête de me fier à Oscaro ... ) tu as raison. L'ecu colle le relais K12 et le ventilo s'enclenche ... Tu veux le schéma élec ?

 
On est bien d'accord que les outils de diagnostic à pas cher ne font que lire des codes ?
 
J'ai remplacé le bloc d'allumage et j'ai besoin de RAZ qqchose pour que le voyant moteur me laisse tranquille (moteur qui tourne parfaitement).
 
Je vais aussi faire une vidange et je devrai ensuite RAZ ça aussi.
 
Qu'est-ce que je peux acheter qui soit le moins cher possible ? C'est pour une Citroën C3 de 2002.
 
Si ça peut aussi marcher pour une C4 Picasso II ce serait super.
 
Si ça peut aussi marcher pour une BMW E30 1989 (via adaptateur de connecteur) ce serait top. Pour cette dernière je crois qu'on ne peut que lire des codes par contre.

normalement, contact mis puis RAZ depuis l'obd2 et ça fonctionne.

Oui on peut lire les code erreur et faire des reset de code erreur. (sauf si calculateur dédié, style ESP)

 
Le schéma élec me serait bien utile      
 
La RTA que j'ai est en tchèque.. je comprends l'esprit mais quand il faut le détail...    
 
En attendant j'ai acheté un interrupteur et du câble au carrouf du coin. Je plante les bouts du câble dans le relais et hop.
 
Solution à la gitane, j'ai maintenant un bel interrupteur collé sur le tableau de bord qui me déclenche le ventilo  
 
Photos à venir.
 
La carrosserie de la mazda 121 est bien foutue et permet de guider le câble dans les interstices de carrosserie

Ah ouais t'as tout démonté    
 
Ça t'a pris combien de temps ? Et en fait c'est la même voiture rebadgée ?

Salut, j'essaie d'écarter l'hypothèse de la batterie sur une micra qui a des premiers démarrages difficiles, surtout après des épisodes de froid.
J'ai un multimètre analogique, mais ce con passe de 10V à 50V en calibrage du coup c'est sans doute pas hyper précis. Bref, je trouve 12V, pas un tiret de plus...
Je regarde le net et réalise qu'elle est sans doute à un % assez faible de charge
Je fous mon chargeur intelligent :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] ------10-A
et ce con se place directement pas loin des 100% de charge avec un voltage de ... 14.7/14.8V    
 
Kékejépacompris?    
   
 
PS : bon, j'ai pas la diode verte d'allumée, donc je laisse charger jusqu'au bout(max 2h c'est une 45Ah et chargeur 10A), mais je trouve ça étrange  

 
Elle a quel âge la batterie ?  

 
No sé. Achat d'occasion(donc elle a au moins 2 ans), et je n'ai pas de trace de facture. Il y a moyen avec le n° de série ou autre?
   
 
PS : si ça peut aider à juger de l'état, j'ai des traces vertes d'oxydation sur la borne +  

Les traces vertes tu les enlèves avec de l'eau, puis passer de la vaseline ( si, si... ) sur les bornes et les cosses.
Achat d'occaz... j'ai un doute sur l'état de la batterie, il faudrait un multimètre numérique pour voir les décimales parce que 12 volts pile c'est pas fréquent.
Les 14 volts du chargeur c'est la tension injectée dans la batterie et les chargeurs intelligents je m'en méfie    

 
Bon et bien le chargeur a tout arrêté au bout d'1h30, signal vert. J'ai pas envie de faire un démarrage à blanc, je viendrai faire un retour ce soir pour dire si le démarrage a été modifié ou pas. J'ai repris la tension au multi, j'aurais gagné 0.5V...à voir. Faudra que je la reprenne avant de démarrer ce soir tiens...
Je suis allé regarder la batterie, pas vu de date de fabrication, par contre il y a une belle étiquette vierge sur le dessus où le premier propriétaire ou l'installateur est censé cocher les petites cases mois/année
La grille commence en Janvier 2012 et finit en Decembre 2014. Donc elle n'est pas plus ancienne que 2012 a priori.
 
Sinon question con : j'ai eu un démarrage hyper hyper laborieux l'autre jour(10s la clé tournée ), qui a coïncidé avec le fait que j'avais laissé le dégivrage arrière enclenché. Un lien ou il est coupé à l'extinction du véhicule?  
 

 
Avant 2012, ça lui fait + de 5 ans, probablement HS
J'y pense, as tu regardé les niveaux ?
normalement le dégivrage coupe quand tu arrêtes le moteur.

Sur les Fulmen t'as un petit trou avec une vitre sur le dessus de la batterie, au fond y-a une sorte de bille verte. Si la bille a disparu, ça signifie que la batterie est naze. (enfin ça signifie qu'une cellule de la batterie est naze)
 
Déjà un multi numérique ce serait bien oué, même une merdouille à 4€ sur la baie fait l'affaire. Si t'as récupéré 12,5V c'est pas mal déjà a priori.

 
Ce n'est pas un indicateur fiable

 
 
Oui ! c'est une ford fiesta Endura 1.3 60cv de 98 rebadgée en mazda 121... ou l'inverse  

Je viens de (commencer à ) installer l'attelage made un Poland sur la Clio, encore une putain de zermi.

Je teste enfin les rampes achetées y'a deux ans, youhu, c'est de la merde. Faut vraiment que ce soit fixé au sol quoi.

Je monte le support côté passager, nickel, je passe sur celui côté conducteur, faut détacher une partie de l'échappement. Ça me saoule déjà. Je mets enfin le support en place, trous pas du tout alignés Je regarde d'un peu plus près, ah bah oui, la voiture a dû taper pile à ce niveau, la tôle en bout de longeron semble déformée. Heureusement j'ai mon outil favori à portée de main. Bref quelques coups de marteau dans la main, ah c'est mieux, mais toujours décalé... Je tente, finalement en serrant ça se met plutôt bien  

Passant à l'attelage maintenant. Ah bah faut bien démonter le pare-choc, j'avais cru pouvoir y échapper. Une fois le PC tombé, je me dirige vers les boulons nécessaires. Tiens, y'a deux grosses rondelles là. Tiens, elles vont sur ce putain de support côté échappement

Il commence à faire noir, je peux enfin foutre la barre. Comme prévu, y'a pas la moitié des trous qui sont alignés, et même un ou deux pas alignés entre la voiture et les supports... Je galère comme un iench pour caler une vis à chaque extrémité et prie pour que tout ça se déforme quand je serre. Yes, ça marche... sauf pour la dernière, heureusement la tige filetée accepte de tourner dans le faible alignement et j'arrive à serrer tout ça.
Reste un défaut, le trou pour le crochet de remorquage, pas du tout axé entre l'attelage et la voiture... Pas sûr que le crochet passe maintenant, j'ai testé vite fait ça voulait pas. Mais le taraudage est dégueulasse. Ceci dit à l'avant c'est pas aligné avec le pare-choc non plus et rouillé à mort

J'abandonne là, il fait noir, demain faut vérifier le couple de serrage, remonter le pare-choc et installer le faisceau, truc universel bien sûr donc à raccorder à la manouche.

Bref je me demande si toute cette galère vient de l'âge de la voiture ou de la pièce made in Poland

 
Salut, pour en finir avec la batterie, rien remarqué de transcendant au démarrage ce soir, pas de "1/4 de tour"...mes compétences s'arrêtent là : démarreur, bougies, ça va trop loin
Mais depuis le début j'ai pensé aux bougies, à cause du froid.
 
Je me demandais s'il y avait un moyen de "réchauffer" des bougies artificiellement avant de tenter un démarrage pour voir si ça vient de là? Sais pas moi, laisser un sèche-cheveu bien placé pendant 5/10 minutes à fond, un truc du genre    
 
 

Si t'as une cuisinière à gaz, fait chauffer tes bougies pendant deux bonnes minutes ( à feu doux thermostat 4   ) et avec une pince pour les prendre    
Tes bougies sont en bon état ? L'épaisseur de l'électrode est pareille sur toute la longueur ? Vérifier aussi l'écartement entre les 2 électrodes.
Couleur des bougies autour des électrodes ? Noir, brun, blanc ?
Couleur de l'étincelle d'allumage ? Bleue, violette ?
C'est un allumage électronique ?  
 

  ça me rappelle trop ma galère avec mon attelage qui pourtant était de marque.
C'est juste que les attelages c'est de la merde,  cherche par plus loin

 
   
 
Je ne sais même pas où sont les bougies sur un véhicule    
Ah ouais faut les chauffer à ce point quand même    
Je pense que je vais laisser tourner un peu et faire changer les bougies prochainement    
 

 
Tu peux le faire toi même, ya rien de compliqué   suffit d'une clé à bougies  

et de pas foirer le filetage au remontage