Reprise du message précédent :
moi j'ai un petit soucis.. ma caisse freine tellement bien qu'en posant juste le pied sur la pédale ca suffit.
 
le soucis c'est que c'est pas assez pour allumer les feux arrières.
et si j'appuies jusqu'à l'allumage des feux, là c'est freinage violent
 
ca fait ça en 1ere 2nd et c'est chiant dans les bouchons je flippe toujours de voir le mec de derriere finir dans mon coffre

deplace la sonde.
generalement elle est fixée sur le support de pedale de rein, recule la de qq millimetres et elle devrai declancher un peu plus tot.

 

oki merci, je suis une tanche en méca auto
mais ca doit pas être compliqué  
 
 
j'étais en train de me dire que j'aurais pas du acheter une caisse avec freins surdimensionnés pour pouvoir arreter mes chevaux

Oui, c'est là qu'est le problème. Quand on a une voiture susceptible a'abimer les autres, que ça soit pour un attelage, une hauteur de pare-choc différente,ou 'importe quoi d'autre, on doit assumer et prendre les précausions nécessaires. Tout comme on évite de toucher les portières des autres avec un pare-choc, même standard et peu agressif.

Pour obtenir une coupure d'injection, il faut quand-même maintenir le moteur à + de 1500 ou 2000 tours, ce qui freine la voiture.
Quant à l'argument de sécurité, en dehors des cas où il y a une réelle probabilité de devoir accélérer, on ne peut pas en tenir compte. Quand tu roules à 50 stabilisé en 5è, si tu dois accélérer, il faut rétrograder, c'est + long que si tu était au point mort. Et tu vas pas maintenir toujours le moteur à un régime élevé au cas où, tu ne le fait que quant tu sais que tu risques d'en avoir besoin.
 

C'est impossible. L'allumage n'a rien à voir là-dedans. Et sur un carbu, mêm en mettant une électrovane à l'entrée, il faut le temps de vider la cuve (c'est long quand on n'a que la giclur de ralenti qui fonctionne) avant de ne plus envoyer de carburant dans le moteur. Ensuite, il faut le temps de remplir la cuve (avec de belles ratées au passage tant que le niveau n'est pas bon) pour que le moteur puisse fonctionner normalement.

C'est marqué dans la notice Renix, on m'aurait menti ?

le renix couplé a l'injection sur la 480 coupe allumage + injection, mais c'est pas possible pour un carbu

http://fouflarage.free.fr/Super5/F [...] 0Renix.pdf
 
P10, ici c'est pour la version du F2N carbu (1ere page ).
 
C'est sur, je vois pas comment ça peut marcher.

Tient le F2N est culbuté lui aussi?

 
je reconnais que c à 90% psychologique, et que les 10% restant ne suffisent pas à trancher entre les 2 écoles.
 
à la limite, si tu fais ça sur une descente de montagne, est-ce qu'à un moment, tes freins vont pas surchauffés ? (cas limite !)
 
le seul argument, c la consommation... est-ce qu'on consomme plus en se laissant descendre, moteur au ralenti, ou en se laissant descendre moteur "entrainé" par la pente ?
 
FtY

En montagne, c'est évident qu'il faut utiliser le frein moteur quand la pente dure longtemps. En ville, avant un feu rouge, j'essaye de maintenir le moteur le + bas possible mais au-delà de la coupure d'injection, puis je passe au point mort quand l'injection se ré-enclenche en seconde. Sauf si j'estime que j'ai une chance d'avoir le feu vert en freinant + fortement au début, histoire de faire durer le + longteps possible en conservant quelques km/h, c'est toujours ça de gagné comme énergie
 
Sinon, entre le point mort et la décélération au régime où l'injection ne se coupe pas (ou avec un carbu), je pense que c'est très proche.
Par contre, par pitié, pour ceux qui ont un diesel sans coupure d'injection à la décélération (injection mécanique), repassez au point mort (ou du moins sur un rapport qui reste à bas régime), si c'est pas dans une situation ou les freins risquent de surchauffer! Y'a le même débit de gazole qu'au ralenti, mais à un régime + élevé ça fait pas assez de carburant dans la chambre de combustion pour bruler proprement, et c'est une véritable horreur pour ceux qui sont derrière.

et sur une voiture à carburateur ? le fait de descendre au point mort est il plus économique que de déscende en frein moteur ? (pour une meme vitesse)

 
ca dépend. Si par économique tu ne considère que le carburant, "oui" (mais vraiment de pas grand chose). Si tu considères l'usure pneus suspensions systeme de freinage,non .

 les gens
 
j'ai une polo 1.3 essence à vidanger.....
 
elle fait tous ses kms sur "autoroutes" qu'elle est la meilleur huile à mettre?
 
la dernière fois j'ai mis de la 10W40.... c'est bien ou pas?

Il faut commncer par voir ce que préconise le constructeur.
Ensuite, si on baisse le 1er chiffre, c'est + fluide à froid, donc meilleur pour les petits trajets, surtout si on sollicite le moteur avant qu'il soit chaud.
Si on augmente le 2è chiffre, l'huile est moins fluide à chaud. C'est bien si on fait chauffer le moteur, que ça soit à cause de la chaleur ou d'une forte sollicitation. Mais ça fait aussi augmenter légèrement la consommation.
Par contre, interdiction de prendre une huile avec le 1er chiffre + élevé que les préconisations du constructeur, ou le 2è chiffre + bas: le moteur sera mal protégé (à froid dans le 1er cas, et à chaud dans le 2è cas)

donc dans l'ideal c'est de la 5W50
y'a pas un site pour connaitre les preconisation suivant le modèle et l'année....
pcq j'ai eu des problèmes en changeant mes disques.... apparement elle serais entre 2 modèles.... 1995/1996....
sinon synthèse ou demi ou pas....?

tu prends de la 5w50 carrouf ca marche tres bien je met la meme ds la voiture et ds la moto

j'savais m^me pas que ca existait la 5W50
synthétique ou pas alors?
 
tu fais bien d'en parler.... y'a de grosse différences entre les marques....style esso/elf VS carrouf/auchan?

Tout le monde dit du bien de la 5W50 Carrefour.
 
En plus c'est pas cher

5w50 synthese carouf = mobil de l'année derniere, a prix fracassé

la leclerc extralub est pas mal aussi y parait, en 10-40, j'ai mis ca dans ma moto c'est nickel elle coute que dalle

C'est clair qu'elle n'est pas cher celle là

 
0w60 le mieux que je connaisse, mais c'est 45€ le litre
 
Si tu fais pas de ville, de la 10w50 suffira largement. autrement de la 5w50 c'est bien aussi
 

 
mauvaise idée: c'est plus la meme qu'avant. Je le faisais aussi... et au bout de 1000km j'ai vidangé et mis de la bonne huile (boite devenue bien dure entre autre)
 

 
nan, plus maintenant. C'était ptet vrai en 2003 et 2004 (en tout cas c'est ce que les tests faits par motomag avaient montré), mais ca a changé. Pas en bien.

Salut à tous , une petite question ; concernant une Punto 55S de 1995 avec 128000 bornes, j'ai un petit pb de surchauffe , je crains un joint de culasse , pb récurrent sur ce type de voiture , mais il y a une question que je me pose , j'ai encore jamais vu le ventilo du radiateur tourner , que ce soit au démarrage, à l'arrêt alors que le moteur tourne aprés 60 bornes !
Est ce que le ventilo tourne t'il sans arrêt , comment savoir si il se déclenche ? Merci pour vos réponses !

 
alors pour éviter les problemes: roules normalement jusqu'a ce que la voiture soit chaude comme il faut. Arrete toi, laisse le moteur tourner, ouvre le capot, et attends de voir si le ventilo se met en marche. S'il a pas l'air de vouloir partir, tu as ton soucis. Tu peux pallier au probleme en roulant avec le chauffage a fond : tant que tu te fais pas coincer dans les embouteillages ca peut aller. Mais fait gaffe, a l'arret et sous 40km/h la T° monte vite et le chauffage aura du mal a dissiper la chaleur. Perso je roule comme ca depuis 2 ans, et pas de soucis. Mais je vais quand meme le changer, parce que c'est super lourd le chauffage a fond en été
 
Pour vérifier si le joint de culasse est Hs, tu fais tourner le moteur (a l'arret) avec le bouchon de liquide de refroidissement ouvert(gaffe si tu l'ouvres apres avoir roulé, c'est sous pression, faut ouvrir doucement). S'il y a des bulles qui arrivent dedans, joint de culasse. S'il y a de la mayonaise sur le bouchon, idem, s'il y en a sur le bouchon d'huile idem, si y'en a sur la tige de niveau d'huile idem.

Ok , vraiment merci pour ces réponses rapides et claires !

ha merde
bon, il faut trouver un bon plan similaire, vu que je vois pas carouf ou auchan se payer des raffineries

 
ben c'est pas forcément de l'huile de merde, mais pour la moto en tout cas c'est pas bon. Mieux vaut y coller de l'extralub de chez leclerc.
 
(ou de la 0w60 bel ray, mais €€€)

 
Salut , je viens de regarder , pas de mayonaise , pas de bulles d'eau , par contre , le ventilo est desesperement inactif , et la sensation de chaud que j'éprouvais vient bien du radiateur ! Combien pour faire changer le ventilo ?

avant de changer le ventilo il faut savoir d'ou vient la panne.
ca peut etre le ventilo en lui meme dont le moteur a grillé.
ca peut etre la sonde de temperature qui le fait demarrer qui a grillé.
ou encore le faisceau electrique qui alimente le tout qui a un probleme.
bref, essaie d'eliminer chaque possibilité de panne avant de change le ventilo, meme si ce n'est pas cher a la casse de genre de pieces.  

 
Merci pour ta réponse , à priori , le voyant sur le tableau de bord de surchauffe s'est allumé et effectivement le radiateur était brulant , je vais essayer de creuser un peu plus , pas facile quand on est pas mécano , moi sorti de ma vieille 4L , je suis une pine en mécanique !  

 
déja, si tu arrives a repérer le fil qui alimente ton ventilateur, tu peux tenter de le démarrer en le branchant "directement" sur la batterie pour voir s'il démarre. Et quand je dis directement, c'est qu'il faut quand meme y mettre un fusible ! Mets un 20 ou meme 30A, ca chuque pas mal ces bestiaux.
 
S'il démarre pas c'est qu'il est mort. Mais il est peut etre pas tout seul.
 
Si tu dis que le radiateur est bien chaud, ton calostat marche, donc ca peut etre que le ventilo HS ou la commande de ventilo HS. Vérifie la sonde de T° (c'est pas la meme que celle qui te dit "surchauffe" au tableau de bord normalement)

 
Ok merci pour tout ses conseils !

si le voyant s'allume, c donc un problème physique de plus bas niveau ...
 
soit le cable électrique qui est coupé ou a un faux contact, soit le ventilo qui est mort, soit le thermostat qui lance le ventilo qui est mort aussi (ça arrive).
 
moi ya pas longtemps, j'ai eu un problème dans le contact électrique du thermostat. en bidouillant la prise, le ventilo se lançait ...
 
 
et pour la carrouf 5W50, j'ai constaté la meme chose, l'huile noirçit plus vite, et elle n'est pas si terrible qu'à une époque pour les démarrages à froid et la montée de température dans les embouteillages ...
 
FtY

Ok , je vais voir cela , je vous tiens au courant , merci pour tout !

Pour l'huile, une des moins chères des 5W40 "de marque" reste la Castrol GTX (30€ les 5L + souvent 1 bidon de 1L gratos).

 
a pas mal ca reste pas trop cher pour 5l

par contre les bifteck sont un peu durs, surtout si c'est du bison ...
 
 
(désolé)
 
FtY

n'empèche, faudrait que je regarde quand je suis sensé faire ma prochaine vidange, j'essaierai ptet la castrol !
 
FtY

l'huile de vidange moteur, ca se jette où? (je suis en ville)