Reprise du message précédent :
Tu les as acheté où tes TPL7407 ?
D'ailleurs ta doc TI correspond à des TPL7407L. Je n'ai pas cherché s'il y a une différence mais ça peut être le cas.
 
Tu peux nous poster ton schéma ?

J’en ai pris 10 chez Farnell en bande découpée.
Le modèle que j’ai commandé est précisément le TPL7407LPWR  
 
J’envoie le schéma tout à l’heure quand je serais derrière l’ordi
Merci beaucoup  

Voilà le layout et le schéma.
Toutes les entrées en S_* sont pilotées par un signal 0V ou 5V.
Toutes les sorties en U_* contrôlent un relais comme ce schéma (U_* est l'équivalent du fil vert "FROM ECU GPO", la bobine étant entre 85 et 86)

Du coup je me demande si les diodes de roue libre internes sont suffisantes pour les bobines des relais...

J'envisage sérieusement de refaire un layout avec des NMOS en SOT223 comme celui-ci : https://fr.farnell.com/nexperia/pht [...] dp/1758092 et mettre moi même des diodes de roue-libre..

Tu pourrais nous mettre le schéma avec un relais branché ?
Pour que la diode intégré fasse roue libre il faut que COM soit relié au même + 12V que ton relai.
Si possible avec des fils pas trop longs et pas trop fins.

Sinon déja mettre des diodes de roue libre directement branchée sur les pattes du relais ça devrait résoudre le souci.

Merci pour ta réponse
Voici pour le schéma "réel"
Le 12V est commun (tout vient de mon alim de labo) par contre c'est logé dans une boite à fusibles et y'a un peu de longueur de câbles d'autant plus que les fils sont relativement fins (0.75mm2)
 

Le schéma est OK.
Si t'est joueur met un condo polarisé de 10µF et un non polarisé de 100-220nF aux bornes du TPL.
Si tu veux être safe mets des diodes directement sur les relais.

Merci pour ton retour, il me semblait bien que le schéma avait pas de souci notable.
Je vais voir pour commander un lot de diodes, vu que ca reste du ON/OFF je vais y mettre des classiques type 1N4007 ca ira très bien.

Si jamais je fais une nouvelle itération sur le design, tu vois un truc "choquant" sur ce montage ?

(12LOWB ira controler le pin 2 du relais, comme sur l'autre illustration, 5LOWB sera la sortie de l'ECU)

Donc il n'y a pas trop de risque d'avoir des circuits daubés ou remarqués.
 
Le schéma me semble bon. J'avais une crainte que tu utilises la sortie 7 qui peut poser problème.
 
C'est quoi la référence de tes relais ?
 
Tu as vu qu'il y a une limitation sur le courant commuté total ? Tu peux tirer 500 mA sur un seul canal mais bien moins quand plusieurs canaux sont actifs et encore moins si la température augmente.
 
Après, une diode de roue libre doit être placée au plus près de la charge. Tu as quelle longueur entre ton circuit et les relais ?

Aïe ça coince déjà sur le courant : chaque relais (5 au total) tire 175mA.
Les relais sont des relais automobiles format F4 standards.
 
Si vous voyez pas de coquille sur le schéma avec le nmos je pense que je vais faire une itération sans le tpl7407 et avec 5nmos à la place en mettant une schottky

Le format peut être standard mais je doute que le reste soit identique. Les caractéristiques des bobines vont dépendre du modèle en question.
 
En tout cas, à 175 mA par relais et avec 5 canaux, s'il y a des cas où tous les canaux sont actifs, je te confirme que le TPL va cramer.

Bien vu Kronoob !
Rien ne me choque sur ton schéma, et comme dit, physiquement il vaut mieux avoir la diode au plus prés de la bobine.

Merci mille fois à vous pour vos réponses.

J'ai lancé un nouveau PCB en prod avec les 5 nmos (selon le schéma plus haut).
Ils sont donnés pour 30V/5.8A et les diodes sont données pour 200V/2A. Ça devrait le faire cette fois-ci !
Je tenterais "pour le sport" si avec les diodes en direct sur les relais le TPL7407 tenait le coup

Sinon, il semble exister des relais au format F4 avec diode de roue libre intégrée.

Je suis au bord du hors sujet, mais savez vous pourquoi il y a 2 prises sur une antenne 4G ?
je constate aussi 2 prise antennes sur mon petit routeur 4G.

C'est comme un chauffe-eau : une entrée, une sortie
 
Soit c'est qu'il y a des fréquences vraiment différentes soit c'est une antenne MIMO, donc plusieurs antennes en réalité.

merci

Dans l'absolu les fréquences allouées à la 4G vont du simple au double, ça me parait pas déconnant d'avoir des antennes différentes si on veut maximiser la transmission.

 
Il y a pas mal de ruses pour concevoir des antennes.
Le truc facile, c'est le cas de l'antenne dipôle de 12.5cm pour du Wifi 2.4GHz, ça résonne à sa longueur d'onde, mais aussi à n*Lambda/4, ce qui fait que c'est aussi utilisable pour du Wifi 5GHz.
Il faut aussi voir le "facteur de qualité" qui fait que les résonnances sont plus ou moins larges. Dans le cas des antennes dipôles, ces pics sont assez larges ce qui fait qu'un truc de 12.5cm de long +/- quelques mm fonctionnera encore à 2.4 et 5GHz, sans être un "dirac" centré sur 2.400000GHz.
 
Les antennes au format "patch" ont plusieurs pistes repliées et des réflecteurs qui peuvent résonner à des fréquences différentes pour couvrir plusieurs bandes. Le design est plus difficile, mais c'est assez répandu dans tout ce qui est compact (téléphones, laptops), et parfois c'est même soudé sur le PCB ou directement fait en pistes de PCB (fréquent en BT).
 
Une contrainte à aussi prendre en compte, c'est que ce qui émet dans des bandes de fréquences publiques doit-être certifié pour ne pas bruiter ce qu'on ne veut pas, d'où les standards suivis plus ou moins sérieusement (exactement comme les alims Heden ).

Salut !
 
Dites j'ai un peu de matos à acheter (un port usb, de l'étain, éventuellement du flux, 2 morceaux de fil électrique).
Rien de bien fou mais je peux trouver ça où pour pas avoir 3 fois le prix du matos à payer en FDP ?
 
Merci !

RS particulier le dimanche.

mais il faudra oublier du flux ou de l'étain contenant du plomb (ce n'est pas vendu aux particuliers )

J'avais vu ça oui, c'est nouveau depuis le 01 janvier? Merci bien... Quelqu'un (avec une carte pro') qui pourrait me rendre un service?

Ou peut être arrêter de braser avec des alliages au plomb ?

Bah je sais pas trop... J'ai des PCB industriels étamés en plombé et je réutilise souvent des composants sortis d'autres cartes (fait maison et au plombé) etc. Et j'avais appris qu'il ne faut pas mélanger les alliages. Aussi le sans plomb demande une température plus élevée et serait plus difficile à utiliser??? (en bricolage maison je veux dire, mais à priori c'est ou c'était (??) toujours autorisé en industrie pour des trucs critiques)

Tu peux braser au SAC305 des composants ou circuits qui ont été étamés au plombé. Je n'ai jamais vu de différence quand je répare des vieux trucs.
 
Par contre j'ai une panne pour l'inconnu et d'autres pannes pour le sans plomb.
Quand je répare une carte, j'utilise la panne "inconnu". Quand je produis un circuit pour un client, j'utilise les pannes "sans-plomb".
 
Pour ce qui est de la température, avec du Metcal on s'en fout un peu...

je me sers surtout de l'étain sans plomb quand je dois faire des gros plans de masses, ça me permet aussi de ne pas pousser plus haut la température (ce qui risque d'endommager d'avantage le PCB/top layer) dans certaines situations

Pour le sensible a la temperature je sors l'alliage au bismuth. C'est sans plomb

Ouais mais est-ce que c'est aussi efficace pour mélanger avec l'ancien étain non plombé dans le but de tout virer à la tresse pour ressouder par dessus ? (Sur des très gros BGA )

 
Je comprends pas trop le tuc. Les alliages sans plomb nécessitent une température plus élevée et tu t'en sers justement sur des plans de masse qui peuvent être compliqué à chauffer et où un alliage plus "froid" serait utile
 

 
Y a des amateurs qui s'amusent à remplacer des gros BGA ?
 

Il fallait comprendre avec plomb

Salut,
je vais avoir besoin d'une alimentation 12v et 5v (+/-5A) en même temps pour un petit projet perso. ( pour recycler des disques dur dans un boitier externe DIY )  
J'aimerai assez pouvoir réutiliser un chargeur de PC portable ( lenovo 20VDC)  que j'ai en stock pour limiter le cout de ma bidouille.  
 
En solution toute simple et peu cher je m'imaginai assez prendre 2 convertisseurs DC-DC comme ceux que je vais mettre en photo plus bas, un de 5V et un de 12V, mettre en commun le (-) des 2 alim et avoir ainsi mon 12v et 5v.
Un peu comme ce schéma, en imaginant bien sur que les blocs sont alimentés par la même source 20VDC.
 
Ca vous semble correct comme montage ou les 2 alimentations vont se contrarier ?
 
 

 

 

5A? Ces machins Ali ne tiendront jamais et si le MOSFET crame tu as un gros risque d'avoir 20V en sortie au lieu de 5V (ou 20V à la place de 12V selon le rail)...

Après aucun soucis pour brancher plusieurs DC/DC en parallèle (entrées!) sur une alim 20V; même pas besoin de relier les masses en sortie des DC/DC puisque la masse est directe entrée-sortie sur ces modules.

Si tu n'as pas de contraintes de dimensions, une alim ATX de desktop même bas de gamme ne coûte que 5 balles et c'est plug and play

5€ une alim ?
je veux bien le lien    
 
Après y aura jamais 5A en continue ni en pic d'ailleurs.
Un disque dur c'est 10W maxi, il y en aura 4, à part  à l'allumage ou ça risque de pomper un peu, normalement ça ne devrai pas tirer grand chose.
 
Après si vous avez une meilleurs solution je suis preneur  

Tu as énormément d'annonces sur LBC avec des PC/Alims OEM de bonne facture de 200~300w qui coûtent trois fois rien

C'est toi qui avait dit 5A. Pour l'allumage, y'a pas une histoire "staggered spinup" ou du genre?
 
Après perso quand même je ne prendrais pas de DC/DC Ali pour ce genre de chose, car HDD = €€ et données dessus... Le soucis c'est que les DC/DC de marque coûtent bien cher, donc à voir pour une alim d'occasion en effet.

+1 pour la solution alim atx de recup.
Vas voir dans un cash converters ou autre qui vend de l'occase. Au pire va demander dans une boutique d'informatique l'alim la moins cher ou un truc de récup...
Certains Emmaüs ont ça aussi

non ATX c'est définitivement bien trop gros.  
Au début j'étais partit sur une alim pico, mais bon j'aurai bien aimé recycler ce chargeur 20v qui me sert à rien ...
 
Le hic c'est que les pico psu sont toutes en 12v il me semble ...

Moi je dis que ça doit faire le job, mais avec du fusible en entrée/sortie de convertisseur et trafiquant un pseudo crowbar avec de la TVS pas trop mal calibrée.
Après voir si les "pico psu" like n'ont pas un semblant de protection contre les surtensions du 12V, car dans ce cas suffit de faire 20V>DC DC vers 12V> Pico PSU.

J'en utilise environ 500 @~50W pour le boulot.
Elles tournent 24/7, les plus anciennes ont dix ans.
Pas une seule n'est tombée en panne jusqu'à présent.

l'alim pico PSU était en effet ma première solution.
A la limite oui comme tu le dit Natopsi prendre une pico PSU alimentée depuis un convertisseur DC-DC 20V-12V, et comme ça si le convertisseur meurt, ça coupe toute l'alim.    
 
Les disques dur n'ont pas grande valeur, disons que c'est plus un projet "amusement" pour tenter de recycler des HDD qui trainent dans un tiroir depuis trop longtemps.
 
 
Pour 4 ou 5 HDD 3.5" , une Pico PSU de 160W devrai être suffisant non ?