Reprise du message précédent :

 
Aucune idée. J'ai une Ersa HR100 au boulot.
 
Je faisais référence à cet article de SparkFun. J'imagine qu'entre une plancha téfal et une station à air chaud, même de qualitance chinoise, l'investissement n'est pas le même pour un résultat identique...
https://www.sparkfun.com/tutorials/59

go pcbshopper.com

ça compare les prix de 25 fabricants dont ton pcbcart

J'ai un fer à air chaud chinois classique (Atten 858D+) et ca fonctionne très bien pour les petites cartes, la vitesse du ventilateur est réglable pour éviter que les composants s'envolent.
Je l'utilise aussi pour dessouder des composants ou pour les gaines thermorétractables.

Merci pour le retour, c'est intéressant à savoir cette histoire de mauvaise température et de durée. J'ai un thermocouple type K je pourrais prendre une mesure pour le calibrer.
Les premiers modèles avaient un gros problème d'odeur, tu n'as rien remarqué à ce niveau à la première chauffe ?

Derien^^ j'avoues que le thermocouple ça reste la meilleure soluce

alors effectivement moi aussi j'ai vu des commentaires sur l'odeur, or lors de mon premier run, je n'avais mis qu'une plaque de fr4 cuivré non gravé mais avec de l'étain déjà soudé dessus (un truc qui trainais dans ma chambre) et ça ne sentais RIEN par contre pour le deuxième avec un pcb + pâte à braser je me suis pris des fumée toxiques plein la gueule (c'est précisé sur sa boite qu'il ne faut pas respirer les fumées de pâte à braser)

FP mise à jour avec la revue du T-962, plus quelques ajouts sur les technos (j'en ai fait pendant les 2 dernières semaines sans annoncer).

N'hésitez pas à dire si vous voulez être mis dans les experts du topic

P'têt proposer une ki avant l'été sur Paris pour discuter un peu technique et ne pas se sentir seul avec seulement des softeux autour de soi
(A voir sur le topic Silicium)

Des idées de sondage ?

Je vous propose une série de tutos sur KiCad, si vous le voulez bien. L’idée est de faire un tour succinct du soft en créant un montage du schéma jusqu’au PCB dans nos mains. Le projet sera simple et déjà évoqué sur ce forum.
 
Le but n’étant pas de discuter de la pertinence du montage, des composants utilisés ou des bonnes pratiques à suivre lors de la création d’un circuit (oui, je vais mettre des vias pour relier mes 5 composants ), mais juste d’offrir un tuto permettant de survoler les possibilités de KiCad et de démystifier ce soft qui n’est pas le plus user-friendly pour ceux qui ne connaitraient pas.
 
Allez, en route !
 
Tuto KiCad
 
Partie 1 : Introduction
 
KiCad est un soft d’EDA open-source. EDA ? Eletronic Design Automation, ou Conception Assistée par Ordinateur pour l’Electronique dans la langue de Black M. (source).
 
Le but avoué est simple : offrir une suite logiciel permettant de faciliter la conception de circuits électroniques.  
 
Les concurrents de KiCad ? On peut citer gEDA, PCB, ou dans une moindre mesure Fritzing pour les gratuits / open sources, et Eagle, DesignSpark ou encore Altium pour les payants (listes non exhaustives).
 
KiCad connait un regain d’intérêt suite à 2 événements : d’une part la prise en main du code source par le CERN qui a délivré et continue un travail de mise à jour et d’improvments conséquent et bienvenue ; et d’autre part le rachat d’Eagle par Autodesk, et de son passage pour sa version 8 en un subscriptionware, soit un logiciel payant par abonnement. Certes la version gratuite existe encore, mais beaucoup de PME pour qui les limitations de cette version sont gênantes cherchent à se tourner vers autre chose.
 
Je vous propose de réaliser mon projet nommé sobrement RGBLamp. Le principe est simple : cette lampe a été conçue pour mon petit bout, grand fana de lampes de couleurs. Le cahier des charges : une lampe RGB simple à faire fonctionner, et facile à prendre pour les petites mains.
 
Voici le principe retenu :

• La lampe sera de forme cylindrique. Au sommet, une platine rotative permet de piloter la lampe.
• Le second mode de pilotage de la lampe est le retournement.
• La lampe sera alimentée par un port USB B.
• Retourner la lampe permet de l’allumer / changer de mode, la platine rotative va permettre de configurer le mode.
• Premier mode : la lampe fait défiler les couleurs. La platine rotative permet de définir la vitesse de défilement des couleurs.
• Second mode : la couleur fixe. La platine rotative permet de choisir la couleur.
• Troisième mode : lampe blanche. La platine rotative ne sert à rien.
• Quatrième mode : mode flamme : la lampe emmet une lumière vacillante rouge/orangée. La platine rotative ne sert à rien.
• Et comme à 2 ans, on s’en tamponne le coquillart de tout ce qui peut être économies d’énergie, la lampe s’éteindra toute seule au bout de 15 minutes.

La lampe sera pilotée par un ATtiny85. La LED RGB sera une LED pilotable PL9823 (un clone presque parfait des fameuses NeoPixel d’Adafruit). La platine rotative sera un encodeur rotatif de 24 pas. Enfin, j’ai choisi de n’utiliser que des composants traversants, parce que pourquoi pas.
 
Je termine cette introduction avec un petit plan du tuto : nous allons au fil des posts naviguer parmi les différentes briques proposées par KiCad : Eeschema pour créer le schéma, PcbNew pour éditer le PCB, CvPcb pour la correspondance composants/empreintes, l’éditeur de composants et l’éditeur d’empreintes. (dans le désordre). Enfin, nous commanderons le PCB sur OSHPark, puis nous souderont les composants sur le PCB et libérerons le « magic smoke » obtiendrons un produit fini !
 
Et promis, il y aura des images, pour faire un peu moins « pavé »

Vous connaissez le projet Cyclone PCB Factory ?
J'ai découvert cela par hasard : https://github.com/carlosgs/Cyclone-PCB-Factory/wiki
En gros c'est une petite machine CNC open source/diy/etc. qui permet de graver (au sens littéral ) des PCB ou autre plaque d'épaisseur raisonnable.
Le projet à l'air assez aboutit et documenté. J'avais déjà commencé à rassembler les éléments pour en construire une de ce genre et je pense que cela va me faire gagner du temps

J'ai déjà regardé plusieurs projets de graveuses de PCB, et même tenté un modèle dans mon fablab.
Il y a un point critique: la hauteur de fraise par rapport au PCB.
Pour que ta gravure soit correcte et surtout respecte les traces la fraise javelot doit etre très exactement toujours à la même distance du PCB, si elle est trop proche tu graves plus large, si tu es plus éloigné tu graves trop fin.
Celle que tu montres est très petite, ca limite les déformations avec un chassis en plastique imprimé, mais il faut une qualité d'impression excellente pour assurer un déplacement plan et parallèle au plateau.
Attention également à la concentricité du mandrin, il faut un dremel neuf ou n'ayant fait que du percage fixe ! Un dremel est généralement utilisé en contrainte latérales (découpes, polissage, etc), le mandrin fini par prendre quelques dixièmes de jeu et c'est rédhibitoire avec une fraise javelot pour graver.
Et dernier point: ton PCB doit etre lui aussi parfaitement plat ! Donc attention au stockage.

Pour info nous avions testé la twinteeth et impossible de graver le moindre PCB, entre le soft foireux et la mécanique pas assez précise ca ne permettait de sortir que des PCB grossier, autant rester sur de la plaque pastillé.

Merci M4vrick, tu résumes super bien toutes mes réserves par rapport à la gravure de PCB.

A moins d'utiliser du matériel professionnel ultra coûteux dans un environnement super bien maitrisé (ce qui retire tout intérêt au côté "alternatif" du truc) c'est vraiment difficile d'aboutir à un bon résultat par cette approche, surtout sur de la micro électronique (pour graver des pistes de 5mm séparées d'autant je ne dis pas).

Ca peut être marrant à tester si t'as déjà sous la main une fraiseuse ultra précise, mais aucun intérêt d'en construire une spécifiquement avec cet objectif je trouve.

En fait tu parles des même contraintes que pour le perçage des vias mécaniques  

• Durée de vie limitée des forets. On les change avant qu'ils ne soient trop abimés et donnent une mauvaise qualité de perçage.
• Air bearing (roulement à air ?) au lieu de roulement à bille pour limité le jeu axial du foret.

Et après le fait que le découpe une fine épaisseur de cuivre, bah les problématiques de contrôle de profondeur apparaissent aussi.

Donc c'est sûr que quand on voit les machines à percer les vias professionnelles et une pauvre CNC, c'est pas le même résultat  

Perso pour le même prix j'achète une insoleuse valise et une bouteille de perchlo

CIF a sortit une graveuse rapide CNC qui donne de bon résultats pour un prix pas trop délirant.

Link ? Je suis sur smartphone et curieux

http://cif.fr/fr/116-technodrill-3 [...] technomini
 
J'ai vu la technodrill 3 XL à l'oeuvre. Je ne sais pas ce que donne la version mini par contre.
Après le prix n'est pas délirant pour un industriel (en gros inférieur à 10 k€) mais pas dit que pour du loisir ca soit bien attirant.

 
Ah oui, ca a l'air bien construit mais surement quand même hors de la même gamme de budget que ce que nous a présenté JPlnx

J'avais lu que la gravure à l'anglaise pouvait aussi faire chauffer la plaque et la faire fondre ?

Merci pour vos retours, pas forcément encourageants... Je vais quand même tester car en faisant un devis aliexpress vite-fait, il me manque pour moins de 50€ de pièces (en gros c'est les moteurs qui coûtent chers dans les pièces que je n'ai pas, au pire ils ne seront pas perdus).
Quand je vois la qualité tout a fait honnête que j'obtient avec mon imprimante 3D à 150€, selon mes critères et que la CNC reprend des  éléments similaires je pense que ca va le faire.
De plus, les résultats que j'ai pu voir sur youtube avec cette machine ont l'air d'être honorables par rapport à mes attentes.
Sachant qu'aujourd'hui je ne fait qu’occasionnellement des circuits car la méthode que j'utilise (toner transfert + gravure eau oxygénée acide + étamage + perçage manuel) occasionne pas mal de manipulations pour un résultat qui n'est pas toujours top.

 
N'hésite pas à nous faire un CR ici, ca intéressera beaucoup de monde quelque soit le résultat

 
Ouai je n'y manquerai pas   , ça fera un post cross topics entre ici/outillage/make/impression 3D et peut-être HB si les choses tournent mal  

Et si ça donne des choses pas trop mal ça m'intéresse! Du pcb > 4oz c'est vite cher pour du proto, je me demande si en gravure c'est jouable à la place.

Drap !

En quelques mots :
- Je gère Altium (c'est une partie de mon taf) donc si vous avez des questions allez-y...
- Je ne fais pas les PCB moi même en DIY
- Mais du coup je connais quelques fabricants pour du proto

Concernant PCBCART je suis passé par eux plusieurs fois depuis quelques années pour du proto ou de la série :
- Travail impeccable
- Délais respectés
- Très bonne communication (au moindre doute sur un point ils posent les bonnes questions)
- Il se sont plantés sur une série de 200 pièces (mauvaise côte de mémoire), il a suffit qu'on leur envoie des photos pour leur montrer le souci et il nous ont tout refait à leurs frais.

Bon, vu que ma première partie à levé une masse de réactions enthousiastes, je continue mon tuto KiCad pour les nuls.
 
Tuto KiCad
 
Partie 2 : Eeschema (part.I)
 
Après l’introduction d’il y a une dizaine de jours, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Pour rappel, nous allons réaliser une lampe RGB. La lampe fonctionne sur breadboard, nous allons donc passer à l’étape suivante, là où KiCad entre en jeu : le schéma.
 
Comme nous sommes sur HFR, et que nous sommes donc tous hyper calés en informatique, je saute la partie téléchargement / installation de KiCad sur nos machines de l’élite à 5000 euroboules chacune. On entre donc dans le vif du sujet, et on lance KiCad.
 
Ce tuto a été réalisé sur la version Mac du soft, dans sa version 4.0.5
 
Avant de détailler l’interface, on va directement créer le projet. On fait donc Fichier > Nouveau projet > Nouveau projet, puis on choisit le nom de son projet et l’emplacement sur son disque dur.
 
On arrive donc sur cette interface.
 

 
C’est en réalité le hub de lancement qui va nous permettre principalement de lancer nos différents modules. Dans la barre des modules, on trouve de gauche à droite :
 

 

• Eeschema : l’éditeur de schéma
• L’éditeur de composants
• PCBNew : l’éditeur de PCB
• L’éditeur d’empreintes
• GerbView : le visualisateur de Gerber
• Les 3 derniers, dans notre utilisation basico-basique, ne nous seront pas utiles. Il s’agit du convertisseur bitmap vers composants, du module de calculs et de l’éditeur de cartouches.

Malgré son ergonomie qui peut sembler désuète (qui a dit « comme tous les soft open-source » ?), chaque module inclut des raccourcis vers les autres modules liés, de telle sorte que le workflow reste fluide.
 
On clique sur Eeschema pour démarrer le module.
 

Tada !
 
Zonons un peu grâce à la loupe, puis commençons à intégrer des composants grâce à cet outil dans la barre de droite :

 
Je clique ensuite avec mon curseur devenu crayon là où je veux placer mon composant.
 
Grace à l’explorateur et à son moteur de recherche qui s’ouvre, rien de plus facile de rechercher des composants déjà présents dans la bibliothèque.
 
Je vais donc ajouter ces composants : ATTiny85-P (variante PDIP), 2 résistances (on les trouve en cherchant simplement « r »), un condensateur électrolytique (rechercher « cp »), un transistor NPN (rechercher « q »), un switch « sw_push », un connecteur USB B, et enfin un rotary encoder.
 

Va falloir ranger sa chambre un peu
 
Et maintenant, on est attentif un minimum : voici les 2 raccourcis qui vont vous sauver la vie, sur à peu près tous les modules de KiCad : lorsque l’on pointe un composant: « m » permet de le déplacer, et « r » de le tourner. Et pour bien assimiler cette information capitale, on va réorganiser un peu nos composants.
 

Voilà qui est mieux
 
Il est important de bien placer ses composants avant de câbler, vu que lorsqu’on déplace un composant déjà câblé, le câblage, lui, ne se déplace pas avec.
 
On va maintenant câbler :

 
Le principe est simple, on relie les bornes entre elles.
 

C’est câblé !
 
On n’hésite pas à rajouter le composant « GND » pour représenter la masse.
 
Défi : arrivera-tu à refaire ce schéma en réalisant le moins de croisement possible ?
 
Horreur, je me suis trompé ! Comment je supprime ?!!??
Je fais Editer > Supprimer, puis je clique sur le / les éléments à supprimer. Je fais ensuite Echap pour sortir de l’outil de suppression.
Et si j'ai la chance d'avoir un clavier complet ( ), j'ai juste à pointer l'élément à supprimer, et à appuyer sur Suppr.
 
Bon, c’est bien joli ce schéma, mais il manque quand même le principal : la LED. Comme je l’ai précisé en introduction, nous allons utiliser une LED pilotable, clone à bas prix des NeoPixel, j’ai nommé la PL9823. Etant donné qu’elle n’est pas dispo dans la bibliothèque standard KiCad, nous verrons au prochain épisode comment la rajouter !

Merci pour ton tuto, je rajouterai ça dans la FP    
 
Pour la suppression on peut aussi placer la souris sur le fil (ou tout autre élément) et appuyer sur la touche "Del/Suppr", c'est un peu moins clicodrome  

 
Oui, exact, j'ai rajouté ça au tuto. Vu que je suis sur un portable sans touche Delete, je me sers assez peu de ce raccourci, pourtant bien standard

Intéressant le tuto de Kicad, en ce moment je suis sur l'éditeur d'empreintes ou je sèche un peu surtout pour les "pas" et le déplacement des empreintes mais ... je vais surveiller le tuto

Faut jouer avec le pas de la grille

Hola  
Quelqu'un a déjà essayé de fabriquer ses cartes chez seeedstudio ?

 
Tu veux savoir quoi ?
 
J'ai jamais fait chez eux, mais globalement le site a bonne réputation. Tu as un lien vers un comparateur de PCB en FP, PCB Shopper, ils sont référencés dessus.  

Surtout savoir si c'est de la bonne qualitance, parce que les prix sont avantageux.
Je vais voir, merci !

Déjà fait en double face, trous métallisés, vernis et sérigraphie.
 
Rien à redire avec même du rab de cartes cadeau.
 
Le seul bémol est le délai de livraison : trois semaines.

J'en veux encore du tuto Kicad

Super merci  

 
C'est pas un bémol, c'est un délai standard de fabrication en considérant le fait que l'on doit intégrer ton PCB dans une production.
 
Pour le boulot je dois réaliser des PCB 8 couches, on est sur un délai de 4 semaines mini pour les fabricants finaux sur leur ligne "prototype", d'ailleurs l'un des fabricant n'a pas de ligne proto, donc c'est le délai standard de 6-7 semaines.
On a toujours des grands chefs pour trouver des fabricants en 1 semaine voire moins, trouvés sur internet. Ouai quand tu discute avec eux, c'est 3 semaines vu notre techno, délai que l'on a avec le fabricant qu'on utilise pour les proto    
 
Soit vous voulez un délai très court dans ce cas il faut s'adapter à ce que fait le fabricant en volume, donc peu ou pas de choix au niveau du diélectrique, épaisseur finale standard (1.6 mm), ne pas être en limites de techno (largeur piste >= 100µm), etc.
Ensuite si vous utilisez des vias lasers, bah ça rajoute 1 à 2 jours de production par nombre de couches traversées.
 
5/7 jours ouvrés + livraison pour du 2 à 4 couches permet d'avoir un prix raisonnable pour une fabrication rapide avec un minimum de contrôle. Plus court je pense que le surcoût sera excessif et risque de mauvaise qualité.

 
Je laisse pas tomber, je suis juste un poil charrette en ce moment, mais ça va venir

J'avais préparé quelques images pour un tuto Kicad de création d'empreintes, et je me suis merdé proprement... Je reprendrais ça et je le mettrai ici: création d'un nouveau composant et utilisation avec 2 packages différents (et nombre de pattes aussi) créés pour l'occasion.

La prochaine partie de mon tuto va aborder ces points justement : création d'un composant, et création de son empreinte associée

J'aurais dû préciser qu'il s'agissait du délai d'acheminement (par bateau depuis l'Asie)
 
La fabrication à du prendre 3 jours de mémoire.

 
Oui c'est sûr que 3 semaines de transport vs 3 jours de prod...    
 
C'est ça aussi les PCB pas cher, faut être patient    
 
Mais 3 jours de prod, je me demande ce qu'ils font comme tests de qualité, et même s'ils en font    
Quand je vois que notre prototypiste fourni comme résultats de tests qualité : coupe du PCB + microscope pour mesurer l'épaisseur du cuivre sur les couches et les vias traversant, à priori vérification du diamètre des 1200 vias de la carte, etc.    
Bon après on paie l'outillage  

'Lut à tous. Déjà bravo pour ce topic. Il promet.

J'ai vu que vous pensiez bien du mal de Eagle (avant que ça ne soit racheté) mais je m'étais habitué à l'utiliser. En fait le problème vient du fait que le système ubuntu sur lequel je l'avais installer vient de se planter. Evidemment, plus possible de l'installer via le système d'install. J'ai vu que Kicad, d'après eux, ne serait pas libre no plus. C'est vrai ?

Kicad est open-source et sous licence GNU GPL v3.
 
http://kicad-pcb.org/about/kicad/
 
La partie "interactive router" utilise même OpenGL et non DirectX.

Bonne nouvelle, merci . Tes deux premiers tutos sont sympas à lire, c'était bien parti
Je me mettrai bien à Kicad, l'ergonomie m'a un peu fait désespérer à mes premiers essais, mais malgré ses bizarreries (genre les fils qui ne sont pas attachés aux composants, les raccourcis claviers...) le soft a clairement des qualités une fois apprivoisé.