Reprise du message précédent :
Ils ne peuvent pas être remplis et bouchés à la fin de la fabrication ?
 
Tenir l'intérieur ne sert pas à grand chose.
 
Dans ce type de travail, on essaie d'étirer au maximum l'extérieur pour éviter les plis à l'intérieur.

Alors ils cintrent comme en plomberie cuivre, et là un outil type ressort peut suffire, non ?

On cintre entre une rainure arrondie au diamètre du tube et un galet rainuré généralement, donc ça maintient tout à l'endroit où la déformation se fait.

Oui j'ai déjà vu, et pour des diamètres supérieurs avec une épaisseur fine, on coulait une matière pour empêcher l'écrasement et la formation de plis à l'intérieur, tout en favorisant l'étirement sur la partie extérieure.
 
Bref, si les caloducs sont cintrés avant assemblage avec la base, je ne comprends pas comment on peut usiner une surface involontairement bombée.    Même volontairement d'ailleurs.  

Outil de cintrage manuel classique utilisé par CoolerMaster par exemple.

Ce n'est pas compliqué, d'autres le font, qu'il y ait du HDT ou pas d'ailleurs.

"HDT" ?
 
Comme ils font ? C'est forcément plus compliqué donc plus cher, alors que les utilisateurs recherchent du plat ou alors un très léger bombé.

Tu ne connais pas le HDT ?

C'est lorsque les caloducs sont rectifiés en même temps que la base du rad pour échanger directement avec l'IHS ?

Contact direct avec l'IHS, oui.

OK. Ca prouve que les caloducs sont des tubes plus épais qu'on aurait pu le penser.    
 
Bon pour evenir au HR-02 Macho, si les caloducs sont cintrés avant et montés ensuite sur la base qui préalablement a été usinée, comment ne pas en déduire que le bombé est volontaire ?
 
Autrement dit, comment peut-on usiner d'une telle façon que la bonne planéité ne soit pas maîtrisée ?   Car une fraise avance sur un plan !

Les caloducs de petit diamètre ont une paroi très fine au contraire, de l'ordre de 0.3 mm, il faut faire attention si on polit derrière car une partie a déjà été bouffée par le surfaçage/polissage du fabricant pour du HDT. Les caloducs de type colonne de 1" de diamètre notamment ont une paroi évidemment + importante, car il faut bien assurer une tenue mécanique correcte du tube et donc là on est à 1 mm d'épaisseur.
 
Caloduc à tresse, à poudre frittée et section d'une colonne à poudre frittée de 1" (paroi de ~1 mm) :

 
Désastre suite à un polissage trop long, direction poubelle :

 
La brasure occasionne des déformations du fait de la dilatation et de la rétraction contrainte qui s'en suit, le cuivre étant un métal relativement mou (il ne faut serrer très peu un bloc de cuivre dans un étau pour l'usiner par exemple, on le déforme extrêmement rapidement). Tous les rads n'ont pas les caloducs brasés sur la base, ça joue aussi sur le fait ou pas d'avoir une base déformée si on ne resurface pas en dernier lieu.

Ah oui si les caloducs sont si fins, alors c'est  un peu limite quand ils sont qui sont rectifiés en même temps que la base !    
 
Merci pour ces photos et explications.    
 
Donc tu penses que c'est au moment de la brasure que la base se déforme. La théorie tient la route.  

Sur les HDT les heatpipes sont légèrement écrasé (par emboutissement) contre la base lors de la mise en place et c'est ensuite qu'on les ponce en même temps que le reste de la base
ce qui explique pourquoi les heatpipes ne sont pas percé lors du poncage

Merci pour l'explication, c'est plus clair.    
 
Après recontrôle plus approfondi de ma base, je constate que le problème vient d'un angle qui plonge. Le reste de la base (les 3/4 de la surface) est plus ou moins plat.
 
Je vais voir si je trouve une astuce pour redresser l'angle.

Le macho est plus ou moins performant que le silver arrow ?

il est moins perf à fort ventilation et plus perf (toujours par rapport à l'arrow) en abaissant la ventilation pour arriver au passif
l'arrow a besoin d'une bonne ventilation pour être super-perf

J'ai bien analysé la forme du plan de la base, et en fait oui c'est probablement pendant la brasure que la base se déforme.  
 
J'ai donc recontrôlé la planéité, et la base n'est pas vraiment bombée, mais plutôt vrillée : lorsque je pose un réglet en diagonale dans un sens je remarque un bombé, mais avec le réglet posé en diagonale inverse, c'est plat ! C'est voilé.    
 
Deux solutions se présentent pour corriger ce défaut : resurfacer en bouffant autant de matière que représente la vrille, ou dévoiler la base.    
 
Etant chaudronnier de métier, et désireux d'enlever le moins de matière possible, c'est la deuxième solution que j'ai choisie avec un travail à froid.    
 
Avec un peu d'astuce (2 grosses clés à molettes, des cales en alu et métal, du scotch de protection), j'ai redressé la base (qui n'était pas aussi tendre que je l'aurais pensé   ).
 
Aucune trace.  
 
Je pourrais le monter comme ça et conserver la garantie (enfin bon c'est un radiateur   ), mais je pense peaufiner avec un léger surfaçage sur marbre.  

Comment tu as fait pour redresser la base sans la marquer
en fait je serais curieux de savoir comment tu t'y es pris    

Je t'ai expliqué que j'étais chaudronnier.    
 
Mais je n'ai pas précisé que c'était dans l'aéronautique, domaine qui ne tolère pas les marques (enfin sauf si elles sont poncées : si les confrères lisent, ils doivent rigoler !   ). Perso, je n'ai pas l'habitude de terminer mon travail à la ponceuse.    
 
Je t'ai dit : avec 2 grosses clés à molettes de qualité (Facom).
 
Faces supérieures et inférieures de la base protégées avec du scotch papier (utilisé par les peintres et carrossiers).
 
Utilisations de cales aluminimum (épaisseur minimum 1 mm) ou de réglets inox pour prendre la pièce sans marquer.
 
Dévoilage avec appui sur un tréteau métallique : j'exerce une pression sur les deux clés de manière à dévriller la base.
 
Attention : bien analyser le défaut pour opérer dans le bon sens.    
 

ah dac en fait ce sont les cales en alu qui "amorti" les efforts exercé en se déformant en 1er  
mais ça m'a l'air vraiment difficile à dosé si on n'a pas la formation qu'il faut
 
Pour nous le plus simple (surement plus long) aurait été de poncer la base
en commençant par du moyen grain pour arriver au super fin pour une finition miroir
Vu le poids du rad cela doit compliquer un peu plus le travail

5 min sur une polisseuse et liquide diamanté en le tenant par la base comme pour les CPU

En effet rien de plus facile que juste de tenir l'objet à poncer
mais malheureusement pas tout le monde a ça sous la main
 
Je me demande si c'est réalisable d'en faire un (plus petit) pour pas cher
genre trafiquer une ponceuse rotatif en la serrant dans un étau et scotcher un bout de vitre sur le disque rotatif pour une meilleure planéité et rajouter ensuite du papier de verre fin  

Kissa en avait fait une avec un tourne-disque : http://www.cooling-masters.com/for [...] renue.html

Mais bon, n'importe quel moteur de récup, un plateau plan fixé sur l'arbre et basta.

Avec une feuille abrasive scotchée sur un marbre (en pierre pour la part) et en faisant attention, on peut faire du bon boulot.
 
J'ai dévoilé la base pour dégrossir le boulot car moins on surface, mieux c'est. En effet, déjà c'est instable en travaillant à partir d'une face bombée, et ensuite à la longue on a tendance a recréer un bombé (les bords se bouffent en premier).

Disons que j'ai l'habitude redresser des matières moins épaisse, mais là c'était assez raide (il a fallu forcer). Oui les cales pour protéger et "encaisser" les éventuelles déformations de surface.

Une finition miroir n'apporte pas grand chose si la planéité n'est pas top !
 
Je dirais même que c'est secondaire.
 
Ce n'est pas le poids qui complique mais la hauteur car il faut tenir le rad le plus proche du marbre pour bien surfacer à plat (et éviter de bouffer les bords comme décrit plus haut).

mais comment est-ce possible que de grands fabricants connus et reconnus mettent sur le marché des dissipateurs avec une base difforme
ce n'est ps normal que ce soit aux consommateurs de rectifier le produit soi-disant fini tout de même

Mais Thermalright ne demande pas aux clients de redresser leur rad.    
 
Ils disent que c'est normal.    
 
Par contre, vu que le prix de vente a été divisé par deux, peut-être que la fabrication (ou une partie) a été sous-traitée pour économiser...    
 
Et oui pour faire face à la concurrence chinoise.
 
Que raconte la planéité de la base des HR-02 "normaux" ?  

Ils peuvent bien diviser par 2 vu le faible coût de prod

 
Bombé, comme tous (?) les ventirad cpu thermalright

Rosco,
J'ai adoré l'idée du tourne disque    
Le problème de Kissa avec ses rayures aurait pu être réglé avec un nettoyage du papier de verre dès qu'il devient "sale"
Le mieux aurait était un jet qui projette de l'eau sur le papier de verre comme sur une vrai polisseuse mais impossible avec le moteur électrique du tourne disque en dessous
Avec un ventirad ça doit etre plus rapide au vu du poids de celui ci qui doit améliorer la pression d'appuis
 
bibir,
par le passé j'ai déjà poncer à la main de simple rad et waterblock fait maison (au temps où on faisait soin même son watercooling à base de récup et d'usinage)
mais depuis les ventirad à heatpipes j'ai laissé tomber au vu du gain de perf qu'on apportait cette technologie

La technique du polissage tu veux dire ?
 
Si la surface n'est pas plate, il y aura toujours un intérêt à la retoucher, qu'elle soit polie ou pas.  

D'ailleurs, je pense que je vais aussi mettre un coup sur le Q6600 que je dois récupérer, sauf s'il est bien plat.  

Bombée ou voilée la base ?  

Bombé je dirais ? Je remonte un vieux post :  
 

la base est si pourri que ça    
je suis choqué de retrouver ce genre de résultat sur du Thermalright
Il est loin le temps des XP120/90 qui avait une base plane du moins celui que j'avais dans le temps

Mon IFX-14 était pourri
Ponçage sinon rien, impossible de le maintenir en place sinon : il tournait sur lui-même !

Sans déc !    
 
Big Blue, pour moi le test de la pâte ne permet de mettre en évidence que les creux, car avec une surface bombée, le radiateur "se ballade" avant d'être fixé, et étale un maximum de pâte, ce qui est trompeur si on essaie de juger par rapport à la forme de la tâche.  
 
Le prochain d'entre-nous qui ira consulter dira qu'il reconnait l'empreinte de son Thermalright dans les dessins de tâches sensés révéler le type de personnalité !    
 
Trêves de plaisanteries, rien ne vaut la règle et contrôle à la lumière !    
 
J'ai attaqué le resurfaçage de mon HR-02 au 180 à l'eau, et heureusement que je l'ai dégrossi au redressage !!!  
 

C'étais un démontage après 1 mois d'utilisation donc pas de balade, ça donne une idée, rien de plus

Bof, c'est que je t'explique.    
 
Pose un réglet !  

Et sur le CPU aussi !