Reprise du message précédent :
A propos de cette nouvelle carte Asus, quelqu'un saurait-il comment je peut relier mon troisième écran en display port sur le port eDP/LVDS de la carte mère ?
Merci.

Edit, désolé, doublon avec le topic sur le Mini-ITX

 
Environ 40€ de différences avec du H81, ça fait cher les utilitaires pour gogo du SBA    
http://geizhals.de/eu/?cat=mbp4_11 [...] ITX#xf_top
http://www.pugetsystems.com/labs/a [...] rence-473/

La grande nouveauté de ces cartes mise à part le s1150 c'est surtout l'arrivé du port USB 3.0 interne que j'apprécie.
Déja vu aussi sur les nouvelles Gigabyte
http://www.gigabyte.com/microsite/ [...] model.html

Édit :
Je ne pense pas qu'il y a de réel gain entre Ivy-bridge et Sandy-bridge.
Le gain ce trouve plus au niveau du igpu dont les plus puissant sont enfin dispo à partir d'un i3.
Mais bon ça reste des igpu pas assez perd pour faire trouner les jeux récents et gourmands.

Pour brancher un 3e écran sur ce genre de carte il va falloir passer pour des kit AIO (où la carte mère est intégré derrière l'écran)
Ou alors passer par de multiples adaptateurs  
Ou encore passer par l'ajout d'une carte graphique (mais c'est plus contrainient)

La différence de prix se justifie par d'autres option que les chipset Q-série (plus orienté pro) propose en plus d'un simple H81 qui est l'entrée de gamme et simpliste (il a l'avantage d'exister pour une utilisation simple bureautique)

Ok, merci Wils pour les explications.

Une nouveauté chez Nofan c'est un bonheur : le CR-80EH : plus petit (diamètre 155 mm, hauteur : 113 mm), moins cher ($ 60), moins lourd (300 g) et adapté pour des processeurs jusqu'à 80 W de TDP.
Source : http://www.fanlesstech.com/2013/11 [...] -80eh.html
Bon, c'est plus petit que les autres Nofan, mais aucune chance que cela aille sur une carte thin-micro-itx : le processeur est trop proche du bord (ou alors il faut qu'il y ait de l'espace entre la carte mère et le boîtier).
Attention ! Dans la liste des CPU compatibles n'est indiquée que la 3ème génération de Core (pour les Intel). Est-ce un oubli pour les Haswells (ce serait surprenant pour un nouveau produit) ou il y a t'il une raison pour que les Haswells ne soient pas compatibles ?

Belle évolution même si le design cône parait bizarre.
Ils ont réussi à supprimer les gros heatpipes intermédiaires pour intégrer directement les petits heatpipes à la base.
Sur le papier c'est une bonne idée mais reste à voir que cela donne en pratique.

Perso j'aurais plus vu une courbure en S pour faire partir les heatpipes verticalement à la base pour ensuite agrandir d'un coup le diamètre du rad pour arriver au sommet.
Au lieu de quelque chose de progressive tout le long.

Sûrement un oublie

 
On ne sait pas trop comment fonctionnent leurs "icepipes", et s'ils tolèrent des courbures.
En les tordants, tu pinces le canal interne.
 
Déjà qu'à ce diamètre le phénomène de capillarité doit être très important....

C'est d'ailleurs peut-être un plus si elle est gérée, la capillarité accélérant le mouvement de convection thermique du fluide.

Il y a plusieurs type de heatpipe. La différence se trouve à l'intérieur des tubes :
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=2466
Sans compter les différentes quantité d'eau que mettent les fabriquants avant de mettre le tube en dépression pour abaisser la temp d'ébullition de l'eau.

Édit :
Voici une explication en français des différents technologies pour l’aircooling.
Ça date un peu mais c'est toujours d'actualité.
http://www.cooling-masters.com/articles-28-1.html
Site qui n'est plus actualisé mais qui a fait les bon jour ans le temps où je faisais du watercooling
(Merci à Rosco pour son site)

Thermalright a décidé de monter en gamme ces ventirad entré de gamme :  
http://www.cowcotland.com/news/392 [...] rev-a.html

Je suis en train de me documenter pour essayer de faire une découpe propre dans le panneau latéral de mon boîtier pour pourvoir le fermer en laissant passer 8 cm du radiateur Scythe Ninja 3 rev. B qui dépassent.
Si vous avez des sites qui parlent de découpe et/ou plaige du métal, ce sera avec plaisir, parceque là tout ce que j'ai trouvé c'est bien compliqué (trait de marquage à l'intérieur/à l'extérieur...).

Euh... première question : nos boîtiers sont généralement faits en acier ou en alu ?

Edit : j'ai la réponse, acier, sans hésiter, je ne m'étais pas rendu compte que le panneau était si lourd.

Tu n'auras pas une découpe au mm près du fait que le panneau coulisse pour se verrouiller (je suppose). L'idéal serait un panneau qui se pose et se visse (sans translation comme par exemple sur les Q07 et Q11 de Lian li).
En effet les boitiers sont fait en acier généralement, moins cher, plus solide à épaisseur égal.
Ca se découpe bien à la scie sauteuse avec lame spécial alu pour avoir des dents fins pour une bonne découpe propre.
Pense à mettre du scotch papier pour protéger le reste du panneau tout en facilitant le traçage de la découpe.
Quelques coup de lime pour une meilleure finition.
Plus bonus un traçage du bord découpé au marqueur noir.

Édit :
Pas besoin de site tu as tout ici même
Voici la dernière  découpe de swysen sur un Lian li Q27 :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2308410

Merci Wils, je vais étudier ca :-).

J'ai recu le ventirad Scythe ninja 3 rev. B issu d'Amazon en bon état : encore une fois, CDiscount aura foiré sur ce coup en n'emballant pas correctement le ventirad que je lui avait commandé.
J'ai retiré le ventirad d'origine de mon Acer AX3950 et y ai installé le Scythe Ninja 3 rev. B.
J'ai ensuite découpé le flanc droit du boîtier pour laisser dépasser le Ninja 3.
Pour favoriser la ventilation, j'ai ouvert tout ce que j'ai pu : les emplacements des équerres des slots d'extension, l'emplacement de la prise au niveau de la sortie VGA, j'ai retiré le ventilo de l'alimentation (jusqu'à présent, je l'avait simplement débranché) et j'ai ôté le sceau autocollant contre l'ouverture du boîtier qui obstruait plusieurs trous de la grille d'obturation (vous savez ces étiquettes vraiment pénibles à enlever)).
Le Ninja 3 à la particularité d'être vendu avec une équerre qui supporte un bouton rotatif qui décale la place de variation du PWM. Mon bios ne gérant pas le PWM, ce bouton me permet malgrès tout de pouvoir, sans PWM, d'avoir un contrôle sur la vitesse de rotation du ventilateur. Cette équerre étant plein format, elle est inutilisable sur mon micro qui n'accepte que les équerres low profile. J'ai donc démonté le bouton et percé la plaque arrière pour le placer sur le chassis, au niveau de la prise HDMI :-). Inutile je pense de vous préciser que j'ai réglé le ventilo à la vitesse minimale pour avoir le moins de bruit possible : 570 tours par minutes environ. On entend le ventilo quand il n'y a aucun bruit autre, mais il faut avouer que c'est silencieux et que dès que la maison s'anime (femme, enfants), cela couvre ce bruit.
Je suis toujours autant motivé pour me faire une configuration fanless : espérons que cette solution va me permettre de patienter le temps que des offres puissantes sortent en 15 W, voire en 10 W de TDP (je parie plutôt sur le 15 W, mais il faut être ambitieux :-)).
Voici quelques photos :
De face :

De trois-quart avant :

De côté :

De trois-quart arrière :

De l'arrière :

Bonsoir
Tu as testé sans le ventilo du scythe ?

Un truc de ouf !  
Tu ne l'as pas raté le panneau. Il y a un sacré écart tout autour du rad.
Le ventilo est plutôt bien placé je trouve, pile entre l'alim et le rad, de quoi ventiler les deux en même temps.

"j'ai ouvert tout ce que j'ai pu"
Ouvrir c'est bien pour l'aération mais fait attention que rien de gênant ne rentre (insectes et lézard)
Chez moi (île de La Réunion) c'est fou le nombre d'appareils que ces bêtes là arrivent à griller.

Tu aurais une photo sans la pose du panneau découpé ?

+1 tu as essayé en fanless ?

Non, pas encore, mais c'est au programme.
Je posterai le résultat ici, mais avant je vais rester ainsi quelque temps : je m'interroge sur la tenue de l'alim en fanless.

Ca, c'est une façon polie de dire que tu n'aimes pas et trouve la découpe de gauche trop grande. Je suis pas mal motivé pour aéré tout ca et c'est vrai que tout est prétexte à ouvrir ce boîtier  :-).
En fait, comme tu l'as signalé dans un précédent post, le panneau se verrouille par glissement vers la gauche, je dois donc laisser 1 cm de marge à gauche du radiateur. Quand j'ai fait les mesures, j'ai vu que 1 cm + le jeu + l'alternance trous et grille qui empêche de faire une découpe au mm, il ne restait que 2 trous au grillage sur la gauche du ventilo. J'ai pensé, peut-être à tort qu'il serait pas plus moche visellement d'aller jusqu'à la fin de la grille à gauche, de façon à ne plus avoir du grillage que en haut et en bas. Cette découpe jusqu'à la limite de la grille permettait aussi de supprimer la plaque où "ACER" était embouti entre la grille du haut et la grille du bas (pas clair, désolé mais en fait il y a deux grilles séparés par un aplat sur était embouti "ACER" : je n'ai pas e photo, désolé, mais peut-être une des photos que tu avais trouvé sur le net).
Je vais peut-être mettre un "joint bord de tôle" autour de la découpe : cela la réduira d'autant (2 ou 3 mm, voire plus en fonction du joint que je choisi et de comment je le pose).

J'ai hésité longtemps entre le mettre à gauche ou en-dessous : je pensais qu'à gauche il aurait été plus efficace. De toute façon impossible de le mettre à gauche : le lecteur de DVD et sa connectique ne laissent qu'une petite 15aine de mm.

Je suis en ville, en immeuble et en étage : tout ce que je risque, au pire c'est une araignée : mais c'est vrai que je n'y aurais pas pensé.

Toi, tu as une idée derrrière la tête.
Voici la photo que tu demandes :

Intel, qui n'a pas encore sorti les Celeron et Pentium Haswell 10 W annoncés au mois de septembre, viens d'annoncer une nouvelle série de Celeron et Penrtium Haswell, dont plusieurs en 7,5 W (et même un Celeron en 4,5 W !).
Moi, les annonces, je veux bien, mais la disponibilité des produits, je préfère : où sont les Celeron et Pentium 10 W annoncés en septembre ?
J'ai mis le premier post à jour.

Ce n'est pas que je n'aime pas la découpe qui est plutôt propre et droite d'après les photo mais je savais qu'il allait avoir de grand écart entre le rad et le panneau.
La seule solution que je vois c'est de rajouter une plaque (peu importe la matière) en forme de "C" par dessus le panneau... Ou une feuille    
 
La photo sans panneau c'était juste pour voir l'occupation du rad par rapport à l'espace dispo.
 
Par contre en regardant la photo je vois qu'il y a une plaque noir en dessous du pcb de l'alim. Mais cette plaque remonte sur les cotés et semble obstruer un peu la circulation d'air.
A voir si cette plaque peut être retiré.
 
Édit :
Pour un test full fanless, tu as rien pour mesurer la temp de l'alim ?
Je t'aurais bien dit d'utiliser le doigt comme on peut le faire avec un rad chipset par exemple mais là le risque de chose électrique est trop grand pour s'y risquer.  
Il te faudrait une sonde avec afficheur (le plus simple, moins cher et sécurisé)

Je vais réfléchir à ce que je vais faire pour la découpe du panneau, je ne suis pas complètement satisfait. Je pense que je vais devoir redécouper un peu à droite du rad (là la découpe passe à 1 mm des ailettes et du ventilo, ce qui ne sera pas suffisant si je veux mettre le tour de tôle que je prévoie).
Pour le moment je pense faire un encadrement de la déoupe avec cela : http://www.castorama.fr/store/U-en [...] esult=true (profilé en u 7x4 mm), il faut que je voie en magasin ce que c'est que ce truc et si cela convient. Je peux aussi utiliser ca : http://www.castorama.fr/store/Corn [...] esult=true (cornière 15x15 mm)
Sinon, je peux très bien reefaire un encadrement avec du plat alu noir, collé sur la découpe et plus ou moins en porte à faux en fonction de la taille de jour que je veux laisser. Dans tous les cas, je laisserai un jour de plusieurs mm car d'une part je veux que cela reste utile à l'aération, d'autre part je suis obligé de laisser 10 mm à gauche pour le vérouillage du boîtier et enfin si la découpe est trop ajustée, enlever et remettre le panneau devient une opération où il y a trop de risque d'accrocher les ailettes du radiateur.

Pour l'alim, tu veux dire au-dessus du PCB, pas en-dessous ?
Cette plaque est en fait une sorte de feuille en plastique : je n'ai pas l'impression que cela gène vriment la ventilation, mais je regarderai au prochain démontage.

En outillage, je suis très limité par rapport aux habitués du forum : pas de wattmètre, pas de sonde de température, et pas mal d'autres choses...
J'ai mis le doigt sur le radiateur que l'on voit, dans l'espace entre lecteur DVD et ventilo (au sol de l'ordi) : il est brûlant ! Mais tel que l'ordi est stable, j'ai fait de la compression H264 toute la journée d'hir et pas de problème, pas d'odeur suspecte.

Si t'as un rhéobus, y en a avec sonde intégrée.
 
Sinon un bête thermomètre ?

La bande de caoutchouc peut amortir les coups avec le rad lors du démontage du panneau.

Pourquoi pas rajouter une feuille en plastique assez rigide à glisser entre deux ailettes du rad et qui viendra "boucher" (vers l'intérieur du boîtier) l'écart entre le rad et le panneau.
Feuille à mettre avant le panneau.
Ça peut le faire, à tester avec une feuille en papier avant.

Quand tu dis brûlant c'est brûlant genre impossible de laisser le doigt dessus plus de 5s ?
Si c'est le cas la temp dépasse amplement les 55-60°C (limite que l'on supporte au touché)

Les odeurs suspects arrive le plus souvent trop tard.
Je te conseille une sonde + afficheur pour poursuivre tes investigations. Ça coûte pas cher (comparé au rad) et sert même après (chez moi j'ai une qui m'indique la temp de la pièce )

@Kyjja :
Non, pas de rhéobus. Si pour un thermomètre, même plusieurs, mais ils ne vont que jusqu'à 45 °C et là, la température est plus élevée.
 
@Wils :
Je ne souhaite pas boucher complètement l'espace entre radiateur et panneau : je souhaite laisser de quelques mm à 1 cm.
Oui, brûlant genre impossible de laisser le doigt 3 secondes.
Je vais me renseigner sur le prix d'une sonde + afficheur, après le problème, même si c'est pas cher, ce sont les frais de port, sachant que je n'en plus besoin ensuite.

T'as une femme/une copine qui a un thermomètre de cuisson ?

Atlast solutions viens de sortir une nouvelle configuration dans un boîtier Impactis : 887 € une très belle config complète à base de Core i7 35 W et en carte-mère mini ITX, ce qui permet d'avoir une connectique bien plus riche que le thin-mini-itx : http://www.atlastsolutions.com/ult [...] asus-h87i/

Le comble, c'est qu'il est impossible de se faire cette configuration sois-même en France :
 - la carte mère semble être obsolète (déjà)
 - impossible de trouver un site français un peu connu qui vende le Core i7 4765T : à croire que Intel ne les vende pas au détail mais seulement en OEM

Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à économiser à se monter le config sois-même (si j'ai bien compris le boîtier Impactis est composé de 3 éléments (le boîtier, le système de caloducs et platine et l'alimentation) qu'il faut acheter séparément et cela fini par faire cher...

Hâte de voir les résultat en tout passif.
 
 
Je trouve ce genre de boîtier bien pour du multimédia/HTPC mais pour un PC de bureau
Pourquoi tu dis de la nouvelle carte mère Asus H87T est déjà obsolète

http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] +H87I-Plus

Sinon, elle semble remplacée par la H87I C2 => http://www.ldlc.com/fiche/PB00152692.html

Oui, Wils, je l'avais vu chez Amazon : ce que je n'ai pas pris le temps d'écrire c'est que Matériel.net et ldlc la référencait comme ne faisant plus partie du catalogue ;-).

Ce n'est pas moi    
Mais Kyjja qui te donne le lien
 
Par contre j'ai mal vu (lu) c'est écrit H87i et non la H87T qui d'ailleurs n'existe pas c'est la Q87T (thin itx)    
Sinon +1 pour enfin les rev C2 à la vente (qui corrige le bug USB 3.0 principalement)

Désolé, j'ai cafouillé entre Wils et Kyjja : à force de suivre plusieurs idées en même temps, on fini par se tromper (ceci étant, j'ai l'impression que des réponses se sont intercalées dans le fil entre-temps : je ne comprends pas).

Non, Kyjja, ma femme n'a pas de thermomètre de cuisson : elle fait tout à l'odeur : elle met le four à fond et quand sa sent le brûlé elle se rappelle qu'elle a mis quelque chose à cuire (elle ne lit pas le forum, j'espère) !

Je suis en train de regarder combien me coûterait une alimentation de remplacement au cas où je cramerai la mienne :-(.

Celle que j'aie actuellement fais 220 W et est de niveau bronze (merci Wils)
Wils, toujours, tu m'avait trouvé celle-ci en fanless, que je pourrais prendre en remplacement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136783.html (70 e tout de même, et il faut que je vérifie les dimensions et l'emplacement des vis).
150 W suffiront puisque j'économise la consommations de la carte graphique et 3 ventilateurs : reste les 73 W du CPU et le HDD.
Je pense que je pourrais même tenter le 120 W si l'alim est qualité.

Maintenant, j'aimerai voire ce qui se fait en alim externe, que je pourrais récupérer si je me fait une config mini-itx ou autre plus tard, dans un boîtier non conçu pour une alim interne. Pour le moment, la brique externe serait à l'intérieur de mon boîtier, à la place de l'alim actuelle. Je connais très mal ce genre d'alim, j'ai regardé mais j'ai du mal à m'y retrouver.
- Comment choisir le module qui s'enfiche dans la carte mère ?
- La brique : il suffit de prendre du 150 ou 120 W sur du 220 en entrée et 19 v en sortie et c'est toujours 19 v ?
- J'ai vu cela, mais aucune photo de la brique par exemple : http://www.minipc.de/catalog/gl/88
- Pourquoi la connectique ne comprends qu'un seul connecteur SATA : il n'ya pas des modèles avec 2 SATA, et l'alim carrée du processeur ?
- Il n'y a pas un site français qui vend ces alimentations, ce serait plus simple ?
Merci par avance.

Tu as aussi des kits (DC/DC + AC/DC)
http://www.minipc.de/catalog/gl/23 [...] 1655444503

Une 120 ou 150W serait suffisant coté DC/DC.
En choisissant une 150W c'est là que le choix devient plus compliquer car il n'y a las de brique de meme puissance. Donc on a deux choix :
Soit une brique 120W, qui bridera la pico 150W à 120W
Soit une brique 192W, qui sera bridé par la pico 150W malgré le fait qu'elle peut fournir plus.

Pour la connectique tu as les doubleur molex ou sata si besoin plus
À partir de 150W tu as la prise 4 pins CPU.

Pour info :
Les pico ont besoin d'une brique 12V (et non 19V)
Il existe des pico spécial pour voiture qui sont capable d'admettre une plus grand variation de tension d'entrée comme celle la :
- PICOPSU-120-WI-25V DC/DC
http://www.minipc.de/catalog/il/763

Malheureusement pas de site français qui vend ces pico
Mais tu peux passer par Amazon.de

Édit :
Sinon tu as du le voir sur le topic itx ;

Je la bricolerais bien pour en faire une petite alim full fanless  

Édit 2 :
Les pico psu c'est bien gentille mais ça manque de puissance quand même
Ce que je voudrais voir débarquer ce sont ce genre d'alim :
http://www.google.fr/search?q=G%E5 [...] a=N&tab=wi

Merci Wils, les choses sont plus claires :-).

Donc, pour résumer, sachant que mon alimentation actuelle à la prise 4 pins CPU, il me faudra au minimum le Pico PSU 150 W et soit je le bride à 120 W avec une brique 12 v 120 W, soit je veux conserver les 150 W et là il me faut la brique de 12 v 192 W (car pas de brique de 150 W à la vente), ce qui fait au final ce kit : http://www.minipc.de/catalog/gl/87 , pour 99,95 €, tout de même, plus le doubleur de SATA ou un adaptateur Molex/SATA.

Note : tu as bien fait de préciser pour le 12v, j'étais parti sur du 19 !

J'ai vu les alim ATX que tu cites, fanless jusqu'à un certain point et qui pourraient faire le job pour moins cher, mais elles ne rentrerons pas dans le boîtier.

Il me semble qu'on pouvait gratter encore sur les prix en passant par Amazon.de (à voir si les prix n'ont pas augmenté en contre temps)
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n [...] s=pico+psu
 
Oui l'alim est au format SFX (125x100x63mm) et toi tu as besoin d'un Flex-ATX(150x80x40mm)

Pour le prix d'une alim pico psu 150 W et un doubleur SATA à l'étranger, j'ai un boîtier fanless Akasa Euler et son alim également fanless en 120 W en France (Matériel.net : 104,89 € -> http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 389.html).
Reste plus qu'une CM + proco et j'ai mon barebone...
 
Je vais peut-être réfléchir avant de flinguer mon alim :-).
 
Note : je préfère faire mes achats en France pour des raisons de SAV, mais je n'ai rien contre l'étranger, quand le prix justifie que l'on fasse l'impasse sur le SAV ou qu'on ne trouve pas en France (exemple : import direct de Chine).
Chez nos amis allemand, cela ne semble pas moins cher :-(.

Avec le format Thin-ITX tu n'as que la brique AC/DC (cette fois 19V) à acheter.
Le convertisseur DC/DC est intégré à la carte mère (comme sur le NUC)

Ah oui, donc une partie du prix de l'alimentation est transféré sur la carte mère thin-micro-itx.

Oui c'est ça.
Par contre on dit "Thin-ITX" et non "thin-micro-itx"
(pourquoi vouloir rajouter "micro" qui n'a rien à voir avec l'ITX)
Il faut utiliser les bonnes désignations sinon on va s'embrouiller et faire des erreurs

Ok : tu as raison, je retiens :-).

Nouvelle carte chez Biostar : il s'agit d'une ITX avec CPU soudé et le CPU est un Celeron 1037u. C'est dépouillé, fait pour coûter le moins cher possible.
La photo montre un ventilateur, mais avec un TDP de 17 W, il semble être possible sans trop de difficulté de pouvoir le refroidir passivement avec un bloc à ailettes un peu conséquent.
Le lien chez le constructeur : http://www.biostar.com.tw/app/en/m [...] p?S_ID=654
Un endroit où l'acheter (79 € : carte + processeur) : http://www.priceminister.com/offer [...] 1037u.html
Vous mettez cette carte dans un boîtier Antec ISK 110 VESA et cela vous fait une solution barebone relativement puissante (bien plus que le Celeron 847 du Shuttle DS47) à bon compte, c'est à dire 165 €.
Pour rendre fanless cette solution, soit vous avez un gros radiateur à recycler, soit il faut regarder du côté des radiateurs d'amplis audio, soit du côté des radiateurs de carte graphique.

Une solution encore plus simple et plus performante mais qui n'est pas encore possible pour cause de non disponibilité de la carte mère :
Le boîtier Antec ISK 110 Vesa avec la carte mère ECS BAT-I/J2850 qui comprend un Pentium J2850 soudé et l'USB 3.0.
Le Pentium J2850 devrait être 15 à 20 % plus puissant que le Celeron 1037u ci-dessus, ce qui est bien, mais surtout son TDP sera très inférieur puisqu'il est affiché à 10 W : le refroidissement est entièrement assuré par le radiateur fourni, surtout dans l'ISK 110 qaui est particulièrement aéré, donc plus aucun bricolage.
Reste à connaître le prix de cette carte : peut-être 85 € ?
Si c'est le cas, nous aurions notre barebone fanless d'origine (sans bricolage) pour 170 € :-).

Avec un SSD de 120 GO à 80 € (ou un HDD de 1 To à 70 €) et 8 GO de RAM à 65 €, l'ordinateur reviendrait a 315 € !

Le Pentium J2850 est censé être disponible depuis le 3ème trimestre et toujours aucune nouvelle de lui sur le terrain, même pas dans la base de données Passmark...
Ca craint Intel !