Reprise du message précédent :
 

Ca rigole pas , vos projets déchire grave
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Tu crains pas d'avoir des rayures sur le lexan ?

Bof.. ça reste une caisse qui va pas rouler régulièrement. Je les ai fait « hardcoater », on verra ce que ça donne.
Après si ça se micro-raye, j’ai de quoi polir et protéger à nouveau

Avec les autres dans ton rétro , ce sont eux qui vont se prendre les graviers  

C'est top !
 
Les températures remontent, je vais pouvoir m'attaquer à la FD sans craindre de garder les doigts collés sur l'acier

Ton garage n'est pas chauffé ?  

C'est clair ! Ça fait plaisir    
Faut que je traite les soubassements de la caisse avant de tout remonter et j'attendais que le climat soit un peu plus clément...
 
Les pignons de boîte arrivent du Japon d'ici mardi, remontage de la boite semaine prochaine...
Les deux premières semaines de février vont être intenses en mécanique    

Sur malinphone j'ai mis du temps à comprendre la dernière photo

   
 
Autant le pare-brise arrière va être collé, autant les vitres latérales je sais pas trop quelle stratégie adopter.
Le mécanisme de levage de vitre va être retiré.
Je pense plaquer le haut de la vitre contre le joint comme la vitre d’origine et la mettre dans les rails.
Pour la maintenir en place, je pense la riveter à la portière sur la partie basse..

2 cales en bois pas trop épaisses

C'est qui ton fournisseur en UK pour le lexan?
Beau boulot sur la carte électronique  

Beau boulot faut le dire vite, j’ai du faire un patch à la main parce que j’avais oublié de raccorder une piste
Du coup j’ai refait un nouveau batch en corrigeant le problème et surtout en commandant cette fois-ci un stencil  pour souder les composants en surface plus rapidement.
Mais merci    
 
Le vitrage vient de chez Plastic 4 Performance, franchement c’est vraiment top niveau qualité, emballage..
C’est pas si cher pour la qualité. Bon par contre faut compter 4 mois de fabrication  
 
Question aux lurkeurs qui ont déjà posé du lexan, pour le rivetage vous utilisez quel type de rivets pour pas exploser le polycarbonate ?

Je dis peut être une connerie mais bon si jamais ça peut le faire
tu peux pas mettre un système qui ressemble aux chevilles ( un truc quand tu sert qui gonfle/ tourbichonne derrière)
, ça limiterait le risque de casse et resterait démontage sans besoin de percer( et re risque de casse)

J ai déjà vu ça mais je trouve pas le nom précis
Si jamais ça me revient

Ou des trucs comme pour les voitures, les espèces de rivets plastiques ou tu enfonces la tige pour le bloquer / debloquer

Ou ça

Un rail avec des caoutchouc, le premier fixé sur les points de fixation du système de lève vitres + les cales en caoutchouc au niveau des trous dans le lexan.

Pas con non plus ça

Dans tout les cas , mets pas de rivets...

Si le lexan est totalement pris en sandwish pour répartir l'effort, il y a pas de risque.

edit : on voit surtout des montages avec vis, rondelles et écrous nylstop, non ?

Le coup de plaquer un rail par le dessous avec du caoutchouc pour le maintenir en place ça me paraît vraiment pas mal. Je vais trouver comment le maintenir avec une patte comme ça je peux dégager tout le mécanisme de lève vitre, moteur y compris
 
Effectivement Clio c’est souvent des vis tête bombée + écrou Nilstop, c’est d’ailleurs ça qui était fourni avec les meurtrières

J'ai pas mal avancé sur la barquette ce we, j'ai commencé par un peu de mécanique, je n'avais pas installé l'alternateur de NA 1.8 (régulé en interne et non par la gestion, même si ma speeduino a le module qui va bien, ça reste plus simple)

 
Puis j'ai installé le capteur de position de vilebrequin neuf également

 
Le collecteur d'échappement ainsi que la sonde large bande, il me manque des goujons d'échappement, il y en avais seulement 3 sur le bloc, donc il m'en manque 6 et je n'en avais que 3 dans mon stock, à presque 10 balles pièce, ça fait chier, mais il faut.

 
Puis, j'ai passé mon WE a cabler le faisceau moteur, ce n'est pas si compliqué, il faut juste être minutieux et organisé, j'ai imprimé tous les schemas de cablage, fait une check list de ce dont j'ai besoin. Je me rends compte aussi que je commence a être un vieux, j'ai vraiment souffert de devoir sertir des cosses ridiculement petites, mais je m'en sors pas si mal, même avec une pince pas ultra haut de gamme (c'est celle vendue par DIYAutotune avec leurs kits)

 
Je pense que je vais peut etre investir dans des lunettes/loupes de précisions, on voit régulièrement Mario d'EMS avec ces lunettes quand il bosse sur un faisceau, je comprends pourquoi
 
Coté connecteurs OEM, tout est cablé, j'ai pas encore forcément tous les connecteurs au bout, mais la partie cable est là, j'ai essayé de bien tout identifier et protéger

 
Ca donne ça au final

 
Puis je suis passé au faisceau injecteurs, je ne repars pas de l'OEM car il est cablé en semi sequentiel, les injecteurs injectent 2 par deux, je passe en full sequentiel donc il me faut 4 lignes pour piloter chaque injecteur. C'est relativement simple à faire, un 12V commun (que j'ai mis sur un relai a part sur mon panel) et un ligne de signal relié à l'ECU. Attention le cablage sur l'ECU n'est pas fait en fonction du numéro de cylindre mais de firing order. Donc INJ2 c'est pas l'injecteur du cylindre numéro 2, c'est l'injecteur qui injecte en second, dans notre cas le cylindre 3 car le firing order est 1-3-4-2 sur une NA/NB.

 
Une fois serti avec les connecteurs neufs et protégé, cela donne ça (j'en suis assez satisfait, le dernier que j'avais fait ressemblait à rien)
 

 
Puis, comme l'ECU ne rentre pas dans le boitier OEM (j'ai un ecu pour nbfl dans un boitier OEM de NA), j'ai modélisé et imprimé en 3D un boitier pour la speeduino, cela permettra en plus d'isoler le boitier


 
Je vous passe sur l'installation du faisceau, le début de cable management (ça prends du temps et je ne peux pas tout fixer car j'ai pas encore 100% du faisceau), et on branche la speeduino
 

 
Et j'allume le relai qui pilote l'ECU, la speeduino démarre, TunerStudio se connecte, j'ai calibré le TPS et il réagit correctement, donc le cablage est OK.

 
 
 Il me manque pas mal de connecteurs (IAT, CLT, CMP, VSS) ainsi que le connecteur qui se fixe sur la pompe a essence ainsi que celui qui va sur l'alternateur, c'est commandé chez Ballenger Motorsport, mais ça vient des US, donc ça prends son temps. J'ai le faisceau allumage pour les bobines COP de Toyota a faire, mes injecteurs sont aussi en cours de nettoyage, il me reste a finir le circuit d'essence, celui de LDR, faire une mini admission, et c'est pas loin de craquer.

Beau boulot !
Effectivement les cosses ça peut vite devenir pénible si t’as pas la pince qu’il faut..
 
J’ai fait la plupart des petites cosses avec une pince à sertir de chez Lidl (celle vendue avec un kit de 2000 connecteurs molex) et elle est vraiment pas mal.
Après quand tu regardes le prix des pinces officielles c’est franchement hors de prix pour les amateurs qu’on est..
 
Je sais pas si tu as fait gaffe mais en général l’extrémité de la cosse est supposée emprisonner l’isolant pour garantir un meilleur « strain relief », c’était volontaire de pas la prendre dedans ?

Oui, j'ai pris le mauvais exemple en photo    
 
D'ailleurs, sur les cosses avec un bouchon d'étanchéité, tu dois également crimper le bouchon avec (et avec le crimp rond, pas celui qui est fait pour le fil) :  
 

 
J'utilise cette pince :  
 

 
une fois que tu as compris comment elle marche, franchement ça le fait, le seul défaut c'est que tu sertis d'abord le cable, puis l'isolant au bout en deux fois, ce qui peut arriver est qu'en sertissant l'isolant cela torde la cosse a son extrémité.... Alors que les pinces a 150$+ en général sertissent les deux en même temps, mais elles sont très limitées dans leur utilisation car il faut la bonne pince qui correspond a tes cosses, il m'en aurait fallu ici je pense 3 ou 4 donc non

Oui je vois exactement où tu veux en venir. Surtout que si elle se tord et tu la redresse, en général c’est assez fragile…
Pareil si tu sertis trop fort le fil devient cassant..
Et comme chaque fabriquant a des cosses spécifiques c’est assez pénible !!

Je ne sais pas si c'est le bon sujet, mais je cherche un tracker GPS à brancher dans ma voiture en cas de vol (alimenté, pas sur batterie, avec une carte sim que j'achèterai spécialement pour).
Est-ce que pas hasard vous recommanderiez un modèle ?
Merci

https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2495_1.htm
 
ça a dérivé et la fin du topic parle essentiellement de ça

J'ai un support d'adaptation à faire pour les freins du speedster,
Je vais valider mon mock-up a l'impression 3D,

quand j'avais fait ca pour le compresseur sur l'atom, j'avais ensuite fait usiner ca sur 3Dhubs en alu ensuite, mais c'etait pas donné.

Vous avez une solution / un fournisseur en france qui ferait 2 adaptateurs comme ca, one-shot, sans que ca coute 300€, a partir d'un STL ou de cotations papier precises si besoin.
Pas besoin de tous les arrondis / chanfreins si c'est du "manuel"

Basiquement ca ressemblera a ca :

(c'est pour mettre des freins avant de speedy à l'arriere, passage de axial a radial)

J'ai ce site en tête : https://www.usineur.fr/
 
Jamais testé leur services par contre...

Merci

 
300€/pièce ca me parait déjà un bon prix pour l'usinage de ce type d'élement. En tout cas pour une demande d'usinage classique, entre le temps de programmation et le temps machine...
Maintenant si tu tombes sur un vieil usineur qui fait tout à la main sur son temps libre c'est pas pareil.

Quelques nouvelles de la s12
 
Je suis en train de remonter la boîte. Un pépin que j’avais pas anticipé, le pignon principal du contre arbre est un peu abîmé..
Une demande auprès de Amayama vient d’être faite pour voir si ils ont toujours cette pièce qui traîne, si elle n’est plus dispo alors je vais certainement remonter tel quel et j’aurais plusieurs scénarios :
- ça tient comme ça    
- trouver une boîte d’occasion identique pour pas changer l’arbre de transmission   500 à 800€, sous réserve d’en trouver une
- monter une boîte de s13 mais ça implique de changer l’arbre pour un sur mesure   500 à 800 + prix d’un arbre custom (couple limité à 500nm pour la boîte)
- monter une boîte de 350z (2000€) avec un kit d’adaptation (2000€) et un arbre sur mesure    
- monter une DCT de 335i (4500€) avec un kit d’adaptation (2000€) et un arbre sur mesure    
- monter une sadev scl82-17 (6000€ d’occasion) avec un arbre sur mesure et du boulot pour l’adapter (point négatif : l’entretien)    
 
J’aurais du collectionner des fèves ça m’aurait fait faire des économies

Ah wé quand même  

Une DKG de 335i c'est aussi cher ? Ça se tope à pas cher en UK je pense, c'est le prix de la voiture complète là bas

Monte une un1  

Elle a connu pire que le V8 de la Lotus Esprit, d'origine ?

The transmission is built by Renault specifically for the Esprit application, with the 'high torque' version introduced for '93 MY designated 'UN1 026' (previously 'UN1 016') and identifiable by an i/d plate attached to the rear cover, and by the gear selector cross-shaft emerging from the right hand side (previously left) of the rear cover.
The 1996 V8 model saw the introduction of the type UN1 027 version of the transmission, with a higher 5th gear ratio, reverse gear brake, and from '98 MY onwards, a modified cross shaft for the revised gear cable linkage without translator mechanism.
During '98, the GT3 model adopted a UN1 028 variant which is based on the 027 bype but with lower final drive and third gear ratios.
http://www.lotusespritworld.com/EG [...] arbox.html

Photo des dégats ?

Dans une r8 proto propulsion , avec un f4r monté turbo , cela doit commencer a causé et ressembler au projet de Mr tamya    
Doc qui a l'air sympa , a regarder quand j'aurais le temps

La boîte de chez BM c’est la GS7D36SG
 
J’attend la réponse pour la dispo de la pièce pour la mienne mais dans tous les cas c’est cette boîte qui va être remontée dans un premier temps (avec la pièce neuve si dispo sinon pièce abîmée).
Le but c’est que ça tienne tant que possible et je passerais certainement sur une boîte de s13 histoire que je n’aie que l’arbre de transmission à refaire.
Comme je vise 300/330ch et certainement 400/500nm de couple et que je vais pas faire des gros départs arrêtés normalement les FS5W71C de s12/s13/s14 tiennent le coup.
 
Là c’est moi qui ait abîmé le pignon bêtement lors de l’extraction. J’ai pas fait gaffe mais j’ai utilisé un extracteur où les griffes ne sont pas lisses (il y a des sortes de « points » pour améliorer l’adhérence, diamètre 1mm et épaisseur 4/10e) et du coup ça a forcé sur l’extrémité d’une dent qui a un peu sauté.
 
En vrai c’est pas bien méchant mais ça fait toujours un peu chier quand tu viens de tout remettre à neuf de laisser un truc vérolé dans la boîte.
 
Rien à voir mais HFR+ qui m’empêche d’upload certaines images du pignon car « Adult content is forbidden »   en gribouillant sur la photo ça a l’air de passer

Et sinon rien à voir mais y’avait une jolie Escort à l’atelier aujourd’hui…
Et à priori elle doit bien crier /beauf
 

 
Bon comme d’hab mes photos sont nazes mais en vrai j’avais juste envie de faire des bêtises avec !
 
Elle est proche de ce que je vise avec la Silvia, une peinture simple, du vitrage lexan, un petit spoiler, des jantes avec des gros semis slicks… de dehors on dirait « juste » une voiture de collection, mais en fait c’est une caisse de bagarre
 
Ah et un dernier truc rigolo, aujourd’hui j’ai enfin branché la MaxxECU Pro sur le v12. C’était un peu la panique dans ma tête car le soft MTune de mon PC ne détectait pas la gestion pourtant tout était branché.
J’ai commencé à tout diagnostiquer pour finir par me rendre compte que le relais de pompe claquait bien comme prévu pour faire le priming et que j’avais bien les bonnes tensions sur les capteurs.
En fait j’ai voulu utiliser un pc que j’ai sous la main en ce moment, un MSI Katana gaming machin tout neuf, et il se trouve que cette série de MSI a des problèmes de compatibilité avec la MaxxECU. Du coup je me suis fait quelques traces dans le slip en me disant que j’avais potentiellement grillé la gestion
 
J’ai branché le PC d’un pote sur la gestion et tout s’est synchronisé d’un coup.
Du coup je revend le MSI et je garde mon Thinkpad rincé habituel, lui au moins il est apte au dialogue

Trop gore pour le topic HFR+ veut pas

Merde pour la dent ,je spere que ça va tenir comme ça

La frayeur que tu as du avoir
Le moment de solitude et de remise en question
Le gars était la en plus je suppose
Faut brûler msi
Envoi les agriculteurs chez.msi France  

Tu as trouvé comment que c était le pc??

Tu serais stock je te dirais que la dent c'est pas un problème, de rectifier les bord et l'éclis et basta. Mais là ça risque d'être chaud quand même, avec le couple à encaisser. Déjà que j'imagine que tu devais approcher les limites que la boîte peut encaisser ( et pas celles données par le constructeur, je parle de ces limites réelles )...

Bon ben les japs viennent de répondre, la pièce est définitivement arrêtée.
 
Effectivement mon objectif de puissance « seulement » à 300/330ch est défini par deux facteurs : le fait que la culasse va pas être assez perméable pour aller plus haut et parce que les FS5W71C de s12/s13/s14 ne tiennent pas beaucoup plus haut en usage intensif.
 
Je remonte comme ça pour au moins faire la carto et le deverminage et en parallèle je vais sourcer une autre boîte.
Sans doute de s13, comme ça je ferais raccourcir mon arbre actuel (en gros la boîte de s13 et s12 sont équivalentes, même cloche, même sortie d’arbre. Seule la longueur de la partie arrière de la boîte change. S12 court, s13 long)

Bon je girouette pas mal mais au final j’ai trouvé des boites neuves de 350z aux US pour 2400$, ça risque de partir là dessus. Ça va faire bizarre de couper la cloche de la boîte toute neuve à la scie sabre pour installer le kit d’adaptation

Seules les Sadev je respecte