Reprise du message précédent :
Euh j'ai pas tenter puisque c'est plus dans l'axe...

Apparemment tu as des ratées d'allumage ce qui explique le mélange trop pauvre, la sonde voit de l'O2 imbrulé, voir les bougies et la ou les bobines.  

C'est ce que j'ai fais (pour le scotch).

J'vais voir ce que je trouve autour de Lille.
Merci pour les réponses !

Ok, les bougies sont neuves, comme les faisceaux, je vais commander la bobine, merci.
 
Sinon, pour ce type de rotules de bras de suspension, il faut prévoir un arrache rotule ou ça vient sans forcer ?  
 
http://img15.hostingpics.net/pics/984579DSCF7020.jpg
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/r [...] J51312.htm

Bon bah j'ai progressé mais j'ai pas réussi à modifier l'échelle pour chaque valeur, du coup les tensions de quelques volts restent invisibles sur l'échelle des tr/min.

 
Déjà redressé à la main et au genou aussi sur une twingo 1, ça suffisait pour que ça (re) ferme correctement.

vu ta photo, je pense qu'il est bien pris, bon courage

Regarde le signal lambda avant de changer quoi que ce soit, tu vas en en "groupe de mesure" puis sur "vag-scope".
 
 Il faut un arrache rotule, le montage est un montage conique, on peut arriver à arracher des montages coniques comme celui là sans arrache spécifique mais il faut avoir la rotule bien à portée de main sans rien qui gène aux alentours car il faut donner un coup de marteau sec sur le coté de l'alésage conique tout en tenant coup fermement sur le coté diamétralement opposé avec un autre marteau, il faut quand même avoir le coup de main.

Plop,
Une petite question de noob, j'ai une 308 SW équipé en 205/55 R16 91V je comprends donc que j'ai du 16"

Ma mère a 2 jantes en tôle + pneu neige qui traînent dans le garage, comme savoir si elles sont compatibles?

Il ne faut regarder que la taille en pouce ou il y'a d'autres choses à vérifier?

EDIT : y'a aussi le nombre de trou je pense

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

Entre autres : diamètre, largeur, déport, fixations (trous + entraxe)
 
Plus simplement : sais-tu de quelle auto proviennent les jantes tôle ?

Arf donc c'est mort je pense.  
Ca vient d'une Hyundai Pony je crois.
 
Merci

Bon, douille de 32 récupérée, et tambour gauche de la 106 ouvert.
Les photos (je précise que je n'ai encore touché à rien du tout) :
http://neocray.free.fr/divers/dive [...] ures_G.jpg
http://neocray.free.fr/divers/dive [...] ure_G1.jpg
http://neocray.free.fr/divers/dive [...] ure_G2.jpg
http://neocray.free.fr/divers/dive [...] ar_int.jpg
Très peu de poussières.
Donc là, il y a autre chose à faire, à part la procédure de nettoyage décrite à la page d'avant ?
 
Et sinon, rien à voir, mais y'a un bruit un peu inquiétant sur ma 206 apparu hier.
Ça fait comme une carte qui frotterait sur une roue de vélo (un genre de flap-flap-flap), qui ne s'entend que lorsque l'auto décélère et en prise. Si je débraye, on n'entend rien. La fréquence du bruit est proportionnel à la vitesse.
On dirait que ça vient de l'embrayage, non ?

Y'a pas un dépôt chelou sur les garnitures ?

Ben je sais pas. En tout cas, quoique ce soit, ça part très facilement.

Ok je prendrais un arrache rotule en plus alors.

Concernant la sonde lambda, je pensais suivre ces indications

Ici, les différents groupes de mesures : http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/

Donc pour le groupe 30 : j'ai 1 1 1 sur la sonde 1 et 1 0 0 sur la sonde 2 (Je vérifierai son brachement)
                  groupe 32 : j'ai 0.3% et 2.3% stable, une fois qu'il m'a progressivement trouvé ces deux valeurs ça n'a plus bougé du tout.
                  groupe 33 : j'ai uniquement une valeur "lambda" en pourcentage qui varie principalement de -10 à +10 (je peux joindre un graph). Je n'ai pas de valeur de tension de la sonde lambda  (3 cases vides, bits)

Donc j'ai trouvé sur aucun groupe des valeurs en Volts exploitable de la sonde lambda, au mieux il y a des groupes avec une tension (un V) lambda mais celle-ci reste à zéro tout le temps. (moteur chaud etc).

Edit : y a ptet moyen de tester la sonde lambda si nécessaire en passant dans les réglages de base + manip, ça lance un test avec relevé des tensions

Est ce qu'une sonde post cata hs peut indirectement provoquer des ratés ?

Bon, j'ai fait une grosse connerie.
En voulant demander à ma femme de tirer sur le frein à main pour voir ce que ça donne dans le tambour, elle a appuyé sur le frein à pied.
Un piston est sorti du cylindre de roue, et en essayant de le remettre doucement après avoir ouvert la vis de purge, il est rerentré brutalement et a cassé le joint.

Donc maintenant, ça fuit pas mal, évidemment. Et le système de rattrapage automatique (enfin je suppose) m'empêche de remettre le tambour pour le protéger le temps d'aviser...
La solution, c'est quoi, changer le joint, le cylindre, tout le kit ?

Si tu en changes un en général on en change 2, changes le kit de cylindres arrières, ça coute - de 30 euros, + purge du circuit...

Pour refermer le tambour, cherche sur google comment désamorcer le rattrappage auto sur une 106, c'est très simple normallement. Et évite de verser du liquide sur les mâchoires

30 € l'unité ouais.
S'ils sont pas vieux tu peux surement en remplacer juste un.

On est plutôt à 80 €, là, sur Oscaro/Yakarouler... Sachant qu'ils ont déjà été changé y'a moins de 8 000 kms (2 ans).
C'est pas possible de juste remettre un joint ?

Du coup, vaudrait mieux éviter de refermer le tambour, non ? Parce que ça goutte gentiment, quand même...
Et je cherche sur Google, ouais, mais dès la page 2, j'arrive sur des sujets qui n'ont plus rien à voir.
EDIT : ok, rattrapage réamorcé, et la fuite est minime maintenant. Donc j'ai pu au moins refermer la cloche et protéger avec une bâche pour cette nuit.

Ok, vue que tes machoires/cylindres sont récents tu peux te contenter de ne changer que le cylindre percé, perso j'avais déposé les mâchoires, à voir si c'est obligé  
Ps : je sais pas si c'est possible/conseillé de ne changer que le joint.

ouvre ton bocal en attendant pour relacher la pression dans le circuit, ça évitera que ça goutte en attendant?

C'est pas une caution mais une consigne vu que c'est un échange standard.

http://info.oscaro.com/retour-de-consignes.html :

Vu qu'une bonne partie de l'alternateur est défoncée, je doute que tu puisse récupéré ta consigne. Appelle-les pour savoir si c'est possible quand même.

Les alternateurs sont très souvent vendus en échange standard car finalement ils sont facile à remettre à neuf, mais pour que ce soit économiquement rentable il ne faut pas qu'il arrive avec la moitié des pièces manquantes ou cassées.
De toute façon il y a un tri au niveau qualité derrière.
 
Un exemple de pièces en échange standard : http://www.largus.fr/actualite-aut [...] main-title

En général échange standard tu fois retourner la pièce, c'est plus quand tu passe ta voiture à un garage que ça se fait.
 
Après tu peux avoir du reconditionné en achetant une pièce toi-même. Mais je sais pas s'ils ont une obligation de mentionner le fait que ce soit du reconditionné ou pas.

En tout cas, il existe des kits de réparation de cylindre de roue, qui ne sont basiquement que 2 joints intérieurs, plus 2 jupes de piston en caoutchouc, genre ça : http://www.amazon.fr/Autofren-Sein [...] B00HE8A8IU
Donc c'est possible, mais la question est de savoir si c'est souhaitable.

En fait, le goutte à goutte s'est arrêté peu après que j'ai refermé le bocal. J'aurais tendance à penser que ça accentue la fuite de laisser le bocal ouvert, puisque l'appel d'air peut se faire.

oui mais j'avais interprété que ta femme avait pompé et donc augmenté la pression  avec le bocal fermé  
 

Il faut juste changer le cylindre puisque tu as pété le joint, ton système de rattrage automatique est extrêmement simple à faire revenir, il suffit d’appuyer sur la partie crantée les ressorts feront le reste.  

 Oui, la plupart du temps ils partent à la ferraille.

En principe lorsqu'une sonde lambda est défectueuse tu as le voyant diag allumé, je te répondrai plus longuement ce soir, là je n'ai pas le temps.

Donc c'est pas recommandé de juste remettre un joint ?
Parce que sinon, vu le prix, autant tout rechanger...

 
 
Une petite question pour un ami qui a une Fiesta 1.4 TDCI de 2007 (110 mkm). La courroie de distribution doit être remplacée ou pas ?
 

c'est faisable de ne changer que le joint, mais faut déposer la pièce et faire sa réfection au complet au passage. et un test de fuite en pression avant le remontage. faut avoir le matos quoi

Si il a toujours le livret de la voiture c'est écrit dessus.

Ouais, donc autant tout changer, quoi.

j'avais réfectionné moi même une paire d'étrier de compet , c'est pas très difficile, mais j'ai fait faire le test vite fait chez un rectifieur du coin afin de m'assurer de la non-fuite du bazard avant le remontage.