Reprise du message précédent :

 
Dxo en mode avancé ou expert te laisse paramétrer photo par photo

hum 30 Go de RAW à post-traiter, sincèrement good luck . Pourquoi ne pas choisir en fonction des photos ? tu dois pouvoir décider au moment de la prise de vue si les conditions de lumières, d'exposition et de prise de vue sont difficiles et dans ce cas passer en RAW pour être sûr de rattraper tes erreurs après. Mais pour le reste, tirer un portrait ou un paysage tout simple, pourquoi se prendre la tête ?
enfin sur du 20x30, ce n'est pas du grand format, donc jpeg /fine peut suffire ; le bruit d'un jpeg n'est pas super évident à repérer à moins de monter à 3200ISOS en pleine nuit
qu'en dis-tu ?

 
Pour résumer, le raw :
- Offre plus de possibilité pour retoucher/rattraper une photo (plus)
- Nécéssite du temps, de la maitrise du "dérawtiseur" (moins)
- Parfois, pour un rendu donné, une photo ne gagnera pas plus à être shootée en raw, du jpg+toshop suffisent.
 
Maintenant vu ce qu'a t'as dis, je pense que t'auras que les inconvénients du raw sans aucun avantages.
Si l'expo se tient quelques mois après ton retour de reportage, shoot en raw, sinon je te conseille de continuer en jpg.
 
Le mieux, si ton appareil le permet et que t'as assez d'espace, c'est raw+jpg.

 
Merci pour vos réponses. Je pense avoir la place sur 30Go pour faire du RAW+jpeg et c'est peut etre la meilleur solution, je n'y avait pas pensé... cela dit il est aussi vrai que choisir le RAW uniquement pour les conditions difficile est aussi envisageable.
 
Ouf, je suis plus sereins, merci a tous pour vos réponses ! je repasserai avec mes photos    

no soucy, tu seras le bienvenu !!

Bonjour à tous
 
Je voudrais savoir "simplement" (je maitrise encore très mal les notions de vitesse, diaph etc...) comment prendre des photos de lever ou coucher de soleil: (si possible avec un apn).
 
Je sais pas si cette question a déjà été posée mais j'avais franchement pas le courage de lire les précedentes pages...

 
Je ne pense pas que quelqu'un avant toi ai déjà eu envie de prendre un coucher de soleil avec son apn...donc c'est pas sûr qu'en cherchant un peu tu puisses avoir trouvé la solution seul !  
 
Cela dit c'est vrai que 99 pages, pfiou !

 
quel est ton appareil ?

en fait j'envisage de faire ces photo avec un canon ixus, mais je suis pas sure que ce soit possible...?
 
ce serait possible avec un konica Z-up 120? (peut être pas assez performant??)  
 
ou bien avec un (vieux) canon AE1, mais j'avoue avoir un peu abandonné cet appareil surtout depuis le numérique (j'ai en plus du mal à maitriser toutes les fonctions de cet appareil offert par un ami un peu trop optimiste...)

Avec un ixus, c'est possible...
Le principe pour un coucher de soleil, c'est que la cellule de l'appareil est aveuglée par la lumière directe : donc l'apn compense et on obtient généralement une sous-exposition...
Donc, tu peux :
- soit utiliser la mémorisation de l'exposition (viser une zone à côté du soleil, sans que celui-ci soit dans le cadre, puis revenir dessus et déclencher. C'est un peu aléatoire...)
 
- ou, la voie royale : mode manuel. tu peux faire une première mesure avec un mode auto - avec le numérique tu peux visualiser le résultat - et ensuite tu passes en mode manuel et tu fais varier les paramètres : ouvrir davantage le diaph par exemple...
Pour être sûr du résultat, il vaut mieux bracketter (plusieurs photos avec des paramètres différents : -1 expo, 0, +1 expo par exemple...)

ça doit être possible en se mettant sur le mode A (priorité ouverture), en choisissant une ouverture petite (entre f8 et f10) et en faisant attention à ce que la vitesse ne soit pas trop lente sinon tu risques le flou de bougé (cela dit sur un couché de soleil, ça se voit moins que sur un portrait)

merci pour vos réponses!
 
Je vais essayer ça ce we, histoire de maitriser avant de partir en vacances avec mon apn...

Bonjour,
je viens d'hériter d'un reflex numérique et ne maîtrise pas de trop.Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi choisir entre les différentes mesures que sont matricielles, spot ou pondérée centrale.Quel est l'avantage de prendre la lumière à un certain endroit de la vue plutôt qu'à un autre ? Et surtout comment procède t'on ? Faut il appuyer sur la touche AEL, garder le doigt sur cette touche en faisant la mise au point? Et toujours la laisser enfoncée en déclanchant ? Et puis je ne comprends pas non plus quand on dit faire la mesure sur du gris à 18% ou sur la main, à quoi celà aide t'il ? Et comment procède t'on ? L'appareil est un D70 .
Je vous remercie pour vos réponses.
Jean

Salut,
 
Bienvenue dans le club !    
 
Vu que tu sembles débutant, je te conseille de lire la plupart des articles de cette page:
http://www.megapixel.net/html/articles-f.php
 
Et ceux-ci en particulier:
http://www.megapixel.net/html/arti [...] elockf.php
http://www.megapixel.net/html/arti [...] eringf.php
 
Ca devrait répondre à pas mal de tes interrogations.
 
Bonne lecture.
 
 
Et pour répondre à ta question sur AEL:
Tu vises une zone dans l'image (sans appuyer sur le déclencheur). La mesure de lumière va être faite à cet endroit. Ensuite, tu appuyes sur AE-L, pour garder en mémoire cette lumière. Ensuite tu recadres, tout en appuyant sur AE-L, tu appuyes sur le déclencheur à mi-course faire la mise-au-point, puis tu déclenches.

Merci pour ta réponse Rasthor, je vais voir tes liens et merci aussi pour
la manipulation que tu m'as décrite.
Bonne semaine,
Jean

Alternative: configurer le bouton "AE / AF lock" sur "AE Lock hold" (l'une des six options) grace a Custom Setting 15.  Alors plus besion de le maintenir enfonce.
 
Dans les deux cas, tu as un indication dans le viseur que AEL est enclenche.
 
 
D'autre part, il est aussi possible d'utiliser Custom Setting 16 pour que la mesure de lumiere se fasse PAR DEFAUT lorsque le declencheur est a moitie enfonce et non totalement enfonce.  Ce independament du bouton "AE / AF lock".

Hello tout le monde, je voudrai savoir comment vous-vous y prennez pour avoir une lumière fondue sur des photos comme celles-ci ( photos prises dans la Gallerie photos de nuit ):
 


 
 
Merci d'avance

La première, c'est du flou de bougé
La 2ème, une pose longue.

Pour les fondues faut voir les Suisses ou les Savoyards non?
 
Pour la photo 1, je pense que c'est pris depuis une voiture qui roule (et vibre) avec une exposition de 4 secondes et une grande ouverture (Cf. EXIF).  Que dire d'autre?
 
Pour la photo 2, je pense que c'est pris avec l'appareil sur un trepied (pour ne pas bouger) avec une exposition de 20 secondes et une petite ouverte (Cf. EXIF).  Que dire d'autre?
 
 
Je ne suis pas sur de comprendre quel est ton probleme...

pfff -- et en plus je me fait griller (comme une fondue ratee?)  

 
S'il a posé cette question il y a de grandes chances pour qu'il ne connait pas la sginification des mots "ouverture" et "vitesse d'obturation"

elhayat mais merci pour vos conseils ! Est-ce que je pourrai réaliser des effets similaires avec mon Panasonic FZ7 ?

Oui, mais il faudra utiliser un autre mode que le "tout automatique"

 
 
Merci également pour tes renseignements, je ferai des essais fin de semaine.
Jean

La 1ere, c'est aussi une pose longue

 
Moins longue    

bonjour je suis nouveau sur le forum, je découvre tous ces merveilleux topiks tous aussi passionnants les uns que les autres..  
C'est quoi le front ou le back focus ?
merki

Bonjour !
Quand ton boitier fait la map un peu avant ou un peu arriere
===> SAV

un peu en avant ou un peu en arrière de quoi

De l'objet qui est censé être net

 
 
ça peut aussi venir de l'objo

Complètement pro-canon.

Bonjour,
 
Etant débutant, je dois être dans le bon topic! J'ai déjà lu pas mal d'articles sur la photo, mais je galère toujours. Hier soir, j'ai essayé pour la première fois de faire des photos de concerts. Il s'agissait d'un groupe de musique dans un bar. Peu de lumière, lumiére orangée..
Déjà, toutes mes photos ou presque sont orangées, apparement il fallait mettre la "balance des blancs" sur Tungstène, désormais je le sais
 
Par contre, gros problème, beaucoup de mes photos sont floues... J'ouvre au max, programme priorité ouverture, et le temps pour figer ma photo est de 1" à 3", ce qui est énorme! Du coup, les photos sont floues, les musiciens "bougent"..
J'ai bien essayé de monter en ISO, genre 1600, mais après j'ai beaucoup de bruit, et c'est pas très beau
Enfin, dernier petit soucis: devant la scène il y a 3 sortes de barres verticales, du coup je ne peux pas avoir tout le groupe d'un coup sans avoir au moins une personne cachée.. Des petits conseils pratques pour ce genre de problèmes?
 
J'utilse un Pentax ist *DL, avec un objectif 18-55 F/3.5 F/5.6.
 
Merci pour vos réponses.

- objectif plus lumineux, 2.8 ou mieux pour gagner en vitesse, éventuellement du stabilisé (mais il n'y en a pas chez Pentax je crois)
- utiliser les ISO élevés, même si c'est pas tip top, au moins la photo sera nette et mieux vaut une photo un peu bruitée que pas de photo du tout
- pour les problèmes de scène : téléobjectif pour cadrer plus serré ?  
- pour les problèmes de balance des blancs : shoot en RAW, comme ça pas de soucis ! :-)

J'ai lu des infos sur le firmware et j'aimerais avoir confirmation....
 
Faut il faire des mises à jour comme un pilote de PC ? Si oui, où peut on les trouver ?

Sur les sites des constructeurs, mais c'est plutôt peu fréquent comme opération

Les MaJ se trouvent sur les sites des constructeurs comme ca a été dir precedemment, mais ce n'est pas comme les pilotes en informatique, on peut largement s'en passer
Enfin ca dépend, y'a certains appareil qui ont eu des défauts "de jeunesse" et on peut upgrader le firmware pour améliorer, et y'en a d'autres ou ca n'est pas necessaire
Du genre le Canon 20d, les seules MaJ de firmware qui sont apparues étaient uniquement l'ajout de langues telles que le mandarin ou autres, donc ca ne sert a rien de changer

petite question idiote : j'ai abandonné mon petit ixus le temps de tripoter l'EOS 300 argentique de mon père, et je voulais tester un peu l'effet du diaphragme sur la profondeur de champ. je monte le 100-300, je mets le programme priorité ouverture, je monte à 300 mm (puisqu'il me semble que l'effet est d'autant plus grand que la focale est importante), je fais varier de f/5,6 à f/22... et absolument aucun changement dans le viseur, même pas un assombrissement de l'image... j'ai refait des essais à différentes focales, et avec le 28-80 f/3.5-5.6, et pareil, changer le diaphragme n'a aucun effet visible dans le viseur...
 
au départ, je me suis dit qu'en fait l'appareil ne devait régler le diaphragme qu'au moment de la prise de vue, mais mon père qui a eu un Minolta XG-1 (donc un vieux réflex argentique quoi ) où le diaphragme se réglait uniquement avec une bague sur l'objo me disait que sur celui là aussi on ne voyait pas la pdc bouger dans le viseur...
 
comment est-ce que ça se fait ?
 
d'ailleurs tant que j'y suis, autre question : sur une de mes scènes de test (un arbre tout seul à 5 m sur lequel j'ai fait la map, et plein d'autres derrière, à environ 30 m), les arbres du fond étaient complètement flous dans le viseur du réflex, à 100 mm et f/4.5. j'ai pris la photo avec mon ixus 750, à fond de zoom (donc équivalent 110 mm en gros) et f/4.9, et le fond est pas tout à fait net mais quand même beaucoup plus que dans le viseur du réflex, alors que les réglages sont pourtant à peu près équivalents... j'ai pris la photo avec le réflex pour comparer, mais en attendant qu'elle soit développée, si quelqu'un avait une explication ça m'intéresserait
 
merci

 
photo de concert sans faire du spam    
 
http://www.photob.be/?page_id=28

 
-Pour la profondeur de champs ya un petit bouton qui s'appelle le bouton de test de profondeur de champs   qui te donne un "aperçu"
-Pour le coup de ton arbre un apn compact a un tout petit capteur comparé a un réflex raison pour laquelle tu ne peux faire de zolis flous

- hum va falloir que j'étudie le manuel alors mais techniquement, comment ça se fait qu'on puisse pas voir la pdc "directement" ?
- ok, je verrai la différence au développement alors
 
merci