Reprise du message précédent :

 
 
Le diaphragme ou l'ouverture conditionne la profondeur de champ. A F/3.5 tu auras une profondeur de champ beaucoup plus faible qu'à F11.
 
Mais attention, la focale et la distance de MAP sont deux autres facteurs de la profondeur de champ.
 
L'ouverture joue aussi sur le piqué, la qualité des détails de la photo, à F11 tu as généralement une meilleure qualité qu'à F3.5
 
Pour l'usage, j'utilise une ouverture très petite comme F11 pour avoir la plus grande profondeur de champ et le meilleur piqué possible (bien que ça varie un peu d'un objectif à un autre) et une ouverture très grande comme F1.4 pour pouvoir toffer sans flash en intérieur
 
EDIT: une autre utilisation de l'ouverture peut être aussi liée au fait qu'à F11 il y a très peu de lumière qui passe, donc on peut vouloir un effet de flou sur les éléments mobiles (comme les vaguelettes de la mer)...

si je veux faire un portrait je me met donc a 3.2 (plus grande possible sur mon FZ 30) ?

 
Je te conseillerais en effet de te mettre à cette ouverture et afin de diminuer d'avantage la profondeur de champ (histoire de bien isoler le visage d'un beau fond flou) je te conseillerais de te mettre en position téléobjectif (donc avec un équivalent 100mm). De plus la position télé permet de ne pas avoir de déformation des traits du visage

et je trouve sa ou? je m'en servirais pourquoi faire apart des portraits?

 
Ben tu zoomes, quoi.
 
Quand tu zoomes tu allonges la focale de ton objectif, ça te permet de "grossir" les choses mais aussi de diminuer la profondeur de champ à ouverture égale.
 
EDIT: après avoir vu les spécification du FZ 30, tu peux aller jusqu'à un équivalent 420mm donc ne zoome par trop ou alors tu devrais être à 20 mètres de ton sujet

ok merci... tant qu'on y est, les accessoires qui me sont indispensables?

Alors là ça dépend de l'utilisation, et j'avoue que je ne sais pas bien ce qui peut être possible sur un bridge comme le tiens mais par exemple, je pourrais te conseiller un filtre polarisant pour le paysage et un pare-soleil pour tes photos en extérieur d'une façon générale.
 
De ce que j'ai vu des spécifications de ton appareil ton zoom commence à un équivalent 35mm ce qui est quand même déjà pas mal long à mon avis donc s'il y a un convertisseur grand angle ça peut être utile pour avoir un champ plus large (paysage ou intérieur par exemple).

 
mon vendeur m'a dis qu'il valait mieux rayer un filtre UV à 13 euros, que l'objectif à 300 ...  

 
C'est sûr et pour avoir testé sur mon télé ça ne bouffe aucune lumière de façon sensible donc je le laisse tout le temps.

Bonjour! J'aimerai me mettre au portrait, mais j'ai un peu de mal en intérieur car temps d'expo bp trop long et lumière assez moche en générale... j'aimerai savoir comment orienter l'éclairage afin d'avoir des contrastes marqués et valorisant pour le visage...
Pour info je bosse avec un vieux Nikon FE2 et je dispose d'un 28mm, 50mm, 100mm, zoom angénieux et je peux ajouter un doubleur de focale...
Merci d'avance

hmmm... contrastes marqués et valorisant pour le visage, quand ce n'est pas une lumière bien travaillée en studio, c'est rarement possible On recherche plutôt des lumières douces, surtout en portrait féminin

héhé oui mais là je m'attaquais plutôt à des portraits d'hommes! je suis d'accord que sur un portrait féminin  les lumières douces sont mieux

Le principe d'une lumière contrastée, c'est d'avoir de grandes différences entre les zones claires et les zones sombres. Il faut donc que ta lumière ne soit pas diffuse, qu'elle soit concentrée en certains points, et non pas répartie uniformément.
 
Et je maintiens qu'une lumière contrastée et belle à la fois en lumière naturelle seulement c'est pas facile La lumière du soleil de midi par exemple est contrastée, mais moche en général.
 
Sinon il faut que tu te trouves une fenêtre, tu prends soin de ne pas éclairer l'intérieur de la pièce, avec un beau temps dehors.
 
Tu ppeux ausssi utiliser un panneau sombre en guise de réflecteur noir qui va absorberr la lumière d'un côté, tout en laissant l'autre côté baigner dans la lumière.

Qui te dit qu'il n'ouvre pas plus encore?

ah ben oui, je comprenais pas l'enchainement là

Pour ceux que ça interesse, National Géographic à sortie un numéro Hors serrie "Reussir ses photos numériques"  
 
Je l'ai feuilleté chez le marchand de journaux et ça explique bien les bases, pour 5.90€ ça vaut le coup pour ceux qui débutent.

Quand il fait sombre et que tu as besoin d'une vitesse elevée (et que tu n'as pas de trépied.)  

C'est quand le "nombre ISO" est élevé, tu vois des points floues rouge/bleu/vert dans les parties sombres.

oui, c'est du grain numérique, autrement appelé bruit.
en argentique c'est esthétique et numérique c'est ... selon les gouts !

Y a-t-il une contre indication particulière a photographier le soleil directement en plein jour avec un apn ?
Une telle quantité de lumière peut abimer le capteur ?

Ma comprehension est que c'est la meme reponse que pour tes yeux: si tu regardes un paysage et que le soleil fait parti de ce paysage tu ne deviens pas aveugle; c'est la vie de tous les jours.
Si par contre, tu fixes directement le soleil la cecite arrive assez vite, ou meme tres tres vite si c'est avec des jumelles (ou une lunnette astronomique).
 
D'autre part, avoir le soleil DANS sa photo augmente le risque de phenomenes tels que le blooming, ghosting et flare.

et pour completer, vu que le phénomène de "crametesyeux" est accentué par des jumelles, par analogie, tu peux en déduire que l'effet sera équivalent avec ton objectif... fais gaffe alors !

faut faire gaffe c'est clair, mais un reflex risque beaucoup moins pendant la période de réglages et cadrage vu que le miroir est abaissé, le capteur ne chope pas la forte lumière venant du soleil
 
mais bon si on peut éviter c'est pas plus mal je pense

 
le capteur non, mais ton oeil oui. personnellement, je trouve qu'on peut facilement changer d'APN mais pas d'oeil ...

a l'oeil tu trouves très facilement la limite acceptable, le capteur si tu y fais pas gaffe ca peut vite finir en drame

De toute façon si le capteur prend trop de lumière ton image sera "cramée" et donc sans intérêt.
Donc tu utiliseras un filtre qui du coup protègera ton capteur.

Slt tt le monde!
 
Plusieurs questions de noobs:
d'abord, y aurait il quelqu un en mesure de m expliquer en français pour demeuré comment trouver le point d'hyperfocale sur un objectif?    
Ensuite, savez vous si les objos EF-S de canon sont utilisables avec les multiplicateurs de focale EF?
Merci d'avance¡
 

Por l'hyperfocale
 
www.dofmaster.com
 
Pour les ef-s, ils sont impcompatible avec les TC canon (et certainement les autres) et vu les focales existantes actuelement en ef-s, l'interet en serait limité.

c'est quoi le point d'hyperfocale sur un objectif?  

 
 
L'endroit ou tu fait la MAP pour etre en hyperfocale (selon le diaph)

ça permet d'obtenir une PdC maxi.
EX: tu fais ta MaP sur un sujet à 3 m avec ton diaph fermé au max
      tu veux que ta zone de netteté s'étende de ton sujet à l'"infini"
      Sur ta bague de MaP, si tu as une position infini, tu règle donc ta MaP entre 3 m et l'infini (le cran doit être entre les deux valeurs).
 
Si j'ai dit une bétise n'hésitez pas à me contredire.
 

mais tout les objos ont ce point d'hyperfocale  

dites, comme il commence à faire près de 30 degres ici dans la journée il vaut mieux foutre les pelloches au frais ou ça sert à rien à part pour celles qui seront bientôt perimées?  

Ce point n'est pas forcement reporte sur l'objectif (d'autant qu'il varie en fonction de l'ouverture (f-stop), et de la longueur focale (variable pour les zooms)), mais ce point (qui est une distance) existe toujours.

hmmmmmmm    
 
je ne comprends pas vraiment en fait, mais tant pis  

Merci pour les réponse!

Reprenons...
La distance hyperfocale est une distance.  Si tu fais la mise au point a cette distance, alors tout ce qui est entre un-peu-avant-cette-distance et l'INFINI sera net.
Donc c'est pratique, en particulier pour faire des paysage (grande profondeur de champ) ou du reportage (tu shootes vite, sans avoir a faire la mise au point).
Cette distance (hyperfocale) peut se calculer, mais il arrive aussi qu'il y ait des reperes directement sur l'objectif pour te l'indiquer.

hhhhhhhhaaaaaaaaaannnn............
 
oki    
 
  DH

Ou bien il y a aussi des tables dans le manuel fourni avec l'objectif (Tokina 12-24 par exemple ).

comment faites vous pour avoir du noir avec une pose longue la nuit ? (exemple prise d'un manège qui tourne avec un ciel noir sur paris (paris, ville lumière, toussa..))

Euh, moi je voulais savoir :Qu est ce que l'AF prédictif, et sur quel genre d'appareil peut il se rencontrer ?