Reprise du message précédent :

Le circuit en question étant directement connecté à la batterie qui, maltraité, peut se suicider via une violente réaction incendiaire, ne plus jamais tenter de le rallumer en l'état relève à mon avis de la prudence la plus élémentaire.
 

C'est assurément un problème hardware mais non seulement il peut être situé n'importe où, mais il en a sans doute créé d'autres, à la manière des cancers produisant des métastases.
Il n'est en tout cas pas certain qu'il soit réparable même pas un expert.
 

C'est l'éternel problème avec les sauvegardes. On n'y pense et on ne réalise leur importance que lorsqu'on a besoin de les restaurer.
 
Personnellement, je sauvegarde tout sur la carte SD une fois par semaine, et je fais plus aléatoirement une copie de ces sauvegardes sur un PC de bureau.
Ca m'a déjà sauvé la mise une fois, il y a à peine deux semaines.

merci pour tes réponses , j’éteins  tout ça et go dodo , je verrais plus clair demain      

Si jamais, j'ai un écran dispo pour tester. Je peux aussi commander une batterie et l'usb board pour tester aussi. Ça coûte pas grand chose. À toi de voir si tu préfères l'envoyer en garantie ou non. Mais si besoin, je suis là (à Strasbourg).

En tout cas l'écran est très facile à remplacer j'en ai fais 2, il faut juste bien prendre le temps d'enlever les scotch de la batterie.
 

J'en ai encore fait une belle ce matin.
 
En voulant passer de Magisk 18.1 à 19, le but étant d'utiliser un module seulement compatible avec cette version, j'ai trouvé plus sûr de d'abord désinstaller Magisk 18.1 avant d'installer la 19.
J'ai ainsi installé Magisk-uninstaller-20190328.zip mais ce truc m'a tout mis en vrac: plus moyen d'installer quoi que ce soit, que ce soit via le recovery ou le fastboot, et impossible bien sûr de booter sur le système.
 
Je n'ai finalement eu d'autre choix que de wiper la partition System pour démêler ce sac de noeuds, ce qui m'a bien sûr valu de retrouver un système parfaitement vierge.
J'avais heureusement une sauvegarde assez récente de mon bazar mais même Titanium Backup ne restaure pas tout, notamment la config de MIUI.
 
Vouloir désinstaller Magisk était clairement la gaffe à éviter.
 
Sur ce, Magisk 19 semble fonctionner sans problème.

Pour quel module, histoire de voir si ça valait la peine ? :-)

Il s'agit du module "Magiskhide props config"
Le but était que Google reconnaisse correctement le modèle de mon téléphone, parce qu'il voit actuellement mon Redmi Note 5 comme un Mi Mix 2  
 
Il est clair que si j'avais su devoir tout réinstaller pour ça, je ne l'aurais jamais tenté
En même temps, je n'imaginais pas que la désinstallation de Magisk avec l'outil officiel aurait de telles conséquences.

Effectivement ce n'était pas évident de deviner que ça allait être bloquant.
 
Quand on a un doute, même si c'est long à faire une sauvegarde via TWRP permet de rétablir l'intégralité du téléphone dans l'état antérieur, config MIUI comprise.
 
Et pour Magisk, je suis toujours passé par une mise à jour depuis l'application plutôt que la désinstaller préalablement, ça fonctionne bien (en v19 également sur un autre téléphone).

J'ai changé un écran complet de Redmi Note 6 Pro hier soir.
Bon, rien à signaler, c'est à la portée de tous => suffit d'être un minimum minutieux.
 
Le plus chiant étant de TOUT virer. Totalement tout.

Voila qui est intéressant parce que j'envisage de remplacer la batterie dans un an environ et comme elle est, contrairement à l'écran, pratiquement aux premières loges, ça me rassure sur les chances de succès de l'opération.

Le fait est que je n'avais encore jamais testé la sauvegarde via TWRP.
J'en ai une faite via le Fastboot mais elle date et je n'ai jamais eu l'occasion de tester sa restauration.
 
L'utilisation d'une appli sous Android présente tout de même un avantage: celui de laisser le téléphone disponible notamment pour les appels et les SMS.
Je pense tout de même adopter la méthode par le TWRP  
 
EDIT: Au passage, la sauvegarde de OrangeFox m'inspire davantage confiance que celle de RedWolf, mais ce n'est qu'une impression, pas un constat formel.

 
Oui, la batterie est super accessible. Virer l'écran est plutôt aisé, contrairement aux Samsung archi collé de toute part.

 
Les batteries sont assez bien collées quand même. La petite technique sympa, c'est de prendre une pince (genre pince à épiler mais avec des bouts pointus) et d'enrouler petit à petit les deux scotch double face qui se trouvent en bas de la batterie autour de la pince en tirant un peu à chaque fois. Zéro déformation de la batterie comme ça. Sur les xiaomi, ça marche vraiment bien.

 
Le vrai nom de ce genre de pince à épiler est pince Brucelles.
 
Le retrait de ces adhésifs n'est en tout cas pas ce qui m'inquiète le plus parce que j'ai l'outillage adéquat.
Je redoute surtout l'ouverture de la coque du téléphone parce que l'ouvrir est une chose
mais le faire sans laisser de trace en est une autre.

C'est ça !
Pour la coque, isesamo et médiators. Ça marque pas mal. Mais effectivement, ça laisse souvent des traces malheureusement.
Et pour les pièces récalcitrantes, lame fine de cutter pour décoller. Sur le redmi note 5, c'est le bouton power qui est relou. Il est affreusement bien collé à la frame. Et il est hyper fragile... Autant en commander un en plus avec l'écran au cas où. Le speaker et le vibreur sont aussi un peu chiants.

Salut,
Mon tel est passé sous un bus... (je vous raconterai l'histoire si vous voulez, c'est cocasse)
J'ai pu le réparer en changeant l'écran avec le cadre, la coque arrière ainsi que le module photo arrière.
En revanche le capteur de proximité/luminosité est HS aussi, mais impossible de le trouver en ligne malgré mes multiples recherches, si quelqu'un a ça de côté je serai ravi de le lui acheter.

PS : c'est la toute petite pièce que l'on voit en bas de cette page : https://www.sosav.com/guides/mobile [...] ss-sensor/
 

 
Le petit PCB qu'on voit au bas de la page est la LED/flash de la camera frontale. Le capteur de lumi/proxi est au verso de la carte mère, juste sous l'infrarouge (pas visible sur le lien que tu donnes). A priori, il n'est pas démontable mais je n'ai pas essayé; ceci dit, ça expliquerait qu'il n'est pas vendu en pièce détachée. Si, comme je le pense, il est soudé à la carte mère, ça devient très compliqué de le remplacer parce qu'il est en plastique. Autant dire que transférer ce capteur d'un tel à un autre sans le fondre demande un sacré doigté, même avec du tape de protection thermique.

Ah tout s'explique
Du coup je suis dans la mouise... le module, en plastique, est apposé sur un petit pcb apposé sur la cm, au pire je pourrais tenter avec de la colle contact ou autre HB mais le souci c'est encore de trouver la pièce, c'est pas gagné.
En mode luminosité manuelle, la luminosité max est plutôt basse (idem pour la mini, on ne voit plus l'écran) je ne sais pas si c'est lié à l'écran "PREMIUM QUALITY§" ou à l'absence du capteur. C'est franchement gênant en extérieur.

Edit : je suppose que le capteur doit être commun à d'autres carte mère, faudra que je creuse un peu..

Quand la luminosité est fixée manuellement, le capteur n'entre absolument pas en ligne de compte donc si elle est trop faible par rapport à son réglage, ça ne peut dû qu'à l'écran ou éventuellement à sa connectique.
 
Mais la luminosité de mon propre RN5, qui lui n'est pas passé sous un bus, montre ses limites à l'extérieur en plein soleil où je devine plus que je ne vois ce qu'affiche l'écran.
Avec son réglage minimal, l'écran n'est visible que dans l'obscurité.
 
Il serait donc préférable de comparer ton RN5 à un autre fonctionnant normalement avec de décréter que le tien a un problème lorsque sa luminosité est fixée manuellement.

Je le compare à mon xiaomi 3S qui a plus de luminosité actuellement alors qu'il en avait moitié moins avant.
Au soleil le RN5 n'a normalement pas de soucis. Tu dois avoir un modèle défectueux, à ta place j’enquêterai la dessus quelques temps

EDIT : et je sais bien qu'en mode manuel le capteur de lumière n'est pas actif, mais vu que là il n'est carrément pas présent je m'accroche à l'espoir que l'os limite la puissance max. de l'écran.

Le fait est que j'ai acheté le mien l'occasion en sachant que le vendeur avait déjà remplacé son écran donc le mien n'est pas forcément celui d'origine.
 
Mais quand je parle de plein soleil, c'est avec le téléphone servant de GPS en vélo, fixé au cintre avec une inclinaison d'une vingtaine de degrés par rapport à l'horizontale, un contexte particulièrement défavorable pour la lisibilité de l'écran.
 
Comme c'est mon seul smartphone, je n'ai aucun moyen de vérifier si sa luminosité est normale donc je vais faire avec, d'autant qu'elle me suffit, même en vélo où je me fie davantage aux indications vocales qu'aux visuelles.

 
Le capteur est un "LTR578" fabriqué par "Lite On".
Pour ton problème de luminosité, je dirai que c'est l'écran "premium". Sans être de l'OLED, l'écran d'origine ne pose pas de problème en extérieur. Pour moi, il est dans la bonne moyenne ; j'ai eu bien pire.

Je crois qu'ils sont pas terribles ces écrans premiers prix, je pensais que c'étaient des oem avec des défauts mineurs, mais en fait c'est des copies, enfin du moins le mien, pour du vrai oem faut compter plus cher, par ex 60 euros sur ce site en Europe https://rounded.com/redmi-note-5/display-unit-complete
(payé 25 le mien sur ebay , à ma décharge je l'ai acheté en cata à 1h du mat )

Super, merci, je regarde ça

Tu prends du raugee sur aliexpress et tu sera tranquille. 22 balles l'écran, et fait aussi bien qu'un original.

 
Ok, c'est noté
 
Bon sinon, même avec la ref, pas facile à trouver ce capteur, je trouve que des sites pour les pros ou en chinois    

J'ai pu trouver le LTR559 en import (20 euros de fdp..) je suppose des US https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] 6uUw%3D%3D
Le LTR578 a une plage d'utilisation de 1.7 à 3.6 volts quand celui que j'ai trouvé ne fait que 2.4 à 3.6 volts. Je ne sais pas si ça va poser problème. Vu le prix des fdp, de l'attente, de ne pas savoir si je vais pouvoir le souder, je commence un peu à perdre espoir, d'autant plus que je ne voudrais pas refermer le tél avant de l'avoir réparer pour ne pas abîmer le chassis neuf en le rouvrant x fois.
 
http://optoelectronics.liteon.com/ [...] Detail/925
 

Difficile à dire. Les datasheets sont similaires mais il y a quand même des différences significatives. Je ne suis pas du tout certain que l’étalonnage du 578 soit identique à celui du 559, ce qui donnerait des réactions aléatoires pour le contrôle de la lumi de l'écran.  
Il suffit que le firmware initialise le capteur dans un mode que le 559 ne supporte pas (ou pas de la même façon) et ton capteur ou le firmware va planter au boot.
Je crois que ta meilleure chance est de trouver un téléphone qui utilise également le 578 et de chercher la pièce détachée sur ali.
Par exemple, tu pourras trouver une liste de tels utilisant ce capteur ici http://www.deviceinfohw.ru/devices [...] mit=Search
 
Après, il faudra de la patience et un peu de chance.

Oui effectivement, merci pour la piste, super ce site  
Je regarde ça bientôt

Si tu veux tenter un coup de poker pas trop risqué, le 579 utilisé sur le mi A2 lite a de bonnes chances de fonctionner:
https://www.aliexpress.com/item/For [...] 59832.html
Je suis confiant pour la partie lumi, un peu moins pour la partie proximité (le 478 a une plus grande précision sur ce point - ça passera ou non en fonction de la config d'un registre).

Grace à ton lien j'ai vite fait trouvé des modules avec le 578 sur ebay Europe pour des Huawei/Honor, je vais creuser un peu pour éventuellement en trouver en France, je me donne jusqu'à dimanche soir pour commander.
Mais rapidement va se poser la question de la dépose du capteur fonctionnel sans le casser, car je le suppose bien soudé, et enfin pour la repose, j'ai peur que la colle conductrice ne soit pas une bonne idée (qu'elle soit trop conductrice, ou alors si quelqu'un en connaît une adaptée ?), du coup je pensais le coller sur les bords (ou sur la surface de contact avec une colle très fine qui permette le contact), renforcé avec un peu d'epoxy sur les cotés toujours ... je navigue à vu
J'ai une station air chaud mais ça ne me sera pas trop utile j'ai l'impression, vue que le cache du capteur est en plastique. Je me demande comment c'est soudé en usine...

Edit : ptet une colle comme celle-ci ? https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] EM4N&psc=1

Les spécifications thermiques d'assemblage font partie des datasheets. En gros, ça spécifie la t° max, la durée max d'exposition, la vitesse de montée/déscente en température,... à ne pas dépasser en soudant le composant. Même quand des plastiques sont utilisés, ils ont une certaine résistance à la chaleur directe.
Avec un banc de préchauffage (un appareil qui préchauffe le PCB par en dessous), tu obtiens facilement la fenêtre nécessaire au montage non destructif.
 
En ce qui te concerne, il te faut:
 
* Pour dessouder:
- de l'adhésif de protection (kapton tape) pour enrober le capteur
- du flux pour une meilleure conductivité de la chaleur sous le capteur
+ tu emballes le capteur du mieux que tu peux sans empiéter sur le PCB
+ tu déposes du flux liquide autour du capteur
+ tu préchauffes le PCB par dessous avec ta station à air chaud (300°C pendant 30sec)
+ tu retournes immédiatement et tu chauffes à 260°C pendant moins de 10sec en faisant des cercles à ~5cm de distance. De l'autre main tu pousses (sans forcer) sur le composant pour le séparer dès que la soudure commence à fondre. Si ça ne se décolle pas dans les 10sec, tu recommences en augmentant la t° de préchauffage.
 
Le problème principal est la soudure sans plomb utilisée en usine parce qu'elle fond à plus haute t°. Et comme les pads sont sous le composant, tu ne peux pas vraiment ajouter de la soudure basse t°. Alternativement, si t'as une dremmel, tu peux tenter de meuler le PCB par en dessous (mets un masque, tu ne veux pas de ça dans tes poumons).
 
* Pour ressouder, c'est beaucoup plus simple:
- de la pâte à souder (fond autour de 150°C), du flux, une tresse à dessouder, un fer à souder et de la soudure au plomb.
+ protège les composants autour du capteur original avec du kapton et de l'alu. Tu peux ensuite chauffer jusqu'à ce que ça se dessoude.
+ mets du flux. Avec ton fer, applique un blob de soudure plombée sur les pads et enlève le tout avec la tresse.
+ passe éventuellement un coup d'isopropanol
+ applique de la pâte à souder sur les pads
+ préchauffe le PCB à 150°C
+ pose le "nouveau" capteur (assure toi d'avoir nettoyé ses connecteurs aussi) et maintient le en place
+ chauffe à 250°C en faisant des cercles. La pâte à souder devrait fondre en moins de 5sec.
 
Si tu utilises de la colle, tu n'auras jamais de contact. On ne parle de signaux numériques très basse tension et haute fréquence, pas d'allumer une ampoule...

wow merci pour la réponse très complète
Il me manque de la pate à souder et du klapton que je vais commander.
Je ne vais pas rencontrer un souci avec le fait que le capteur d'origine est soudé sur un pcb qui fait sa largeur, lui-même posé sur le pcb de la cm ? en gros j'ai deux couches de pcb.

Disons que pour dessouder le capteur d'origine, t'as pas vraiment besoin de faire dans la dentelle. Je ne vais pas te recommander la méthode barbare mais tu pourrais y aller avec un fer chauffé à 400°C et simplement fondre le capteur dans un blob de soudure jusqu'à ce qu'il parte en morceaux. Le danger étant qu'au delà de ~250°C, les colles industrielles qui tiennent les couches/pistes du PCB commencent à se détériorer. Du coup, trop de chaleur trop longtemps et tu te retrouves avec des pistes/pads décolés.

Ok ça marche, faut que je fasse attention à ne pas dessouder le socle aussi,
Pour finir, pas la peine de protéger le nouveau capteur lors de la soudure si j'ai bien compris, je dois aller assez vite pour qu'il ne fonde pas ?

Pour la pâte à souder j'ai ce produit : https://www.amazon.fr/Colphane-acti [...] ay&sr=8-13 Dans le descriptif ça parle de pâte à souder mais chez moi c'est sous forme de résine transparente dure. Ça fera l'affaire ? Sinon tu me conseille quoi ? Un truc que je comprends pas c'est que si je nettoie les surfaces à la tresse, comment ça va souder ? (désolé je suis absolument nul en soudure électronique)
Enfin quand tu parles de souder au plomb, tu veux dire à l'étain ?
Merci

Bloddy, tu bosses dans l'électronique pour savoir tout ça ? J'aurai peut être une question pour toi du coup, si tu veux bien. En mp pour ne pas polluer le topic.

 
Si si, pars du principe que toute précaution est bonne à prendre. Tu n'as pas envie de recommencer le travail.
 

 
La colophane est une résine acide qui s'active à la chaleur. C'est un type de flux semi-solide ou solide. Quand je parle de pâte à souder, c'est une pâte grisâtre qui contient un mélange de flux et de micro-billes de soudure. C'est fait pour souder à l'air chaud ou faire du reballing (chips BGA et compagnie) et ça fond généralement à plus basse température (si elle contient du bismuth). Le flux, quant à lui, sert empêcher l'oxydation qui se produit quand tu chauffes du métal et permet aussi à la soudure d'être plus fluide (de moins "coller" ). Le flux seul ne soude rien, il est ajouté pour faciliter la bonne prise.
En fait, il y a "plein" de types de soudures mais 2 sont communément utilisées en électronique: la 60/40 (plomb/étain) et la 99/x/x (étain/cuivre/argent). De nos jours, les constructeurs n'ont plus le droit d'utiliser la soudure au plomb, du coup, ils utilisent de la soudure sans plomb. Mais la soudure sans plomb fond vers 280-300°C contre 230 pour la plombée, elle est donc beaucoup plus difficile à maîtriser et peut former des cristaux et devenir cassante en réaction à certains facteurs.
Si t'as suivi, après avoir nettoyé à la tresse, c'est la pâte à souder (qui contient des billes de soudure) que tu auras appliquée qui va souder le composant.
 

 
À l'époque où je faisais mes études en systèmes et réseaux, j'ai suivi des cours d'électronique. Depuis, c'est resté comme hobby parce que j'aime réparer les choses. Donc pour te répondre, je ne te promets pas d'apporter la solution à ton problème mais je peux au moins voir ce qu'il m'évoque.

Ok merci encore, j'ai pris ça https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
j'espère que ça ira
Bonne soirée

Rom globale et sans foutre un pied dans les paramètres, les boutons qui sont censés se masquer automatiquement en bas (et montent si je swipe up sur le bas de l'écran) restent présents sur toutes les applis, à quelques exceptions...
Une idée d'où ça peut venir ??

J'ai vérifié dans Paramètres - Paramètres supplémentaires - Raccourcis des boutons et gestes - Désactiver automatiquement les boutons de navigation

Même en forçant l'option sur cette appli, HFR4Droid par exemple, ça ne fonctionne pas.. J'ai toujours les 3 boutons en bas...

Et quand je déverrouille l'appareil, j'ai bien la petite animation des boutons qui montent.

Un reboot n'a rien donné...

Je n'ai pas la même rom, ni la même config vu que j'ai choisi de ne plus jamais avoir ces boutons.
 
J'imagine cependant que dans ton cas "hybride" concernant ces boutons, il faut peut-être autoriser explicitement le mode plein écran sur les applis où tu désires qu'ils ne restent pas affichés.