Reprise du message précédent :
En 0.28 c'est normal, elle est nickel ta licorne

Juste le haut de la corne, imprimée peut être un chouya trop vite

ça me rassure. merci.
 
je suis content pour le moment. Ca ne sent pas trop la bidouille infinie.
 
et c'est vrai qu'elle est bruyante je ne sais pas quelle est la principale source de bruit, mais heureusement qu'elle est dans une pièce à part et que j'envisage de lui faire un caisson.

Les drivers envoient pas mal de parasite aux moteurs, du coup ça fait des bruits important, une carte mère avec des TMC 2208 ou 2209 corrige ça (c'est vraiment impressionnant), 20€ pour une carte mère compatible ender 3 (Fysetc cheetah par exemple).

Les ventilateurs de la carte mère et de la hotend sont très bruyant aussi, tu peux mettre des noctua en 40/10 à la place (et la cheetah 2208 est compatible avec les ventilateurs 12v ).

Sans oublier un petit BLTouch pour ton problème de nivellement et ... tu sais quoi ? Y'a un connecteur BLTouch sur la cheetah

C'est cheater

KISS est juste incroyable
ABS+ esun en 0.2

Cette vitesse d'impression en 0.32    
Il me faut une buse de 0.6

 

 
Il est magnifique IRL, aucune trace des couches Il reste juste les traces de support, je l'ai juste décoffré  
 
Filament ebay@7€ (mon meilleur filament ), Dynamic 0,16mm, tree support, 200°c, 50mm/s

Sur la mienne quand le filament commence à être court, je raccorde simplement l'ancien à un nouveau.

Tu peux faire ça avec un petit fer à souder l'étain, faut juste être soigneux sur la jonction et ne pas laisser de bavure.
J'ai jamais eu de problème, et au moins ça évite tout c'est soucis de reprise d'impression et de trace sur la pièce si la reprise se passe mal.

merci pour les infos.
 
Je n'envisagerai la modif de la machine qui si mon usage le justifie. Pour le moment, c'est prématuré.

Zaib3k normalement une pause + reprise  ne pose pas de souci, sauf si la pause laisse la buse à l'emplacement où elle était en train d'imprimer (mauvais paramétrage de la pause). Dans ce cas la buse se vide et crée un pâté qui arrache tout à la reprise.  
Mais hormis ce détail, ça ne doit pas foirer, les moteurs restent asservis toute la durée de la pause.  Le nivellement du bed n'a strictement plus d'influence à ce stade.

Bon, mon premier message sur la modification de mon Anet A8 ,'a pas déchainé les foules    
Je sais pas si je m'embête à partager la suite ici finalement  

Mais si

Peut être que les possesseurs de A8 sont pas légion sur le topic ...

Gainage du connecteur du moteur X, mais qui restera à finir quand j'aurai reçu mes connecteur Dupont

 
Un petit coups d'attaches et de colson pour mettre du propre

 
 
et je m'attaque au montage des Mosfet du Bed et de l'E3Dv6



 
 
Fixation du boitier arduino sur le châssis

 
 
Et voila ou j'en suis ce soir. La je commence un peu à bloquer car il me manque les connecteurs pour avancer. ils devrai arriver lundi normalement.

C'est propre  
 
Tu mets un MOSFET que sur la hotend ?

non, il y a bien 2 mosfet.
Un pur la hot end et un pour le bed.  

J ai remarquer avoir un soucis sur le ventilos de coter de ma buse sur ender 3 parfois je dois le lancer manuellement pour qui ce mette à tourner, poussière vous pensez?

la vitesse de ce ventilateur est réglable ou fixe ?
 
Si réglable, tu doit être juste au niveau du seuil de déclenchement donc augmenter la valeur.
Sinon, change le vite, s'il à du mal à démarrer c'est qu'il a un pied dans la tombe, et bonjours les dégats possible s'il se bloque pendant que tu n'est pas la ...

Dégât sta dire ?  
A part une impression foutue, le premier ventilo ne suffit pas à limiter la température de la buse et éviter de mettre le feu ?

 
correcteur de crotte
 
je m’étonnais que tu mette un mosfet sur la hotend

 
 
Ben oui, c'est ce à quoi j'ai pensé.
 
Si la hotend n'est plus refroidi, ne risque elle pas de prendre feu ?
Ou alors il parle du ventilateur qui sert à refroidir le filament une fois qu'il est sorti de la buse ?

 
 
Ha, en effet je préfère en mettre un aussi sur la hotend.
Ca coute rien et ça permet de préserver la carte de commande, c'est peux être pas forcement utile avec une hotend d'origine.
Mais quand je vois le nombre de mecs qui on cramé leurs carte mère d'origine sur la A8, alors que la mienne marche comme au premier jour, je me dit que j'ai surement eut raison de faire ça    
Surtout que à terme je vais monter une volcano qui va tirer dans les 40w/50w, et la il vaut mieux être prévoyant.    
 
 
sinon question pour les pro histoire de confirmer mes calculs, j'ai des nema 17 , angle 1.8° , DRV8825 donc 32 micro pas
 
- Avec la poulie GT2-20T je part sur un STEPS de 160
- Avec la poulie GT2-16T Je part sur un STEPS de 200
- Pour mon extruder j'ai un pignon MK8 qui doit avec un diamètre utile de 7mm, donc je part sur 291 STEPS.
 
J'ai tout bon ou je me suis loupé quelque part ?

 
 
oui je parle bien de ce ventilo celui du coter en faite sous cura 4.4 la vitesse passe de 33 a 66 a 100% suivant les couches est a 33 et 66% parfois au début genre a 33% je vois qui tourne pas et avec un toute petite impulsion au doigts il ce declenche

 
juste pour comprendre le but final c'est quoi ? (j'ai pas suivi le projet depuis le début)

Tchou@happy c'est sympa de me tes modifs  

Ça se trouve où tes gaines bleues là, c'est top

je tenterai bien de m'imprimer des guides/chaines pour les câbles de ma ender 3. Vous avez des modèles à me conseiller ?
 
J'ai repéré celui là sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3715002
 
l'idée de ne pas avoir trop de démontage à faire me plait particulièrement Sinon, il y a celui là : https://www.thingiverse.com/thing:2920060
 
je suis en train d'imprimer la pièce qui va sur le ventilo de la carte mère, sans support. Je croise les doigts Il faut que je fasse une poignée pour le bed aussi, et un bidule pour déporter le filament.

Évites les bidouilles de thingiverse si tu ne veux pas avoir de problèmes  
 
Le guide câble par exemple c’est une mauvaise idée, il vaut mieux qu’ils soient le plus libre possible

Le but final c'est :
- avoir un châssis beaucoup plus rigide. Ça c'est bon c'est fait en partie

- avoir un montage beaucoup plus propre que le HB original b  normalement c'est en court

- remplacer l'entraînement fait d'origine par des courroies de 6mm pour des courroies de 10mm

-  passer sur des poulies de 20 dents contre ,16 d'origine

- monter une tête e3dv6 volcano

- monter des roulements rigide en PLA ( comme les igus). C'est fait pour l'axe Y, ce sera fait pour X aussi.

- Monter ma nouvelle carte mère Ramps 1.4 pour passer à un double extruder plus tard

- remplacer les tiges lisses de 8mm de l'axe Z par des tiges de 12mm.

- enfin si je trouve un moyen pas trop compliqué, je b pourrai bien aussi une synchronisation des 2 tiges de l'axe Z, ou alors passer sur un simple moteur.

Vous avez vu ?  
https://www.youtube.com/watch?v=hq53gsYREHU

Bonjour à tous, je viens d'acquérir une Creality CR-10 S4 (ma première imprimante 3D) et je rejoins donc le topic

Et pour commencer, j'aurais besoin de vos avis d'experts. L'imprimante est montée et fonctionne. J'ai fait plusieurs essais pour imprimer un premier benchy et impossible d'arriver à quoi que ce soit, la première couche ne tient pas

J'ai bien évidemment fait le niveau plusieurs fois, selon le front post et plusieurs tutos YouTube, avec une feuille de papier (parfois en étant très serré avec la buse qui accroche la feuille, parfois en laissant un poil plus d'espace laissant la feuille plus libre avec une très légère résistance) mais dans tous les cas, ça ne semble pas fonctionner. Lorsque la buse était trop proche du plateau, ma première impression ne sortait quasi rien car la buse grattait littéralement le plateau. Lorsque je laisse un poil plus d'espace, j'arrive pas à voir si la buse "écrase correctement" le filament donc je ne sais pas si c'est toujours un problème de niveau ou si c'est autre chose.

J'ai aussi un revêtement bleu CCTree sur mon plateau pour une meilleur accroche donc je ne pense pas que ça vienne de l'accroche plateau ?

J'ai tenté avec plusieurs paramètres de température de buse et de plateau (buse: 200C +/- 5°C, plateau 50°C +/- 5°C) mais ça ne change pas grand chose selon mes observations

Voici une vidéo: https://www.dropbox.com/s/5dckskhyi [...] 8.mp4?dl=0

Qu'en pensez-vous ?

Merci

Heu oui. C’est la case « remplissage graduel » sur cura  
Enfin ça y ressemble énormément  
 
Je l’utilise pour toutes mes impressions, gros gains de plastique pour une excellente qualité.

Dites, ça vous parle ça ?
https://www.youtube.com/watch?v=WtLXszS7_yY
 
2tant en train de fignoler mon imprimante, je me pose sérieusement de renvoyer mes DRV8825    
J'ai loupé un truc ? ils sont mal réglé ? ou alors ça vaut vraiment le coups de partir sur d'autre driver ?
 
Entre temps j'ai retrouvé deux trucs comme ça dans ma boîte de pièces: Ca peu servir ou c'est pas mieux sauf pour l'intensité que des DRV8825 ?  

Nan ça n'a rien à voir

Normalement ta buse doit être a 0.1 ou 0.2mm du plateau quand tu imprime.
Une fois que tu a fais le niveau, met ta buse au centre pour voir si elle n'est pas trop haute et si ton plateau est plat.
 
Si tu a toucher le plateau avec tes doigts, il faut dégraisser avec de l'alcool pour que le PLA accroche bien.

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

Déjà pour pas avoir de lignes visibles, il faut imprimer des couches vraiment faible.

Ensuite si tu imprimé de l'ABS tu peux lisser à l'acétone, ce sera nikel.

Sinon il y a eut il n'y y a pas longtemps ici un post sur une rodeuse avec du sable ou des billes de verre

C’est casse pied les vidéo quand tu es au boulot
 
Mais ça y ressemble beaucoup Tu as aussi une différence de densité sur le remplissage graduel  
 
Après de base il est paramètre pour utilisé le moins de plastique et pas pour la solidité.

 
C'est du 0.16 là, PLA+ blanc Sunlu.
 
En 0.12 c'est vraiment bien moins visible ?

 
c'est bon en théorie
à affiner en réél pour l'extruder car il fait rarement 7.0 mm pile    
 

 
très intéressant pour les pièces mécaniques
j'espère que ça sera repris dans les logiciels de tranchage

 
Oui, je ferai de toute façon une calibration en faisant sortir 100mm de fil pour affiner.
 
La je suis en train de calculer les réglages pour les DRV8825, c'est pas simple en fait  

 
la vidéo montre bien l’intérêt des drivers tmc par rapports aux anciens a4998 et drv8825
ce qui est visible sur la caméra se retrouve sur les mouvements de nos imprimantes
 
 
pour tes autres drivers oui ça peut remplacer tes anciens drivers
c'était pas mal utilisé il y a quelques temps quand les TMC n'étaient pas démocratisés
sinon c'est utile sur lees CNC qui ont des gros moteurs ayant besoins de forts ampérages
 
tu ferais mieux de partir sur des tMC2208 ou 2209 beaucoup plus indiqués popour une imprimante 3d
ça vaut dans les 5€ l'unité