Reprise du message précédent :

 
Alors j'ai galéré un peu quand je l'avais reçu. Un outil : équerre .
 
Alors prend déjà une équerre pour monter le portique et vérifie que tes montantes de portiques sont d'équerre sur les 2 faces de tes profilés de portique.
Ensuite d'équerre sur la partie haute du portique.
Ensuite j'ai vérifié que l'écartement était le même en haut et en bas du portique.
 
Si le portique penche d'un coté ou de l'autre par rapport a la base, moi j'ai ajouté sous le portique du coté qui allait pas de couches de scotch afin de faire une sur épaisseur et de corriger le petit angle qui n’était pas à 90°. C'est un pb de coupe du profilé pas à 90°.
 
Avant de faire cela, normalement tu as monté la partie du chariot qui permet d'avoir le même écartement en haut que en bas. C'est le plus embêtant à faire. Faut qu'il soit parallèle. L'astuce est de le faire parallèle à la barre en haut du portique pour de caler sur un repère. Et ensuite quand tu descend et tu montes tu peux régler l'écartement du portique au niveau du serrage des vis.
 
Pour ton plateau, il faut que tu joue sur les excentrique et que les roulette tournent sans être trop serrées. Il faut que a la main du puisse faire tourner la roue et que celle ci entraine le plateau et que quand tu pousse le plateau toutes les roues tournent sans que sa résiste ou marque les roues.... Sinon vérifie la tension de courroie : Il faut pouvoir lui faire faire un 180° et qu'elle résiste un peu sans pouvoir faire un 360 facilement, plateau poussé à fond. Après on le sens si c'est trop serré en principe.
 
Meme chose pour la partie mobile de Z... les roues, tu dois pouvoir appuyer dessus doucement et que ça coulisse, surtout en appuyant. Les roues doivent toutes tournées. et si tu fait tourner une roue a la main elle doit entrainer l'ensemble (accompagnes avec une autre roue de l'autre coté, sans résistance).
 
Attention a ne pas appuyer sur l’extrémité du coté du LCD, car ça va te fausser ta barre et après elle ne sera plus parallèle, voir il y a aura du jeu et tu doit redémonter pour resserer la vis innaceesible pour fixer à 90° la barre de Y (ou X, je sais plus ) sur la partie de support parcourant l'axe Z.
 
J'espere ne pas etre trop brouillon. C'est d'apres mes souvenirs.

Bon, c'est le topic je suis blindé, donc j'achète une ultimaker ?    
Ou j'ai encore le droit de dire que je passe plus de temps à démonter et bricoler mes jouets qu'a jouer avec ?    
 
Pour ceux qui suivent le topic, j'ai une Anet A8. que je me suis amusé à bricoler car j'aime ça    
Hier je l'ai regardé, j'ai regardé mon kit Ramps, et je me suis dit qu'il était grand temps d'opérer la greffe    
 
 
Je la pose donc sur mon établis, et je me dit que depuis le temps que je la bricole sans jamais rien arranger, elle ressemble plus à un gros HB fonctionnel qu'a un truc fini
Et encore ça c'est le côté rangé et joli    

 
Je vous passe l'étape de renforcement de la table en bois, elle bougeait un peu lors des saccades de l’imprimante.
Quelques renforts et vis de 5*120 plus tard promis il gigotera plus
 
Et puis en la regardants, je me dit c'est con j'ai pleins de pièces qui traînent et qui ne servent à rien.
C'est un signe du ciel, elle doit évoluer    
 
Je commence par le moteur de l'axe Y. D'origine il est fixé avec deux pattes en acrylique sur châssis avec toute la mollesse que cela apporte.
C'est dommage quand ont a en stock de beaux support comme ça    


 
J'en profite aussi pour changer les poulies et courroie par un truc un peu plus viril



 
 
 
Par contre ce qu'il y a de dommage, c'est qu'avec la poulie plus grosse, la courroie viens maintenant frotter contre le renfort intermédiaire.    
J'ai hésité à faire un truc propre, mais mon fer à souder était déjà chaud

 
Je met un peut de propre dans le cheminement des câbles de la tête d'ipression

 
Voici le boiter qui contient le kit ramps à base d'arduino et l'afficheur LCD 12864

 
 
j'en ai profité pour monter 4 roulements LM8uu imprimé en PLa sur le plateau. C'est impressionnant comme ça glisse bien après un bon réglage, et aucuns bruit    
 
Il manque des photos, j'en referai d'autre.  
Mais l'axe X va subir le même traitement, et si je trouve des support Z droite et gauche pour tige de 10 ou 12mm à imprimer je changerai aussi les tiges lisse histoire d'avoir encore un meilleur guidage  

Salut. Impossible de retrouver un stl pour imprimer un cache qui remplit le dessus des rails d'une u20. L'un de vous aurais un lien ? Merci

tchou@happy : sympa ton compte-rendu et tes photos, ne change rien. Ou plutôt si, change tout

je m'engouffre dans la brèche des petites imprimantes
 
j'ai acheté il y a fort longtemps, de quoi monter une itopie (j'ai tout à part quelques vis). Je me fais ch*** à la terminer ou ça vaut pas le coup?
 
merci

Moi j'adore, c'est autant plaisant pour moi de voir ça (et de faire pareil ) que de voir des impressions (et d'imprimer moi-même)

S'il manque que quelques vis lance toi!!
je peux t'aider à t'en débarasser sinon

OpenLedRace : C'est pas de l'impression 3D mais ça s'adresse aux geeks en puissance, un concept récent de course de LEDs, qui pourrait devenir vraiment fun d'ici quelques mois en peaufinant le concept :  
 
https://blog.adafruit.com/2019/03/25/open-led-race/
 
Et ça justifie l'utilisation de l'imprimante 3D, que demander de plus?
 
https://www.makerfr.com/forum/viewt [...] =42&t=6702
 
 
Dans mon cas ça me permettrait de donner une seconde vie au circuit du gamin dont la voiture est HS  

 
j'y ai pensé et je me suis rappelé que ça m'avait coûté 400€
 
bon, je vais faire l'inventaire alors

J'ai pas compris le sens de ta phrase  
Du coups je ne sais pas comment l'interpréter  

/Ma ender 3 suite
 
une vérif rapide de l'équerrage montre un défaut sur les montants verticaux. Je n'ai pas tout vérifié pour l'instant, faute de temps et à cause des câbles.
 
Est-il risqué de tout démonter et repartir de zéro pour mieux ajuster le chassis ? Je voudrais pas foirer les pas de vis par exemple.
J'ai regardé des vidéos de montage sur youtube et j'ai l'impression que ma version de doc est différente (plus récente ? ancienne ?). Le guero loco a un peu bataillé pour ajuster le portique et je n'ai pas bien vu comment il a réussi à "garantir" le parallélisme. Contrairement à ma vieille imprimante HS, la ender n'a une vis que d'un coté, donc il y a un côté moins guidé.  
 
merci

C'est de l'aluminium, donc tendre. Au pire des cas, tu achètes de quoi tarauder mais il n'y aura pas de problème si tu n'y vas pas comme un bourrin à la base   .
Ton équerre est bien d'équerre ? (une facom par ex).

 
HELIOS-PREISSER, DIN 875/II
 
ça suffira

 
Pas la peine de tout démonter. Il suffit de desserrer

 
je pense en effet commencer par là, si j'arrive à bien positionner équerre et pied à coulisse.

d'ailleurs, les possesseurs d'ender 3, vous pouvez me faire une photo de votre endstop Z ? La notice indique un espace de ~32mm entre le "sol" et le bas du endstop. Le support a un petit rebord et je me demande où il doit tomber. S'il s'appuie sur l'extrusion, j'ai pas 32mm mais ça s'ajuste nickel. Si je le mets plus bas, ça me parait moins ajuster (petit rebord).
 
merci

en fait la position du fin de course en Z n'est pas forcément très précise, ce qui compte c'est que tu puisses régler le plateau (tu fais un auto home et tu le mets à 0 en Z et tu règles ton plateau (technique de la feuille) avec les 4 grosses molettes) pour pouvoir le positionner à 0.  
le fin de course tu peux le mettre un peu plus haut que 32mm, moi je crois que ça ne tombait pas bien à 32. entre temps j'ai changé mes ressorts pour des plus gros et j'ai également du remonter le fin de course car je ne pouvais pas descendre le plateau autant avec mes nouveaux ressorts.

ça a été mon approche, en effet.

Sympa, j'ai commandé du PLA Sakata 3D850 22€ et j'ai l'agréable surprise de constater aujourd'hui que j'ai la version Sakata 3D870   .Plus qu'à tester ce filament (qui s'avère aussi dure que l'abs, et ultra résistant à la chaleur).

C' quoi la diff entre le 850 et 870?

 
Plus résistant encore :
 

et c'est aussi "facile" (850 ou 870) à imprimer que du PLA standard ?

850 : aussi facile oui, plus tu montes en T° à l'impression et plus il est solide, et moins il est propre, il se rapproche du pet.
Pas de warping.

870 : facile à imprimer oui, par contre aux températures de l'ABS, et rendu définitivement pas aussi impeccable que du pla.

Je pense que je vais tester les 2.
Des marques à recommander ?

1ère impression en cours sur ma ender 3.
 
C'est bien parti. J'espère qu'il y a assez de filament dans l'échantillon pour imprimer le sample que j'ai choisi sur la carte

Avec Cura il y a une estimation assez fiable de la consommation de filament et du temps d'impression.

faut dire que j'ai mis la carte SD dans la machine et choisi le fichier au hasard. J'ai encore rien installé sur mon PC.
 
Et je dois dire que je suis impressionné par la qualité de ce qui est imprimé pour le moment. C'est long, mais je comprends pourquoi. A priori, la machine me donne une estimation d'environ 2h30. Pas sûr d'avoir assez de filament
 
j'avais pas prévu un temps aussi long. J'hésite à laisser la machine tourner le temps d'aller faire une course. Je suis pas chaud pour la laisser en route seule à la maison

C'est ce qu'il faut faire, utiliser une des fichiers de test au debut.
 
Et en effet, ils sont particulièrement long ceux là. J'avais choisi le "Pig" pour la Creality CR10S Pro. Ca a pris 6h.

d'ailleurs, si le test est concluant avec le sample et le bout de filament livré avec la machine, est-il nécessaire de faire d'autres tests/vérification avant de se lancer dans les "vraies" impressions ?
 
je pense en particulier aux bons respects des dimensions attendues ou encore des bons réglages de températures en fonction du filament.
 
Mes prochains tests seront avec une bobine de PLA eSUN neuve mais stockée depuis des années dans son carton d'origine (scellé). Je testerai l'ABS une fois mieux rodé (moi, pas la machine ).

Le concept est intéressant

Tu y vas comme tu le sens. Il n'y a pas vraiment de règles.
A force de tester tu sauras ce qui est possible ou pas.

Au début j'utilisais les réglages par défaut, puis j'ai testé avec des vitesses différentes, des températures différentes, avec supports et sans support etc afin de voir les changements et me faire ma propre idée. Tu auras des ratés mais c'est normal.

Perso j'ai testé : PLA, PLA Silk, TPU flexible (j'ignore si faisable sans modifications avec une Ender 3) et PETG

Je préfère éviter l'ABS car apparemment pas mal toxique et l'odeur qui va avec. Beaucoup impriment du PETG, qui a des propriétés assez proches, à la place pour ces raisons. Perso j'imprime à 3m de mon lit, donc je préfère limiter les odeurs.

Perso j'ai d'abord terminé ma bobine de 200g (Creality) livrée avec l'imprimante.

Ensuite j'ai testé le TPU flexible (SainSmart) directement, ainsi que le PLA Silk Argent (Giantarm). D'abord sur des petites pièces pour tester vite fait et assez vite sur des impressions de 18h (pour le TPU) et plus de 48h pour le Silk Argent. Comme quoi, il n'y a pas de règle.

Par exemple en TPU j'ai dû imprimer près de 1,5kg afin de tester différentes formes de semelles orthopédiques avec différents réglages (conçues sur Fusion360 en dupliquant mes semelles de podologue). Maintenant j'ai des semelles en TPU, plus résistantes et lavables le tout pour 7,5€ la paire contre 175€ chez mon dernier podologue.

J'ai mon imprimante depuis 4-5 semaines.

32 mm c’est sur les anciennes. Sur les nouvelles tu met sur le « rebord » c’est fait pour  
 
La plupart des ender du topic n’ont plus de endstop z

 
donc j'ai une nouvelle ender 3 avec une ancienne doc
 
c'est quoi l'intérêt de virer le endstop Z ?

Si tu installe un capteur pour faire le niveau automatiquement plusbesoin de endstop.

bon, après 2h30 d'impression, ce qui devait arriver arriva : ça a foiré.
 
Il n'y avait pas assez de filament pour finir, j'ai donc tenté de mettre en pause et de remplacer le filament.
 
bilan, à la reprise, la tête à commencer à labourer la partie déjà imprimé et j'ai donc arreté en urgence la machine. Je suppose que j'ai bougé la tête en remplacant le filament. Ce qui voudrait dire qu'il faura refaire le nivellement du bed à chaque changement de bobine
 
petite photo floue : https://i.imgur.com/TnPRywP.jpg

Je garde quand même la petite pièce sur le profilé au cas où

Y'a pas de système de remplacement de filament sur la ender de base ? Je crois que c'est juste une reprise en cas de coupure

Bref, non elle est top ton impression, juste un manque de filament sur le dessus

GG

Non pas besoin de refaire le nivellement, en pratique tu fais juste attention à chaque première couche de tes impressions et quand tu vois que ça commence à être pas très propre tu refais le niveau

Pas besoin de refaire le nivellement du bed à chaque fois. Par contre, tu as tout intérêt à remplacer les ressorts d'origine du bed. Ils ne sont vraiment pas assez rigide

les ressorts sont commandés
 
là, j'imprime une licorne pour le fun et ensuite je vais tenter une molette pour vis M8 modélisée par mes soins.
 
j'ai imprimé un cube xyz 20mm et mon pied à coulisse chinois me donne 19.98*20.42*19.91. C'est acceptable ?

je vous ferais une photo, mais ma licorne est cours d'impression me parait très moche au niveau du dos. Très striée, trouée.

Comme le cube, j'ai slicé avec Cura et le profil stock Ender 3 et qualité bof (0.28).

https://imgur.com/a/lpTmetf

En 0.28 c'est normal, elle est nickel ta licorne

Juste le haut de la corne, imprimée peut être un chouya trop vite