Reprise du message précédent :
si tu veux on peut t'aider à la faire tourner!
 
je peux print à distance plein de trucs que je veux tester mais j'ai pas envie de gâcher de la matière première ^^
 
j'ai tjs voulu print un cube de 230x230x250 remplissage à 80% en gyroïde 6 walls en 0.08 extra fine avec une buse en 0.2 .
je la passerai en mode silent pour pas que le bruit te dérange et que ça dure des plombes  

 
Filament qui a pris l'humidité ça.

j'veux bien une image, je comprends pas trop le truc

https://www.youtube.com/watch?app=d [...] s2urfM0MRM

ah ben merci beaucoup !!

Merci pour vos réponses    
 

 
Voilà ce que je tentais de décrire.
Le filament est sort de l'endroit où il est sensé être et crée des "boules" à l'extérieur de la surface.
Ca à l'air de se produire uniquement sur les côtés, pas vers le haut par exemple.
 

 
 

 
C'est exactement ca ! Des petits fils très fins et des structures en "branches" similaires à la photos.
Va falloir que je fasse des essais en imprimant plusieurs fois un motif de test pour trouver ce qui résous le problème.
 

 
Si je comprend bien c'est un "microcontroleur" externe qui pilote l'imprimante en direct ?
Justement j'ai un soucis où mon PC ne détecte pas l'imprimante, rien, quedalle.
Je me demande si le chip   FTDI   est pas mort.
 

 
Je l'ai ouvert y a deux jours.
Bon ok c'est aussi le moins cher que j'ai trouvé. Je me suis dit qu'il vallait mieux me faire la main là dessus avant d'acheter des trucs multicolores qui coûtent le double.
   
 

Passer de 215°C à 200°C a résolu en grande partie le stringing.
Il en reste, mais uniquement des fils super fins.  
 
Je me demande si ca n'a pas résolu l'autre problème au passage.
Il faut que j'imprime un truc plus gros pour voir.

tu peux imprimer des tours de températures pour t'aider si tu veux
 
ça permet de voir à quel moment tu n'as plus ces soucis.
 
mais il faut peut être voir du côté de l'extrusion aussi.
 
sur mes PLA je fait la première couche à 215 et les autres à 210

structure multiboard terminée je pense ça pris 50/55h au total.

reste 2 plateaux de supports ( 5h chaque ) et on va réfléchir à tout ce qu'on va mettre dessus

la X1C a retrouvé une raison d'etre ! , y'a moyen de faire encore des dizaines d'heures de print.

Quelqu'un a déjà eu une idex?  
 
Si j'arrive à me prendre une ratrig, je me demande si je pourrais remplir le plateau et indiquer que je veux faire ça avec les deux têtes

avec l'idex tu perds pas en surface exploitable?
 
sinon oui dans le principe tu fais ta pièce en PLA et l'intercouche en petg avec l'autre tête

Non en fait je me demandais si je pouvais faire par exemple 50 pièces identiques et en faire 25 par tête

 
Klipper c'est un peut plus que ça, il faut un linux, donc un raspeberryPi 2 par exemple.
Après ton imprimante devient autonome avec accès via une interface web
C'est à moitié du troll, à moitié une super idée.
Je l'avais fait sur ma clone anet a8, tu te retrouve avec toutes les fonctions d'une imprimante haut de gamme, mais toujours la mécanique de base.
Ca permet d'exploiter a fond la mécannique de base : meilleure vitesse, meilleure précision, élimination du ringing.
On peut aussi dire que c'est overkill, mais vu le prix d'un raspi (ou d'un orangePi...) si on a le temps de le faire ça vaut le coup.
 
Je te conseillerais quand même de prendre le temps de maitriser la bete telle qu'elle est, et ensuite quand tu sera avide de vitesse et de précision ça fera une joli évo.
Ou alors tu fera comme tout le monde et tu mettra 200€ dans une bambulab

Ca me fait penser à ça...
https://youtu.be/ZM1MYbsC5Aw?si=I9K6xiHA-5dJUQ-D

Si mon avis peut aider...
J'ai klipperisé une CR10 v1, j'ai ajouté un raspi 4 avec un écran 7".
J'ai ajouté un bltouch via un pi pico, et j'ai fait l'input shapping avec un accéléromètre.
J'ai corrigé des courroies desserées, et un buse qui était desserée aussi.
résultat :  
- je fais toujours des impressions dégeu
^^

De mon côté, j'ai :
- une KP3S klipper qui marche du feu de Dieu
- une S8 Pro qui print jusqu'à la lune
- une cr-10 v1 klipper qui bosse super bien.

Rien que pour le pilotage via interface Web, ça vaut le coup.
Après c'est pas moi qui ai fait les modifs. Mais mon marabout bourbonnais favori. J'ai toujours récupéré les bestioles après intervention chirurgicale chez lui.

Ma KP3S print bien. Mais depuis quelques temps (de mémoire suite à un changement de buse fait par Bibi) j'ai des espèces de blop noir en surface qui se décollent facilement. Faudra que je creuse.

Je vais lui refiler la mienne en pension pour qu'il l'optimise j'ai toujours du mal à avoir une impression rapide niquel, soit ça décroche du bed, soit c'est trop écrasé, soit c'est trop rapide et ça adhère pas entre couches, etc

Je vais passer ma Ender 5 sous klipper là, j'attends le 11/11 pour acheter tout ce qui va bien sur Ali le rapide (et transformer le bordel en hybride xy)

 
Si tu en veux une seconde je vais vendre ma Ender5

C'est gentil mais vu le bestiau ça s'expédie pas facilement !

Elle est déjà klipperisée, bigtreetechisée, bltouchisée mais je prends pas le temps de tout tuner, surtout quand je dois me retaper du leveling régulièrement malgré tout ça

 
Sur mes 4 repraps c'est la bltouchisée qui me fait le plus reprendre le bed level.
 
Au début c'était nickel, et maintenant beaucoup moins. Ca m'a pris un moment pour comprendre: avec le bltouch et ses différents points de mesure, on ne s'emmerde pas à mettre le bde de niveau, c'est l'axe z qui compense à la volée tout au long de l'impression, donc en théorie c'est top, mais le corollaire de ça, c'est que les moteurs Z sont nettement plus sollicités: au final avec les années j'ai le moteur gauche qui est fatigué par rapport au droit, conclusion les impressions hautes c'est la tour de pise, et la première couche pas constante me rend fou.
Alors qu'avec les autres et leur ajustement du bed manuel, une fois réglé pas de problème.

hello,
question technique.
 
Je vais avoir une pièce ( face avant d'un boitier ) à imprimer, le hic c'est que la pièce fait 430x211x5 alors que mon volume d'impression est de 305x305    
 
Vous avez une astuce pour faire des jonctions propre entre pièces plates sans que cela se voie de trop ?
 
Je pense la faire en ABS pour pouvoir la lisser, et en plus c'est facilement collable avec de l’acétone.
 
Cela dit j'aurai préférai y faire en pla pour avoir un meilleur rendu final car il me semble que le pla se ponce bien mieux que l'abs. Par contre comment le coller ?
 
 
Enfin si vous avez une idée je suis preneur...    
mon imprimante fait 600mm en hauteur d'impression, donc techniquement cela passerai verticalement, mais bon imprimer un truc de 5mm d'épaisseur sur 430mm de haut  
Par expérience je sais que le résultat n'est jamais bien foufou  

Un tour avec des ponts tous les X centimètres pour maintenir la pièce droite jusqu'en haut ?

Si tu n'as besoin que d'une face propre, tu peux l'imprimer à 36° (si je ne me suis pas chié le calcul trigo) avec supports... Ça fait plus de matière mais ça reste en 1 seul morceau

 
 
C'est con que tu ais 5mm d'épaisseur, la diagonale fait 431mm avec un plateau de 305x305
 
Sinon, suivant la forme de ta pièce, tu peux peut être faire des rajouts sur les extrémités,
genre une pièce de 420mm + 5mm de rajouts de la même couleur (ou pas) aux extrémités

Passe par des entreprises comme JLCPCB ou PCBWAY qui proposent aussi de l’impression 3D.
 
A voir pour les tarifs mais ça ne sera pas de la bidouille

Rigole pas, avec un peu de chance y'a moyen de penser tôlerie en inversé et d'imprimer la façade en П ou en V avec les angles épais de disons deux périmètres et de déplier ça en chauffant les angles
Et une fois déplié collage de renforts derrière les pliures  

 
 
Un PCB et basta  

Bon ça ne m'arrange pas vos réponses...    
 
Passer par une entreprise privé c'est hors de question, c'est un bidouillage à vocation de récupération donc bon si c'est pour multiplier par X15 le budget    
 
Vous connaissez une colle pour le PLA ? j'ai bien envie de tenter de la faire en 2 parties

Tu peux coller par friction. Tu mets un petit bout de PLA dans un Dremel et en tournant ça chauffe et ça colle au contact de la pièce. C'est facile mais c'est long, tu peux pas mettre plus de un ou deux cm d'un coup.

Sinon epoxy ça colle tout

 
Tu as vu ma réponse ?

La "super glue like" (colle cyanoacrylate) tout bête qu'on à souvent déjà chez soi ca marche très bien sur le PLA (et ca blanchi pas, ou alors j'ai du bol avec ma glue actuelle).
Avec des connecteurs côté slicer histoire de s'assurer un alignement parfait lors du collage.
 
(à tester sur des petites pièces avant offcourse)
 
Après ca aurait été mieux de voir la gueule de la pièce, et son utilisation prévue (résistance souhaitée toussa)

C'est du plastique et il y aura pas de contrainte, n'importe quel colle fera l'affaire. en ce moment je met de la B7000 aliexpress un peu partout, ca marche plutot bien en multi materiau et c'est pas cher

 
oui j'utilise la même colle et j'en suis plutôt content aussi  

Le fer a souder à 250°c
Tu passe doucement sur la jonction.
Ne pas oublier de nettoyer la panne après

Oui et non, je me sers aussi du bltouch pour régler le bed justement (avec sa précision limitée) pour éviter ce que tu dis (bon j'ai qu'un moteur en Z donc c'est vite vu )
J'essaie de limiter la différence max à la valeur d'une couche au maximum, actuellement ça donne ça sachant que je l'ai pas reréglé sur les dernières impressions, ça doit dater de la dernière fois que j'ai publié ici

 
Mais là les premières couches ça va, c'est vraiment la vitesse qui m'emmerde les dernières impressions au delà de 60mm/s ça daubait des périmètres alors que j'avais atteint bien plus que ça avant

Il y a-t-il des moyens plus efficaces et plus rapides que d'utiliser le pied à coulisse pour obtenir les dimensions et les emplacements des trous d'une carte mère d'un PC portable ? Je dois faire un boîtier.

 
 
Oui j'ai vu, je ne sais pas trop, imprimer une grosse pièce incliné j'ai peur que ça foire ou que le résultat soit immonde    
 
Je vais éssayer de la trancher dans cette position pour voir en effet. je te dirai ce que cela donne

 
Regardes le standard ATX, ça sera bien plus efficace.

 
Sauf que ce n'est pas une carte mère ATX mais d'un PC portable, sinon c'est pas marrant.   Je vais éditer, j'aurais dû le préciser.