Reprise du message précédent :
J'ai réceptionné ma nouvelle imprimante 3D hier, une Anycubic I3 Mega. Elle vient remplacer ma vieillissante Dagoma qui, au bout de 2 ans 1/2, commençait à avoir du jeu dans toutes les pièces (structure en PLA).
 
Même si j'ai aimé monter cette première imprimante qui était livrée en kit, je me suis orienté cette fois vers la facilité et surtout une vraie structure solide. S'ajoute à cela le plateau chauffant (qui me manquait cruellement), la reprise d'impression en cas de coupure, les retours positifs sur le net et le prix ridiculement bas (200€) et voila pourquoi j'ai pris l'Anycubic.
 
A première vue et après une première impression bluffante, tant sur la qualité que sur le rapidité, je pense pouvoir dire qu'on en a pour son argent. De plus, le package est plus que complet (Outils, support de bobine, carte SD, 1kg de PLA) et la facilité de montage est déconcertante.
 
J'attends de voir ce que vont donner des impressions plus grandes et plus complexes, mais pour le moment, c'est une bonne surprise.

 
Comme ça?

J'ai augmenté "Skin Expand distance" à 5mm, le cylindre fait 10mm de diamètre.
J'ai masqué l'infill pour une meilleure visibilité.  
Il y a aussi la solution de modifier le modèle en incluant des vides très fins pour que le slicer ajoute des skins supplémentaires.
 
Mais sans chanfrein ni arrondi, la résistance sera toujours médiocre le long de l'axe Z, même en collant de l'infill à 100%.
 

Vous savez ce qui justifie l'écart de prix entre la CR10S et la I3 Mega? Quand je vois que la CR10S possède pas mal de pièces cheap comme un extrudeur en plastique mou, un plateau chauffant trop faiblard et une finition de type "touffe de câbles impossibles à ranger proprement", j'ai du mal à expliquer sa domination et son placement tarifaire...

 
Exemple intéressant. Pour rendre la jonction plus résistante, il est possible de commencer l'impression du tube plusieurs couches SOUS la couche supérieure, au lieu de de la commencer SUR la couche supérieure. Et par la même occasion augmenter la matière dans cette zone. Je pense que c'est plus efficace que faire un arrondi/chanfrein. La clé c'est d'augmenter la matière intelligemment dans cette zone. Ceci dit je ne sais pas ce que fait exactement la nouveauté S3D à ce sujet. Je vous le dirai si j'investis dans la license...
 

Je dois monter une geeetech A10 cet après midi.
Mais après la sieste

Essaye de slicer ce modèle: https://ylcd.fr/drop/Body1.stl
Normalement, le cylindre va être ancré dans la base. On pourrait même envisager de le faire commencer directement au niveau du plateau.
Il faut jouer sur le modèle dès la conception pour ajuster sa robustesse.

 
C'est bon, là pièce est venue
Petit coup de chauffe a 100° Le pla se ramollie juste assez pour passer une spatule dessous. Ca a légèrement décollé la pièce mais pas suffisamment pour décoller le tout.
J'ai pas forcé plus, attendu que ca refroidisse et j'ai pu décoller la pièce quand c'était froid  

Et maintenant quand tu poses la pièce à plat sa base n'est plus plate (en tout cas c'est ce qui m'arrive quand je soulève la pièce à chaud). Tu dois avoir une déformation de l'épaisseur de la spatule.

alors non pas trop voir par du tout, la base est assez plate. Après, j'ai pas passé la spatule bien sous la pièce. Elle est restée sur le bord pour avoir une prise pour la décoller

 
Je pensais acheter ce "kit" ( https://www.amazon.fr/PowerBoost-50 [...] B00PY2YTVU ). Pourquoi une lipo ? Parce que avec le kit elle permet d'alimenter mon bluno beetle avec la possibilité de le recharger sans avoir à tout démonter. Au début je voulais utiliser des piles rechargeable AAA mais vu qu'il faut au moins une tension de 5v il va me falloir 5 piles et si part "fleme" j'y colle des piles du commerce je vais obtenir 7.5v et je dépasserait la tension limite du micro controleur, donc obligé de rajouter un régulateur de tension et je voulais éviter de faire un pcb juste pour ça.

J'ai du PLA pour mon nom prénom sur ma boite à lettres, ça fait un an, ça n'a pas bougé pour l'instant.

 
Essaye en te limitant à une hauteur de couche ne dépassant pas la moitié du diamètre de la buse utilisée.

 
Oui, c'est ce que j'ai fait
Donc 0.3mm pour la buse 0.6 et 0.1 pour la 0.2mm

Comme tu dis avoir du mal à extruder avec la buse 0.2 j'essaierais de monter un peu la t° et vérifier que ça ne patine pas au niveau de l'extruder (bowden ou direct ?).

Beaucoup de youtubeur ont eu une CR-10 gratuite pour faire des vidéo dessus.
 
La CR10S a une plus grande surface d'impression.

A vendre :  
 
CR10-S (ventilo silentieu rajouté) + aio evo non monté+ touchmi (non monté) + extruder bondtech ( non monté) + divers bobines de filaments + raspberry pour octoprint + plaque en verre anycubic + ralonges cables etc ... , le tout 400€
 
motif : je me suis un peu trop hypé et m'en sert pas plus que ca  
 

 
Ok, je vais tenter ça.
Je ne suis pas encore bien familier avec les termes, mais si j'ai bien compris, la CR-10 c'est un bowden (donc pousser le filament vers la tête par le tube teflon en étant loin de la tête d'impression).
 
Merci

Hello,
voila mon T800 peint  
Donc print sur CR10S a 0.2  
Un primaire noir , puis une couche de gris foncé metal puis une claire et du rouge pour les yeux ... et le rendu est pas trop mal !

   
 
 

Sympa. J'aurais été toi j'aurais fait le dernier tiers en couche 0.1 pour la finition du crâne bombé.

ah oui c possible !?!    
pour le moment je me contente de cura , et je ne sais pas si c possible de lui dire qu'au 2/3 passe en 0.1 (jamais encore testé en 0.1)    
 

Pour une pièce de cette taille je fais d'office en 0.1. Tu pars bosser, tu reviens c'est terminé.

Bon, j'ai voulu être malin, je me suis dit "je vais offrir une licence Simplify 3D étudiant à mon ado"
 
Sur un forum j'ai vu un étudiant qui avait eu une réduc de 50$. Soit 33%
Sur un autre une réduction de 25%.
Là j'ai eu une réponse de simplify3d à mon formulaire de demande, ils me proposent un magnifique 10% de discount si je fournis une pile de justificatifs  

plus qu'a faire des heures sup car deja qu'a 0.2 ca a pris 4 heures !
Je pense qu'il faut le double de temps  

Des heures sup? 8h c'est ta journée de boulot non?

Quel modèle de Bondtech ? Tu es d'ou ?
Et question bête mais sur la carte mère il y a la place pour mettre le capteur sans perdre la SD card ?

nan mais c'est quand même long pour un ptit truc de même pas 7 cm de haut.
Pour le moment je fait des ptit trucs .Je tests des trucs ... et m'interroge pas mal sur les supports , je pense que cura ce n'est pas son fort

Sur Cura j'ai bien aimé la fonction expérimentale 'Tree Support' pour les supports.
Sinon il ne faut pas regarder le temps d'impression, ça change quoi de passer 8h à imprimer lentement plutôt que 4h rapidement par exemple? D'autant plus que l'imprimante s'use moins vite à basse vitesse.
 
Après si t'es content du 0.2 c'est ok, mais je viens pas te plaindre de problèmes de rendu, les overhang, et les surfaces bombées ressortent bien mieux en 0.1 qu'en 0.2.

 
http://3dmodularsystems.com/fr/ext [...] roite.html  , reims
 
alors là, bonne question, le capteur n'a jamais été branché, je t'invite à regarder les divers tuto pour la crn-10s, avec octopi, j'envoyais les prints via un client web.

Y a pas également la possibilité d'avoir des hauteurs différentes entre le périmètre et le remplissage dans la dernière version de  Cura ?

Dommage ça fait trop loin pour une imprimante 3d

 
J'ai essayé, ça ne m'a pas du tout convaincu. Peut être que je n'vais pas les bons réglages...
 

Qui avait monté un clone de bondtech ici déjà ?

Yo!

Tu as un lien sous la main ?

Non mais avec une recherche tu dois trouver ça en 10s

bon, j'ai monté ma geeetech a10
j'ai testé un bency cube xyz
ça accroche très mal (j'ai mis du scotch bleu 3M sur le plateau) sur la 1ère couche
et il y a des manque sur le layer final.
bon, c'est avec le bout de PLA fourni par le vendeur mais bon...
le niveau est fait, c'est assez dégueux comme résultat

edit: c'était sensé être du même niveau voire légèrement mieux qu'une ender 3

Ton pla est naze, prend de la bonne came et revient nous dire

j'ai du grossiste 3D gris, on va bien voir...

Je dois être un putain de neuneu, la 1ere couche adhère plus du tout, même avec le PLA gris de grossiste 3d.
J'ai viré le scotch bleu 3M ça change rien.
J'ai mis du scotch à masquer standard rien.
Toujours le même souci : le plastic s'enroule autour de la buse et ne se dépose pas.
J'ai refais le bed 50 fois, je sens que je vais laisser tomber pour ce soir.

Bon en fait je crois savoir ce qui s'est passé : le ventilo qui refroidit le PLA déposé ne tournait pas.
Je m'en suis pas rendu compte de suite car le ventilo du corps de chauffe lui tournait et faisait du boucan.
En branlant le câble, pouf, alim ou carte de contrôle morte : le LCD ne s'allume plus.    

Ça n'explique pas ton problème d'adhésion, perso pour la première couche je n'allume pas le ventilo. par contre tes symptômes sont ceux d'une sonde de T° erronée, avec un pla en dessous de sa t° idéale. Ou alors tu n'écrases pas assez ta première couche mais ça, c'est la base...