Reprise du message précédent :

 
Je n'ai pas simplify3d, mais il n'y a pas une option "Prime" (amorçage en français ?) qui balance un peu de filament avant d'imprimer ?
 
D'ailleurs j'aimerai bien faire une ligne sur le coté  avant le skirt/brim comme sur la prusa, quelqu'un aurai un gcode qui fait ça , (avec une buse de 0.4 ) ?

y a tomtop aussi en expe allemagne ou hollande
https://www.tomtop.com/fr/printers- [...] potname=DE
apres les imprimante chinoises 3D spa cher mais rapidement tu changes pas mal de pièces en fait (bon c'est aussi leur interet; base pas chere pour bricoler) par contre si t'es plus brancher impression pure ou modelisation/design je te conseil effectivement qqchose de plus fiable qui demandera pas 3 jours de réparations avant d'imprimer correctement

 
J'ai ça avec Cura

Profil Cura pour la tevo tornado.
j'avoue, j'suis pas encore au point sur le gcode

Voilà un bon script qui va bien. Commenté, en plus, vous êtes chanceux.
 

 
Le petit quick wipe est pas mal, notamment.  
Le trait mesure 15cm aller + 15cm retour, donc ça passe sur la plupart des machines.
A noter le petit "quick wipe" à la fin, bien pratique.

Bon ma vitre a cassé a la chauffe

Faut que je me procure autre chose.

Du coup miroir redécoupé ça roule ?

En principe oui, sauf que le traitement métallique risque de te gêner à la découpe.

Si ton verre a cassé à 80 degrés, il n'était pas bien costaud

J'ai reçu la Ender 3 de tomtop.
Ca marche bien mais le plateau n'est pas du tout plan

 
Il avait peut être aussi des contraintes internes comme c'était une vitre de sableuse, + la découpe jet d'eau ...
 
Je vais acheter un miroir a ikea mais y'a plein de références ...

Normalement c'est mieux une fois chauffé justement. Tu as mesuré a froid ou bien à chaud ?

 
Le plastique s'écoule en effet, je l'enlève avec une pince pour pas que ça traîne sur le plateau et j'imprime systématiquement une skirt ainsi qu'une ligne sur le côté.
 

 
J'ai du gcode qui fait ça.
 

C'est mieux a chaud (50°) mais il y a encore un écart significatif entre le centre et les côtes.

J'ai essayé d'imprimer le petg à 245°C et j'ai plus d'infill dégueulasse
C'est du technologyoutlet noir (un truc comme ça).

Je tente une pièce "verticale" demain.
J'hesiterais presque à refaire mon pot à crayon Darth Vader.

J'ai un pote qui a mis TH3D sur sa ender3 stock hier. Son dé de calibration imprimé à 60mm/s est plus propre que tout ce que j'ai imprimé jusque là avec ma CR10, moitié moins vite

Le rendu est très très propre sur la Ender3 stock. Il faut que je regarde pour changer le firmware en effet car il manque des choses (calibration assistée notamment). Pour 157€☼ livré on est pas volé.

Le bed est top et détachable. Ca imprime bien directement.

Quel est l'intéret de Th3 par rapport à Mariln standard ?

Bon, le miroir Lots a pété aussi
Faut croire que c'est la découpe qu'il n'aime pas

Th3D par rapport à Marlin : je ne connais pas toute la liste des différences, mais il y a un fichier de config pré-mâché pour les imprimantes du moment, dans lequel on active l'imprimante qu'on a, les options genre bltouch/titan/etc, et roule. Et j'ai l'impression que les menus sur l'imprimante son mieux pensés mais je compare à une version antérieure de Marlin.

Ok

Sinon très propre la ender 3.
J'ai imprimé les pièces amelioratives (refroidissement, déviation  ventilation, déviation filament, tiroir...) c'estsympa.

Sur ma delta j'ai mit un autre miroir lots il n'a pas pété. Du coup je vais garder le miroir carré ça ira bien.

Flash news AIO Evo.

Pour rappel de l'épisode précédent, j'avais la chaussette qui avait glissé de qq mm, le filament sortant de la buse a rempli celle-ci, ça a colmaté le corps de chauffe, la sonde n'a pas survécu, j'ai eu un mal de chien à fixer une nouvelle sonde générique en ayant la garantie qu'elle était bien plaquée dans l'orifice.

Eh bien là rebelote, sauf qu'au remontage, en revissant le corps de chauffe un des deux fils d'alimentation a cassé, j'ai écrit à hotends.fr qui m'a répondu dans les heures qui suivaient : je suis bon pour changer le corps de chauffe car c'est de la soudure haute température : 30€ + un stock de chaussettes à prévoir.

Alors je veux bien qu'on me dise "chez moi j'ai pas eu de problème", moi je considère que la aio evo c'est du matos jetable.

Sinon:
 
https://all3dp.com/2/petg-stringing [...] revent-it/

 
 
Hello !
j'ai passé le cap après avoir looooongtemps hésité , 3/4 ans .... ouai je pensais que les imprimante 3D style poudre allait se démocratiser ... bah non  
La résine était mon second choix .... bon bein c pas top top pour la santé et bcoup trop chero  
Bref apres 4 ans et vu les amélioration des imprim filament j'ai sauté enfin le pas et pris une Creality CR-10S sur gearbest  
Je confirme faut pas etre pressé par gearbest , acheté le 19/9 reçu le 25/10 mais pas eu Taxes ou autres truc a payer    
 
Apres assemblage j'ai fait mon premier Benchy ..... apres plus d'une heure de zing/zong/zag    
Le resultat et magnifaik !    
J'ai fait l'astuce du verre rayé (enfin miroir ikea) et ca marche super ! pas besoin de lac ou autre joyeuseries  
Le bateau c rigolo mais une tete de T800 c mieux !
J'ai pris un model (bien trop gros ), que j'ai rétréci sur cura a 7 cm de haut  
J'ai eu mes premier problemes , mon filament ne collait pas et après plusieurs essais j'ai compris que la tete d'impression n’était pas suffisamment prés du verre pour que ca adhère bien ! bref apres avoir réajusté mon plateau (ajustage plutot au centre vu que ma piece est pas tres grosse) presque tout c'est bien passé .
J'ai juste eu un bout qui c'est cassé (un piston du coup du Terminator) , arraché par un va et vien surement de la tete d'impression .... Mais resultat    
 
QUESTIONS !  
Vous recoller avec quoi ?
Et je suppose que la peinture autre qu'acrylique est a proscrire  
 
Voila      
 

Je chauffe au chalumeau pour crème brûlée pour coller  

si je fais ca ... j'ai bien peur que mon T800 fini comme a la fin de T2 ( mince j'ai pas spoilé     )
c une piece ptetre de 2 millimetre de diametre sur 15 mm de long

edit: voila mon print T800 de 4.5*5*7 cm

Et dessous c mon miroir ikea rayé (cpa compliqué a faire une règle et un truc en diamant    (j'avais un disque dremel diamenté que j'ai utilisé )

Ben faut être délicat  

Ah ouais ca c'est de la rayure haha !
Moi je fait au briquet mais c'est systématiquement moche.
Au fer à souder aussi mais ca laisse une trace.
Par contre il y a des videos youtube de mecs quo font ça avec un bout de filament dans une dremel

E3D FTW

la cyano ca le fait aussi hein. en gel c'est mieux

Pour ma part je fais tous mes collages PLA à l'epoxy.

ok merci pour vos réponses .
Ce matin j'ai eu une idée , vais piquer un vernis blanc de ma femme et je recolle le bout cassé avec !
 
Vais essayer de le trouver et j’espère ne pas me faire prendre la main dans le sac !    
 
peut être a tout a l'heure ... ou sur ce topic la

Un vernis c'est un vernis... Pas une colle.

Sinon a ce compte la prend de la confiture, c'est pareil.

Petits prints en TPU terminés.
Le rendu est correct.
Y'a juste les endroits où la buse va faire du travelling, ce qui engendre des merdouilles sur l'impression.
Malgré ça, ca rend plutot bien sur les périmètres
 

 
Et bien détrompe toi , ca a marché super , et en plus j'ai comblé les vides avec !
Me reste plus qu'a le peindre a l’aérographe    
   

C'est pas parce que les deux sont physiquement attachés que c'est une colle, mais si ca rempli tes contraintes technique/mecanique, ca passe hein  

est-ce que quelqu'un connaitrait une méthode ou un logiciel pour exporter en .stl
une pièce avec un remplissage spécifique
 
je m'explique, je voudrais partir d'un stl classique donc creux
lui appliquer un remplissage infill en grille ou autre
dans nos logiciels le résultat est un fichier gcode
mais moi je voudrais le récupérer en stl (le remplisage converti en faces)
 
le but est de mettre ce stl dans une machine qui n'accepte que les stl et qui ne permet pas de gérer le remplissage
je voudrais donc le faire en amont

J'imagine que quelqu'un qui maîtrise correctement fusion 360 arrive à faire ça en moins d'une minute, à moins que tu veuilles un infill vraiment spécial.

Possesseur d'une Micro-delta (emotion-tech) qui n'imprime que des petits volumes, je voulais me faire une Kossel XL. Mais je trouve les profilés trop cher pour ce que c'est et ça me fait beaucoup de pièces a imprimer alors que je juste une Micro-delta plus grande... Je vais tenter d'augmenter la taille de ma Delta en gardant sa mécanique telle qu'elle est.  
J'ai donc prévu:

• 6 x barres 8x1000mm
• 12 roulements linéaires
• 12 rotules de modélisme
• 10m de courroie GT2
• des barres carbone 2.5mm
• des planches d'aglo

Je vais être dans les 80/90 euros pour un passage de 44cm a 1m de haut. Pour les biélettes faudra que je calcules, celles d'origine font 147mm, si je multiple tout par deux ça risque de bien simplifier.  
 
Comme ça j'ai de quoi valider la cinématique avec de commencer le démontage de ma Delta. Je me demandais si je pouvais utiliser des billes Néodym pour avoir une meilleure précision, genre ça: https://www.amazon.fr/Mallalah-Cons [...] B07G84CLS8
 
Je pense que le plus dur sera de percer les plaque pour garder le même montage que l'originale. Je risque de galérer avec le firmware aussi, c'est un Marlin modifié, je sais pas si j'aurais a changer des trucs.

J'ai des billes néodyme de diamètre 19 sur ma delta dans un logement sphérique de 19. Les billes s'usent et le revêtement saute

Sinon je suis en train d'imprimer un titi bicolore en ayant soudé bout à bout un fil orange et un fil jaune ça rend nickel

C'est quoi ta delta? Ça pose problème le revêtement qui saute?
Pour l'instant j'ai commandé ça: https://www.amazon.fr/dp/B00TX31TKK/ c'est ce que j'ai sur ma micro delta, mais je me demande si les neodymes n'augmenteraient pas la précision.

 
limite il te faudrait plus une soft qui fait un stl a partir d'un Gcode
(sinon ouais c'est edition 3D   )

 
T'as essayé l'option "Make Pattern" dans Meshmixer ?
https://www.youtube.com/watch?v=KDKlAf8pC4c