Reprise du message précédent :
en effet! +1 pour le chat! Perso j'ai commencé à faire ma collection de couleur avec des benchy, je ferais une photo aussi tient (celle du rouge G3D vs Ice est prévu depuis un moment d'ailleurs !o )
Je vais ajouter le lien à la suite du post de shinuza que j'ai mis en FP (avec d'autres .stl de bench)
et je suis preneur de vos collections pour mettre en FP, si on peut bien identifier marque/objet c'est encore mieux

c'est un peu overkill pour une imprimante 3D ça non? T'as pas d'autres trucs qui craindraient dans ton garage?

Bon, appel aux experts, dites moi ce que je dois changer dans mes réglages pour éviter cet affaissement sur le calicat, sur la pente à 45° :  
 

 
Pour moi c'est partiellement dû au fait que le refroidissement atteint moins bien cette zone en surplomb, malgré une buse de ventilation bien présente sur cette face du modèle.  
C'est du PLA que j'ai imprimé à 210° avec une buse acier. Je devrais baisser la T° selon vous? Ou jouer sur la vitesse?

Hello, sympa ton interface! Ça te dispense d'Octo ou tu en as toujours besoin pour piocher les données ?
J'avais essayé de faire un truc sous jeedom mais pas simple pour un néophyte! (pi cam, données de l'imprimante, sonde T°C externe et gestion de la prise)

Des retours de hfriens sur la tevo flash

Concernant mon souci de queue de chat fondue, ne faut-il pas mettre un délai minimum entre deux couches?  
 
 

 
Octo reste nécessaire pour charger les fichier et lancer l'impression. Je pourrais refaire la totalité de ses fonctions vu qu'il propose une API, mais ce n'est pas utile. Je veux juste un accès simplifié aux infos dont j'ai besoin pour contrôler en 5s sur le smartphone que tout est OK : aspect visuel, constantes (et encore, c'est pour la frime). Je rajouterai un bouton pour annuler l'impression, ça c'est un vrai besoin. Et peut être en bonus 2 boutons pour faire +5° et -5° sur l'extrudeur.

J'ai aussi ce souci sur la queue du chat, pas moyen de trouver le réglage qui va bien

Merci pour les retours sur les couleurs ! En plus, avec les photos qui vont bien, on se rend bien compte des différentes nuances. Du coup, le vert fluo correspond assez à ce que je cherche. En rupture sur la boutique eBay, par contre, plus qu'à patienter, en attendant je prendrai déjà le noir.

 
J'ai baissé la T° de 10°, le problème est moindre mais toujours présent. Si tu regardes bien, le problème apparaît quand le cou du chat de rétrécit, ce qui pourrait confirmer que l'imprimante enchaîne trop vite les couches à ce stade. Car plus bas c'est nickel.
 
Je viens de passer le minimum layer time à 17s au lieu de 5, on verra ce que ça donne.

Oui, ça arrive quand la couche précédente de la queue n'a pas le temps de durcir, j'ai pas trouvé de paramètre pour agir la dessus, tu utilise cura ?

+ pour une meilleure ventilation (sur la mienne, le coté opposé au ventilo est toujours moins bon en overhang, il me faudrait une ventilation par au moins 2 côtés)
+ en layer time
- en température

attention aussi au paramètre "périmètre extérieur en premier" si tu l'as activé
ça améliore le rendu mais ça détériore le overhang

Oui ben sûr, mais si l'extincteur ne se déclenche pas dans un compartiment moteur, souvent bien confiné et très chaud, ça devrait fonctionner avec une imprimante 3D.

Edit : j'ai vu les vidéos et la réponse de enikka aux vidéos. Les extincteurs sont vendus en fonction du volume protégé, sur les vidéos ce sont déjà de grosses bonbonnes. Je ne sais pas si tu as déjà éteint un feux avec un extincteur, mais quelque soit le type, eau pulvérisée, CO2 ou poudre, ça fait toujours un gros nuage, c'est très impressionnant avec cette impression overkill https://www.youtube.com/watch?v=L7uMudx7yNI

Pour la ventilation j'attends un ventilateur overclocké commandé sur aliexpress.  
 
Sur mon dernier test le minimum layer time n'a pas été pris en compte car visiblement dans Cura il entre ne conflit avec ceci :  
 
Under "expert config" in the "cool" section there is a setting called "minimum speed (mm/s)". You need to set this to zero or it overrides "minimum layer time".
 
Du coup je viens de lancer une 4ème impression... Verdict en arrivant à la maison

Pareil, mais c'est ça que j'imprime avec chaque bobine : https://www.thingiverse.com/thing:2975065
Et du coup quand j'en ai 3, je peux faire un cube

Sympa

Moi j'imprime le flexi rex et un bitcoin

 
 
J'ai pas trop réfléchi au budget.
 
Normalement les profilé alu pour le cadre je peux avoir a coté et les moteurs pas a pas aussi.
L'idée c'est vraiment d'avoir plus grand et plus rapide

Bon,

J'ai trouvé le fin mot de l'histoire, c'est le filament ICE filament sparkling grey qui est définitivement mauvais. J'ai pas fait une seule impression nickel avec depuis que je l'ai, j'ai remis mon pla geeetech et zou, le chaton est venu impeccablement, même la queue (à peine une petite vague qu'on a peine à voir).

Du coup ça me fait 2.3kg bon pour la benne, moi qui croyais que c'était une valeur sûre.

Édit : et je ne suis toujours pas sûr que Marlin applique une pause entre les couches. Je n'ai pas pris de chronomètre, c'est pénible à vérifier cette histoire.

 
 
Ca y est j'ai aussi craqué pour la Ender 3 avec plaque en verre trempé et quelques buses offertes à 160€
 
Va falloir tenter d'y piger quelque chose maintenant.  
J'ai déjà lu tout le topic, j'ai donc au moins les bases
 

effectivement le profilé alu motedis c'est souvent un bon bout du budget déjà.
plus grand je pense pas que ce soit dur. Pour plus rapide c'est là que c'est compliqué : faut que tu décides d'une forme de châssis la plus stable possible, extrudeur bowden, et j'imagine que sur rail linéaire ça doit aider mais ça coûte.
edit : à confirmer, mais de mémoire le corexy est commun à pas mal de machine DIY parce que moins de mouvement moteur donc plus précis à vitesse plus élevée.

Pour le temps de pause, une technique connue c'est d'imprimer plusieurs objets, essaye avec 2 calicat, tu verras tout de suite si le temps intercouche a un impact bénéfique ou pas
J'en ai imprimé deux hier, la queue est pas top chez moi ni le bas de sa tête d'ailleurs ^^ Je pense que c'est principalement mon refroidissement
ah et j'ai dû finir par boucher ma buse en imprimant à 180°C

 
C'est budiline qui est en train de faire la mise au point de sa Tronxy X5S entièrement tunée, il pourrait partager un peu et nous parler des avantages d'une corexy
Il m'a notamment parlé d'un plateau qui ne bouge pas = moins de masse en mouvement, et d'un direct drive pour limiter l'imprécision introduite par le bowden.

 
sur repetier host le temps mini entre les couches en secondes n'entraine pas une pause mais entraine une réduction de la vitesse d'impression
vois si ton logiciel te permet de coloriser la pièce avec les différentes vitesses
repetier host le fait (tu peux y importer le gcode fait avec un autre logiciel), du coup on distingue clairement les changemenst de vitesse (temps)

Cura ralentit aussi l'impression.

Ok, merci pour ces précisions. Intéressant.

Je suis en train de monter la mienne

Octoprint est déjà paramétré

Par contre la mienne est livrée sans plaque de verre.

Ça apporte quoi la plaque ?

Et dans le garage j'ai aussi la voiture, de la peinture, des solvants et mon tableau électrique.
Donc mon extincteur auto de 6kg a du sens :-)

Bon, hier, j'ai voulu lancer une impression... mais buse bouchée pas pris le temps de creuser le problème car je faisait autre chose en même temps.
Va falloir que je la change mais pas le budget pour en commander (pas envie de commander que des buse )
Bref ce soir, je regarde pourquoi elle bouche.

pour le corexy : plus que le plateau qui ne bouge pas, la géométrie du mouvement fait que chaque moteur bouge un peu plutôt que un seul qui bougerait beaucoup (c'est moyennement expliqué j'admets )  
pour le bowden, qu'est ce qui est moins précis? parce qu'un intérêt majeur du bowden c'est la précision meilleure que le DD avec la vitesse puisqu'on a moins de masse en mouvement (moteur+roue d'extrusion sur le châssis), le soucis c'est le stringing.

FP

Une buse seule c'est 30cts sur AliEx ^^
sinon FP

 
Je sais
Mais le truc, c'est que si je commande, je vais forcément mettre autre chose dans mon panier... et finir a faire
En fin de mois, c'est pas l'idéal    
Après oui, pour déboucher la buse, je suis pas inquiet pour comment faire... j'ai juste pas pris le temps hier  

Vous avez vu https://www.reddit.com/r/3Dprinting [...] e_ender_3/
 
 
Impressionnant non ?
 
Franchement ça donne envie !

 
Buse Aliexpress, 2 balles les 10 : https://www.aliexpress.com/store/pr [...] autifyAB=0

 
 
3 semaines à imprimer des figurines avec une buse 0.4mm, mandieu quel gâchis.  

En parlant de buses, on trouve 2 formes différentes : en pointe, et relativement aplatie :
 


 
A l'impression, il y a une différence entre les 2 formes ?

pas de raison que ça affecte l'impression. Un nozzle c'est ni plus ni moins qu'une tige filetée percée ^^
L'encombrement est peut-être pas tout à fait le même mais la température ne doit pas changer pour si peu.
 
Effectivement chouettes ces figurines!
Qu'est ce qui te choque dans le fait qu'il ait utilisé une buse 0.4?  
(ils précise que les couches sont en 0.08, ca m'étonne que ce soit du 0.4 du coup)

@Ash, la géométrie ne change rien à ton impression.
Je ne sais pas si c'est une pseudo convention établie chez les fabricants mais les aplatis ont (presque?) toujours un filetage plus long et donc pas adapté à toutes les têtes.

Bah 0.4mm de diamètre pour des couches de 0.08 ou 0.12, et des modèles détaillés a 1/10ème de millimètre, c'est pas cohérent quoi. Pour un essai ou deux, pourquoi pas, mais imprimer pendant 3 semaines avec une truelle pour faire de la sculpture... On trouve ce commentaire intéressant dans le fil de la discussion :  
 
Lots of the folks I've spoken to who switch nozzles frequently recommend 0.25 for this sorta thing (they say that 0.2mm nozzles tend to clog more in their experience.)

Je me suis commandé des pièces chez Motedis pour modifier ma Tevo Tarantula.
Objectif passer sur des axes en tube en X et Y (axe, palier linéaire) et rigidifier la structure avec un nouveau cadre en profilé.
 
 
Est-ce intéressant de passé le Z sur un axe coulissant ou laisser mon axe à roue sachant que j'ai un compensateur de z-wobbling.
 
Le but final étant de passer sur un hypercube progressivement  

ouais ok j'ai cru que tu sous-entendais le contraire ^^
 

l'hypercube a des défauts quand même par rapport à une voron par exemple :
- les deux axe tubes qui supportent l'extrudeur seraient plus stable s'ils étaient "à plat" et non l'un au dessus de l'autre
- quitte à changer le guidage je crois que je partirais sur du guidage linéaire plutôt que tube+palier
 

Pour le guidage linéaire où est-ce que vous achetez les rails? J'ai vu sur youtube qu'il ne faut pas acheter du premier prix chinois.
 
Pour la voron, c'est le meilleur projet DIY du moment? J'ai jeté un coup d'oeil, ça me tenterait bien... mais aucune idée du budget.

ah je pensais aux rails chinois pour ma part
 
d'ailleurs j'aurais besoin de même pas 1m de profilé alu motedis une idée de où trouver ça? motedis il y a déjà 13€de fdp de mémoire

Sur youtube c'est explicite, ça coulisse mal avec le bas de gamme.