Reprise du message précédent :
C'est pas un problème de capteur de filament ?

Il le détecte bien en indiquant une pastille verte sur l'écran ?

Cela fait longtemps que j'avais envie de tester un filament bois. J'ai finalement sauté le pas avec le LVVJ3D https://www.amazon.fr/dp/B0D233M9KB car il contient 30% de bois (la plus part des autres sont entre 10 et 20%).

Pour tester, je me suis dit que j'allais imprimer un petit porte savon, c'est une forme simple.
Je le passe au slicer directement, j'imprime. Aucun soucis d'impression particulier, juste une petite odeur de bois quand on est tout pres de l'imprimante.

La pièce est bien imprimée, mais franchement ca fait juste piece en plastique en brun clair, rien de fou  . Peut etre le touché qui est un peu plus "bois".

Je me renseigne un peu et je trouve cette astuce pour donner une texture bois aux objets: https://makerworld.com/fr/models/86 [...] eId-820403 . Allez hop j'essaie...

Déja, ca multiplie par 8 le temps d'impression   On passe de 1h à 8h

Je lance quand meme, sans trop faire gaffe à ce que le slicer produit. Le lendemain je découvre ceci:

On voit déja beaucoup mieux l'aspect bois, avec même des différentes teintes de couleurs ! Petit soucis sur le coté, surement dû à la texture bois qui avait un vide trop important.

Vu que c'est un essais, j'en profite pour tester d'autres techniques également, j'ai donc rapidement corrigé le trou avec de la pâte à bois (en mode j'ai aucune idée de ce que je fais)

Je laisse secher, je ponce un peu... puis pour continuer dans les essais, je me dis que je vais teindre avec du brou de noix. Jamais utilisé ça, mais c'est l'occasion.
Et là ...    la révelation  

Cela donne super bien je trouve   Difficile de dire que c'est imprimé.
Je pense mettre une petite couche de resine, pour rendre cela un peu plus étanche et aussi... pour tester  

Intéressant ! C'est quoi l'astuce pour l'effet bois?

C’est un objet qui a la forme d’une bûche de bois, avec les stries etc. Tu la places à travers ta pièce, et l’utilise comme modifier, et ça fait comme si ta pièce avait été découpée dans cette bûche

edit: il manquait le lien makerworld pour la texture du bois, je viens de l'ajouter

18h de boulot pour un porte savon, qui n'a même pas de trou pour évacuer l'eau  

+1 pour les aimants
 
Intéressant l'effet bois sinon

Vous avez testé le Z contouring ? c'est du AA pour les surface dispo dans orca / bambustudio, très interessant
https://www.youtube.com/watch?v=0Hi9lBjZGIM

 
Particules phosphorescentes dans du filament glow in the dark.

Oui, le capteur est OK. Pastille verte et il se repositionne bien quand je retire le filament

Est ce que quelqu'un a déjà comparé les PETG gris de chez bambu, eSun, Jayo, Kingroon (ou autre), je cherche du PETG mat (impérativement) et le plus clair possible ...
J'ai testé le Sunlu mais il est trop foncé à mon goût.

 
Ps : le post processing script pour orca, si j'ai du temps je ferais des tests
https://github.com/Theaninova/GCodeZAA

Bon je n'arrive pas à faire fonctionner le script gcodezaa
Je teste avec la version pour Orca mais quand j'essaye d'executer le script j'ai un ModuleNotFoundError: No module named 'gcodezaa'
Ya un boss de python ici ?

J'en avais déjà parlé ici, j'ai la possibilité d'acheter une imprimante 3D via le taf.  
 
Condition : être vendu par amazon, budget ~ 500€ HT
 
Dans les candidats, je trouve :  
 
FlashForge AD5M PRO
Anycubic Kobra S1
Qidi Q2
Créality K1C 3D
 
Malheureusement, pas de BL
 
Je souhaite une imprimante fermée (pour le bruit majoritairement), pas prévu de faire beaucoup d'ABS mais en grande majorité du PETG voire PETG CF.
 
Je pense que la meilleure piste est la FlashForge avec en second la Qidi, des avis?  
 

J'aurais dit pareil effectivement.  

On a la Flashforge au boulot, c'est pas du haut de gamme, mais ça fait le taff pour des pièces pas trop techniques.

Allez zou, j'ai profité des codes Ali du jour pour commencer ma réserve

https://a.aliexpress.com/_Ev7Puta

96$  -10$ de code, payer en dollar pour profiter de la conversion avantageuse, ça fait 72€ les 10kg de pla mat hs Jayo  

Avec un peu d'aide de chatgpt j'ai fait marcher le script, il manque un -m et comment installer le module open3d :  
python 3.10
python -m pip install open3d  
python -m gcodezaa "..\test\flexi-dog_0.2mm_ABS_Generic Klipper Printer_32m19s.gcode" -o ..\test\output.gcode -m ..\test\
 
J'ai imprimé un truc archi simple.
C'est passé de 8min à 11.5minutes
Visuellement on ne voit pas trop mais effectivement au touché c'est plus doux, on sent moins l'escalier.
=> pour ceux qui veulent poncer puis peindre ça me semble intéressant.

Depuis quelques jours ma P1S ne tient plus les cotes, notamment les trous/perçages qui sont systématiquement 0.2 à 0.4 mm plus petits en diamètre qu'attendu. J'ai imprimé une plaque de test en 3 exemplaires dans 3 filaments différents (une seule impression, en mode pièce par pièce plutôt que couche par couche) et j'obtiens les mêmes dimensions trop petites. En plus, la surface présente exactement les mêmes défauts, comme de la sous-extrusion, aux mêmes endroits.

Avant d'obtenir ces résultats, j'ai fait un cold pull (mon premier ) dont le résultat était très propre et j'ai nettoyé aurant que possible l'extérieur de la buse, qui commençait à être crado.

Une idée de ce qui pourrait causer ça ?

Jamais fait un seul coldpull depuis 6 ans d'imprimante 3d, je rate un truc ou balek?

Disons que c'est a faire si t'as des symptômes de merdes dans la buse. Sinon balec.

 
Ta buse à combien de temps de print dans la tronche ? Elle est p'têtre juste usée

 
J'ai fait faire un test en aveugle à ma belle-soeur la piece en ZAA est objectivement plus douce
Bon je vous sort un truc "game changer" et vous ne réagissez même pas

C'est ce qui était recommandé par le wiki pour nettoyer la hotend, je sais pas si c'est utile ou pas

Ça m'arrive de temps en temps, j'ai parfois des traces presque noires en plein milieu de prints pas du tout noirs. C'est assez aléatoire et je n'en ai pas eu depuis une vingtaine de prints, je dirais.

C'est celle d'origine, non renforcée, et elle a vu 268 heures d'après la machine. J'ai dû imprimer quelque chose comme 5 à 10 kg de PLA classique et silk, 2 à 3 kg de PETG et moins de 500 g d'ASA. Filaments Bambulab, Sunlu et eSun.

Bah perso, j'utilise plutôt la stratégie "variable layer height" + hauteur de ligne mini plus basse, pour ce type de design: https://wiki.bambulab.com/en/softwa [...] yer-height

Oui mais le variable height a des défauts :
- sur un objet un poil complexe tu te retrouve avec des variation de hauteur de couche à des endroit non nécessaires
- la variation de hauteur provoque des variation de couleur avec certains filaments.
- il peut augmenter sensiblement le temps d'impression suivant l'objet

Après quelques temps avec cette snapmaker U1,  
 
Des boites, des figurines, un peu de tout  
 
Je ne vois aucunes diffs niveau facilité d utilisation face à bambu, c est du clé en main idem
 
On a eu de bonnes mises à jour récemment qui ont apporté une assistance sur le leveling manuel du plateau ( pas chez bambu de mémoire ) le fait que si une couleur s arrête ça reprend sur une autres bobines ( manquantes au départ ) et pas mal d autres petits trucs de calibration notamment
 
 
Franchement du 10/10, pas de fail, pas de prises de têtes, tu lances le print et ca marche.
 
Et le gain de temps en multi couleur, je me surprend à en faire maintenant, jamais envisagé avec la X1 à l époque.  
 
Si je veux pinailler, il manque tout l ecosysteme makerworld et le fait de lancer un print en mode 0 prise de tête depuis l appli mobile  
 
Mais bon tout les modèles de makerworld sont compatible via importation dans le slicer
 
Au prix public de 850e c est très très bon
 
Au prix touché en Kickstarter, c est un banger absolu !  
 
Une future version avec une enclosure chauffante pour les bobine, et on aura la version ultime !
 
Un jour j espère avoir un process de print aussi simple en résine

Je suis en train de tester le design de charnières et je cherche la meilleure solution pour mon truc... j'ai vite fait bricolé un truc pour tester.
 

 
Le CDC:
- porte et corps doivent être au même niveau
- j'ai une petite tolérance en haut, en bas et à gauche de la porte
-  si possible "print in place"
 

 
Avec le design actuel et les tolérances, je pense pas que ce soit possible d'imprimer ça d'une pièce.
 
La solution que je vois serait d'extruder une lèvre dans la porte et dans le corps, qui "s'imbriquent". Pour le moment j'ai ajouré la charnière pour que la porte puisse être imprimée séparément et qu'on puisse la clipser:
 

 
Est-ce que vous avez des idées d'autres solutions? les murs ne feront que 2mm.

J'avais pas regardé la vidéo, très intéressant je vais tester.

Il y a très longtemps, j'avais vue une conception comme tes premières images, avec un perçage tout du long pour passer un bout de filament dedans en guise de charnière

Dans cet esprit, mais sans que le bout de filament soit visible : https://www.reddit.com/r/3Dprinting [...] ges/?tl=fr

Merci, j'y avais pensé aussi, mais pas la possibilité d'insérer du filament ou tige de métal dans cette pièce.

Si tu veux garder le coté print in place et pas de post traitement alors tu peux utiliser des cônes comme sur ce modèle :
https://www.printables.com/model/168935-infinity-cube

Tu peux traverser en biais la première portion, il faut juste ressortir au centre

Je vais tester ça, des petits supports (0.2x2mm):  
 

 
Ca devrait se casser/couper/ébavurer facilement et proprement après impression.

Bon, j'ai réimprimé le même fichier avec les mêmes paramètres mais une buse renforcée toute neuve et le résultat est identique : trous trop petits et surface dégueulasse comme sur la photo initiale
 
D'autres idées ?

Y a une astuce pour trouver des filaments Jayo ou Sunlu sur Ali sans avoir de message d'erreur ?

j'attends toujours que tu me revendes la tienne au prix kickstarter

Hello  

J'imprime du PLA depuis des années, mais chaque fois où j'ai essayé le PETG, j'avais des résultats dégueux et comme j'avais la flemme d'approfondir, je repassais sur du PLA.

Manque de bol, j'avais besoin de d'imprimer un support pour racker un mini-PC dans ma baie, la machine pouvant monter à 60°C, le PLA était à proscrire.

J'ai testé un benchy, qui était pas super mais acceptable, avec du PETG rouge 3DO (pour pas gaspiller le gris que je voulais utiliser pour le vrai print), un test de bridge qui m'a convaincu de ne pas tenter le diable et d'activer les supports

Et ensuite YOLO pour une impression de 11h, avec le PETG gris 3DO  

La première couche, rien à dire, heureusement vu que c'est la seule face qui sera visible une fois racké :
(cliquable)

En revanche, les autres faces....  

Je note quand même sur la dernière qu'il y a des parties nickelles (en haut à gauche), sur les petites sections. Trop de vitesse ?

Avant que je lance l'impression de la seconde moitié du modèle, des conseils de trucs évidents à tuner dans Prusaslicer ?

Ratrig V-Core 3.1, hotend Rapido UHF buse volcano 0,6mm, 240°C, plateau à 80°C.

Trouve un autre vendeur.
Et commande avant tout le monde lors des promos.

ouch

Change tes vitesses en mettant 100 en maximum

+1

Par exemple le pack gris/blanc que j'ai commandé hier matin et linké plus haut sur la page n'est plus livrable à l'heure actuelle.

 
Ma question était plutôt de savoir si il y a une astuce pour masquer (ou juste différencier) tout ces produits non livrables