Reprise du message précédent :

Alors oui, legrand respecte a fond le protocole zigbee > https://community.jeedom.com/t/ampo [...] z/39643/10
De mon coté je suis sur que le on/off fonctionne, mais je crois qu'il y a un soucis avec la fonction set level, par contre je me souvient plus du soucis, ni si il est encore d’actualité.

Et même si ce n'est pas du zigbee 3.0, le direct bind est plus vieux que le zigbee 3.0.

Top ça
 
D'ailleurs le fait qu'ils parlent de "power factor" et pas de Cos Phi est un signe qu'ils connaissent leur sujet (et ne racontent pas de bobards dans leur doc)
 
En effet, dans mes recherches, je me suis rendu compte que ma propre compréhension du Cos Phi était erronée.
En réalité, c'est le Power Factor (facteur de puissance dans la langue de Molière) qui permet de lier la puissance apparente et la puissance active (et par extension la puissance réactive, mais on se fout totalement de celle-ci dans nos usages)
 
Il y a un seul cas particulier où on peut dire que Power factor = Cos Phi, c'est quand la charge consomme un courant en forme de sinusoïde pure (ce qui était quasiment le cas de mon tube néon/fluorescent décrit précédemment). Dans le cas de la sinusoïde pure, le déphase (en degrés ou radians) entre la sinusoïde du courant et celle de la tension permet de calculer le Cos Phi et donc la puissance active consommée.

 
Mais pour tous les autres types de charges, et principalement les alimentations à découpage qu'on a en masse dans nos domiciles, la forme du courant est très loin d'une sinusoïde. Une alim à découpage "découpe" littéralement le courant, donc on voit un pic à chaque demi-période (10ms). C"est l'étage d'alimentation, avec ses condensateurs, qui permet de fournir une tension et un courant stable à l'électronique derrière.

Mais du coup, quand on voit se genre de courbe à l'oscilloscope, on est incapable de calculer le facteur de puissance, et donc la puissance active consommée.
 
En fait, pour résumer, le facteur de puissance prend en compte le déphasage, mais étalement la "déformation" de la sinusoïde. Dans l'industrie, EDF impose aux entreprises de redresser le courant consommé, et donc ils ajoutent des gros, très gros condensateurs, et/ou utilisent des alimentations avec correcteur actif du facteur de puissance (PFC). Qu'on retrouve dans certaines alimentations haut de gamme, par exemple dans la gamme pro de Meanwell pour l'éclairage LED en entreprise (j'en ai une, faudrait que je vous mettre un screenshot du courant à l'oscillo, c'est amusant de voir la sinusoïde reconstituée à peu près)
 
Je me demande comment font nos si petits modules Fibaro ou Shelly pour calculer le facteur de puissance et la consommation active. Est-ce réellement précis ? A l'occasion j'essaierai d'en savoir plus. Suite au prochain épisode...

Je ne peux que conseiller https://learn.openenergymonitor.org [...] troduction avec la partie mathématique sur comment calculer ses valeurs sous Arduino https://learn.openenergymonitor.org [...] uino-maths
 
Le site est très bien aussi en explication sur la mesure du courant, tension avec les transformateurs de courants.  
 
J’en ai acheté quelques uns, il faut juste que je trouve la motivation pour jouer avec..

 
Intéressant, si je comprends bien, en résumé ils échantillonnent aussi vite que possible la tension et le courant, pour calculer la puissance au plus juste. (il parlent de 50 échantillons V+A par période de 20ms)
 
Je pense que d'un point de vue mathématiques ça doit revenir à calculer l'aire, ou bien encore l'intégrale, de la courbe. C'est loin pour moi tout ça.
 
En tout cas c'est probablement la technique utilisée par tous les micro-modules qu'on utilise, vu qu'ils ont déjà tous un micro-contrôleur (type Arduino ou autre) à l'intérieur pour gérer la communication, les ordres, la remontée d'infos, etc. Pendant ses temps perdus, c'est à dire 99,9%  du temps, il calcule la puissance consommée.
 
Merci pour ces infos

Hello à tous!
 
des personnes si connaissent en JPI ou fullkiosk pour jeedom?
 
Je galère à afficher correctement un design su ma tablette murale....    
 
Pourquoi passer par un de ces plugin ? En fait ça me sert pour :
 
- allumer automatiquement la tablette lors d'un mouvement devant elle (grâce à la caméra frontale)
- allumer automatiquement la tablette avec affichage caméra extérieure lors d'un appui sur la sonnette
- gestion de la charge/décharge de la batterie de la tablette  
 
Bref je cherche à créer un affichage/alumage automatique de ma tablette murale...
 
J'avoue être perdu dans l'immensité de JPI (j'utiliserai pas les notifications SMS et tout... je veux juste avoir une "centrale de commande" avec quelques éléments domotisé   )
 
merci à vous pour vos retours d'expérience  

Ca fonctionne bien JPI. Je l'utilisais avec une tablette murale pour faire exactement ce que tu décris.
 
Mais bon c'est un peu loin tout ça. J'avais pris pas mal de notes pour la mise en place, je viens de regarder, j'ai tout viré.
J'avais trouvé les réponses à tous mes soucis en fouillant sur les Internet mondiaux.
 
EDIT : j'avais peut-être donné quelques détails ici si tu filtres sur mon pseudo avec JPI. Pas sûr...

Merci Shaad    
 
je filtre ton pseudo là      
 
en fait tu es finalement parti sur un détecteur de présence xiaomi (plus efficace)    
 
Sinon tu n'as plus de tablette murale? tu as changé de configuration ?    

Oui, le détecteur intégré de la tablette n'était pas suffisamment sensible, d'assez loin et avec assez d'angle.
 
Et oui depuis j'ai tout changé. Tout. De logement. De hardware. De solution domotique. ....    
 
 
Si tu ne trouves pas tes réponses, passe sur le forum de Jeedom, je crois que c'est là que j'avais trouvé mes réponses pour la mise en place complète de JPI + Tasker.
 

merci    
 
apparemment JPI est too much pour mon utilisation    fullkiosk serait plus léger    
 
il faut que je me trouve un détecteur de mouvement wifi ou zwave compatible jeedom, si vous avez des références    
 
 

Je ne connais pas du tout Fullkiosk.
 
Jeedom a une large compatibilité, tu peux prendre à peu près ce que tu veux. Tu es déjà équipé en zigbee, ou zwave, ou les 2 ? Tu sais qu'il faut un contrôleur ? une sorte de clé USB pour faire communiquer ta solution domotique avec les modules.
A moins que tu utilises la Jeedom-Box qui intègre déjà l'un ou l'autre de ces contrôleur il me semble ?

merci    
 
j'ai effectivement une clé zwave configurée    c'est pour ça que je ne veux pas xiaomi zigbee il m'en faudrait encore une autre  

Alors prends un Fibaro FGMS-001-ZW5 par exemple, une valeur sûre :
https://www.domotique-store.fr/domo [...] -plus.html

 
 
Petite comparaison de capteurs de température, pour la science    
Pour le contexte :  
- 1 : sonde NTC 10K à pas cher de la zone, raccordée sur l'entrée d'une shelly1 - soupçon du bug dessus ;
- 2 : sonde DS18B20 à un peu plus cher, raccordée sur le même shelly1 ;
- 3 et 4 : sondes autonomes aqara reçues hier WSDCGQ11LM
 
Toutes sont localisées (à peu près) au même endroit  

 
Et voilà la comparaison des sondes sur la nuit :  

 
Je prends quoi comme valeur OK moi maintenant    
Le thermomètre à mercure me donne 7° mais je ne suis pas sûr de sa fiabilité non plus    
 
Ce qu'on ne voit pas, c'est que les osndes 1 et 2 m'ont fait des pointes à plus de 1000°C

 
   
 
Chez moi, j'ai utilisé une vingtaine de thermomètres en même temps, tous colocalisés et j'ai passé une bonne semaine à régler les offset de chacun pour avoir des résultats consistent à 0.2°C près avant de les répartir dans la maison.  
 
Là tes écarts sont beaucoup trop importants, ce n'est pas normal, tu ne peux pas avoir parfois plus de 5°C d'écart entre 2 sondes colocalisées...
Tu es sûr de ton protocole de test ?    

 
Merci    
 
ouai je le connais  et c'est le plus cher      
 
je garde le lien et je configure déjà tout le bousin avec la caméra frontale, une fois tout opérationnel j'investirai dans ce détecteur    
 
 

Protocole de test c'est un bien grand mot, ça n'en a pas la rigueur  

Tu t'es basé sur quelle source pour caler les sondes ?

Bonjour à tous,  
J'ai vu que le module Qubino ZMNHJD1 revenait souvent pour gérer des radiateurs électriques avec fil pilotes.
Je lis dans la doc qu'il est conçu pour piloter des radiateurs avec 4 ou 6 ordres.
Etant newbie sur les radiateurs, comment savoir comment fonctionne son radiateur ?  
Est ce que tous les radiateurs ont au moins 4 ordres ou est ce que des vieux modèles en ont moins ?
Sachant que j'ai des radiateurs d'âges différents.
 
Merci d'avance pour vos éclaircissements.

Hello

Des info sur la disponibilité des clés contrôleur Z-Wave série 7?

Il y a bien la clé Aeotec qui a passé le test FCC il y a presque 1 an, mais elle ne semble toujours pas dispo.

 
Si tu as un fil pilote de base tu as 4 ordres, et pour les modèles récents et/ou d'une certaine gamme tu peux avoir 6 ordres. L'information se trouve dans la doc du radiateur.

 
Je me suis basé sur leur moyenne tout simplement.    
 
Je me suis basé sur 3 idées :

• j'avais un grand nombre d'appareils différents, dont 2 thermomètres 'standard' non connectés et une station météo. Je me suis donc dit que dans l'idée, la moyenne de tout ça ne devrait pas être trop loin de la réalité

• mais surtout je me suis dit que ce qui m'intéressait plus dans mon cas était la cohérence des mesures entre elles (mesure des delta d'une pièce à l'autre et leur variation dans le temps), plutôt que d'avoir une valeur asbsolue exacte de la température. Entendons-nous bien, je ne parle pas de 5°C d'écart hein ! Au bout de quelques heures mes 20 thermomètres affichaient déjà tous une température similaire de l'ordre 1°C à température stabilisée. Les plus gros offset que j'ai configuré c'est du +0.4°C et du -0.4°C de tête.

Savoir qu'il fait pile-poil 20.3°C plutôt que 20.6°C m'intéresse finalement peu plutôt que de savoir que j'ai 1°C d'écart entre 2 chambres.
 

• Enfin : je ne fais plus de régulation fine de chauffage comme je pouvais le faire dans mon ancienne appart' avec chaudière gaz. J'ai maintenant une PAC et un chauffage par plancher chauffant intégral (beaucoup d'inertie!). Donc mes thermomètres me servent essentiellement à faire du monitoring pour affiner les réglages de mon chauffage, mais on parle de mesurer des impacts 5 ou 8 heures après avoir modifier des consignes !  

 
Concrètement je me contente aujourd'hui par domotique de passer de mode confort en éco sur certaines périodes en fonction de la météo courante (essentiellement ensoleillement et t° extérieur) et météo prévisionnelle à 3 heures. J'ai maintenant quelques semaines de recul : entre 2 journées similaires en température, disons 2°C de moyenne comme en ce moment, s'il fait 100% couvert je peux consommer près de 30kWh d'élec en chauffage pour une journée contre moins de 10kWh s'il y a un grand ciel bleu toute la journée. Si je n'anticipe pas la baisse de consigne dès 5-6H du mat' on va avoir 28°C dans le salon à 11:00 et on aura bouffer 10 ou 15 kWh d'élec pour rien, ou on devra baisser les volets. A l'inverse, en anticipant l'apport de calories solaires, on reste sur des températures parfaites (entre et 20 et 25°C) sans bouffer d'élec'. J'étais un peu réticent à l'idée de 'domotiser' ma PAC mais je me rends compte de l'intérêt et de l'impact réel que ça peut avoir.

C’est des radiateurs qui avaient été mis par les précédents proprio. Je n’ai pas forcément la doc et je me dis qu’ils doivent avoir environ 10-15 ans.
Je sais qu’ils ont un fil pilote car j’ai un radiateur qui commande l’autre  
 
Je vais essayer de trouver une référence

J’en profite de devoir refaire encore mon garage (au départ je n’avais pas rajouté la Domotique + Inters en Va et viens) et l’ajout d’un VE.  
 
Cette fois-ci, la borne de recharge étant communicante, je vais faire passer un petit CPL-Wifi provisoire (En attendant de tirer un cable ethernet et un AP).
 
Je pars donc sur la domotique dans le garage. Pour l’éclairage, passage des va et viens à un télérupteur.  
Detection d’ouverture de porte via des contacts aqara pour le moment via Zigbee2mqtt (Pas de fonction sécurité, juste une fonction, si ça s’ouvre tu allumes la lumière)  
A venir, PIR si jamais je mets la maison en stand-by couplé à une caméra quand j’aurais du POE
 
Concernant le télérupteur, il y a une solution préconisée par le topic pour rajouter une commande domotique ?  
 
J’avais pensé à :  
 
- Option 1: Montage en parallèle: le filaire avec le télérupteur et un contacteur Wifi ou Zigbee qui s’occupe de la partie commandée.  
- Option 2: Montage d’un contacteur avec au niveau logiciel, la simulation d’un appui sur un bouton (le télérupteur n’aimant pas l’alimentation prolongée)
- Option 3: Je laisse tomber le télérupteur pour l’instant et je rajoute un module commandé (Dans l’idéal sur rail DIN)

Bonjour le topic,
 
J'ai des devices zigbee aqara qui sont pilotés via une zigate sous Home Assistant. J'utilisais une intégration HACS qui est désormais dépréciée.  
 
Je suis donc passé sur Zigbee Home Automation mais c'est pas top. L'intégration des butons aqara est un peu chaotique et surtout il ne remonte pas l'état du bouton, j'ai vu qui faut passé par une écoute de l’événement zha_event pour ensuite détecter le device. Bref c'est un peu l'usine à gaz par rapport à la solution précédente.
 
Y'a une meilleure alternative que Zigbee Home Automation pour Home Assistant avec une zigate ?
 
Merci pour votre aide

Résultat sur les dernières heures :

3 sondes qui tournent autour de 1 degré de différences, mais l'autre complètement à l'ouest je pense

 
Réponse à moi même:
De ce que j’ai vu, je vais expérimenter l’option 2. Je vais flasher un Sonoff basic que j’ai chez moi et que je n’ai jamais utilisé faute d’idées pour l’instant.  
Flasher avec ESPHome et dans le yaml, il est possible de faire des fonctions.  
 
Cela me permet donc d’avoir la domotique, et en cas de défaillance, les BP physiques restent accessibles.  
 
Maintenant, il faut que je cherche à avoir l’état des lumières pour les scénarios..
Le seul truc que je vois inspiré de [url=https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Installation_domotique_:_bonnes_pratiques#Relais_d.E2.80.99isolation][/url] est de mettre un relais d’isolation.
 
Mais quand je vois que ça coute une dizaine d’euros et que la tension d’entrée est supérieure avec la tension que le sonoff peut délivrer.. Je me dis que à ce prix la, autant acheter un shelly 1 qui va me donner le retour d’état et en même temps la commutation
 
 
HB en prévision

tasmota flashé sur ton sonoff répond au cahier des charges également. il fonctionne même en cas de perte du wifi.
sinon oui shelly est plus fiable, j'ai perdu pas mal de sonoffs au fil du temps. Surtout les S20

Tout +1.    
 

La clef Z-wave plus Aeotec Gen5 est en rupture de stock un peu partout.
Savez vous pourquoi ? une remplaçante a été annoncée ?

Bah la Z-Stick 7 est passée par la FCC en décembre 2019. Maintenant elle est toujours pas dispo.

Ca va pas durer, c'était pareil quand j'ai voulu acheté la mienne, quelques jours plus tard redispo un peu partout.
Je pense que c'est juste les stocks qui sont pas bien gros.
 
Après j'en vois très souvent passer sur leboncoin...

Pour ceux qui utilisent HA, vous le faites tourner sur quoi ?
 
J'ai collé leur os sur mon rpi mais comme c'est pas une Debian ça m'emmerde pour installer mon contrôleur Unifi

Docker

Du coup y'a une image docker disponible ? J'ai pas vu c'te option sur leur page de DL

 
Dans une VM sur serveur proxmox (NUC).
Comme ça j'ai aussi tout un tas de VM et conteneurs qui tournent sur le même hôte, donc un LXC Unifi par exemple.    
 

https://www.home-assistant.io/docs/ [...] ecommended
=> Home Assistant Container
 
Normal que ça n'apparaisse pas sur leur page de DL, puisqu'on ne télécharge pas une image Docker depuis un navigateur

Rasberry PI4b + carte SD de mon coté, oui je sais c'est mal    
 
Mais j'ai un backup tout les jours au cas où, pour le moment aucun problème depuis 6 mois environ.

docker sur synology

 
PI4 avec SD mais j'ai fait l'erreur d'installer InfluxDB pour garder tous les indicateurs environnementaux. Du coup elle a cramé au bout d'un mois
J'attends une commande de chez Geekworm pour basculer tout ca sur un SSD dans un petit boitier adapté.
 
J'ai un serveur Vmware dans ma baie, mais il est au garage et la couverture avec la clé zigbee est très mauvaise du coup même si c'est du réseau maillé. Le boitier avec le Pi sera dans mon bureau au centre de la maison, c'est plus adapté dans mon cas.

Du coup tu pourrais aussi installer ta DB hass.io (sur du mysql ou du postgresql, pas le sqlite de base) et ton InfluxDB dans une VM sur ton VMWare, et n'avoir qu'une SD sur RPi qui exécute HA avec ta clef Zigbee

 
Tu pourrais aussi installer HA sur ton serveur VMware et n'utiliser ton Pi avec sa clé Zigbee que comme antenne zigbee déportée.