Bonjour @ tous !
 
J'ai un kit Klipsch (RP280F / RP450C / RP250S) sur un Yamaha Aventage 3070 avec un caisson R-115SW depuis quelques années.
À la suite d'une surtension, quelques appareils ont cessé de fonctionner correctement. Mon bon vieux caisson a morflé et la partie ampli a clairement commencé à rendre l'âme. C'est à priori LE souci « connu » de ce modèle... et ce problème semble généralisé sur ce sub même hors problème électrique.
 
J'ai contacté STAS qui m'a proposé un remplacement du module d'amplification par celui du SPL150 (modèle 1067492).
Parallèlement, j'ai cherché à savoir si ce n'était pas l'occasion de procéder à un upgrade en plus de simplement réparer. J'ai identifié le produit suivant : Hypex FusionAmp FA252 et après avoir pas mal pesé le pour et le contre, j'ai décidé de franchir le pas.
 
Je vous partage donc ici un retour d’expérience complet concernant le remplacement de l’amplificateur d’origine d’un Klipsch R-115SW par un Hypex FA252, avec télécommande et récepteur IR.
L’objectif était d’obtenir un grave plus propre, plus maîtrisé, plus fiable, tout en conservant l’ADN du caisson... sur le long terme !
 
L'Hypex FA252 est un ampli de classe D qui apporte un DSP intégré, une puissance propre et stable, des réglages précis avec une fiabilité reconnue, là ou l'ampli Klipsch est lui connu pour sa chauffe, ses éléments qui claquent (ses pannes récurrentes même après "réparation" ) et un grave parfois "brouillon" ou qui bave un peu à volume élevé.
 
Je vous décris de manière un peu synthétique les prérequis et les différentes étapes par lesquelles je suis passé :
 
MATOS :
 
Électronique :
- Ampli Hypex FA252
> 526 € (chez hifibau.de)
- Récepteur IR Hypex (HYPEX FUSION REMOTE KIT Module Récepteur IR pour amplificateur Hypex FusionAMP )
- Télécommande Hypex (HYPEX REMOTE Télécommande universelle URC-6210 pour Fusion AMP )
> 42 € livré (chez audiophonics.fr)
 
Informatique :
- PC avec Hypex Filter Design (HFD)
- Câble USB/micro USB pour la programmation du DSP et tous les réglages
 
Mécanique :
- Plaque aluminium d'une épaisseur de 5mm (que j'avais dans mon atelier)
- 14 vis à bois noires à tête fraisée en acier inoxydable 4 x 25 mm (Torx T20)
- 10 jolies vis bombées noires (que j'avais dans mon atelier)
- Bombe de peinture noire pour métal (que j'avais aussi dans mon atelier)
- Scotch/straps pour le maintien des câbles (que j'avais acheté lorsque j'ai refait le câblage de ma moto)
- 2 "Wago" pour isoler les fils inutilisés
- 2 cosses faston pour HP (une large/une moyenne que j'avais dans mon matos)
 
INSTALLATION
- Installation du logiciel Hypex Filter Design (HFD) via le site du constructeur :
https://www.hypex.nl/products/amplifier ... namp-fa252
(Au moment ou j'écris ces lignes je suis en v.5.2.3.18 mais apparemment la v.5.4 vient de sortir)
 
PARAMÉTRAGE
Si vous voulez paramétrer aux petits oignons, le manuel est téléchargeable ici :
https://www.hypex.nl/products/amplifier ... namp-fa252
 
HFD fonctionne avec une fenêtre principale et 3 autres panneaux de commandes dans 3 fenêtres annexes : Device Settings, EQ et Filter Design.
 
J'ai choisi de créer 3 modes distincts à contrôler via la télécommande :
- Home-cinéma - Pleine puissance
- Home-cinéma - Night Mode
- Musique
 
Petit disclaimer :
Toute manipulation se fait ampli débranché du secteur.
Ne jamais toucher la carte du FA252 sous tension.
 
Mes presets devraient être bons pour la majorité des amplis, mais le gain, impédance, etc. devraient dépendre des specs et de la puissance de celui-ci, donc attention de ne pas être trop présomptueux
Ces presets constituent une bonne base de travail, mais doivent évidemment être adaptés selon l’ampli HC, le niveau LFE, la pièce et le positionnement du caisson.
Personnellement j'utilise un Ampli Yamaha Aventage RX-A3070 (0 dB sur le canal LFE, pas d'extra-bass) avec le FA252 en mode bridgé 4 Ω, connecté en RCA voici MES réglages :
 
Sur PC dans HFD :
- J'ai DL et installé le Firmware 5.82 (DSP3-213 v5.82 firmware.zip)
Lorsque je connecte mon FA252 à mon PC, j'ai donc :
Firmware DSP3-213 v5.82
 
Dans la fenêtre principale :
- "Preset settings" :
- Force input : Analogue RCA
- Volume : -4 dB (ceci correspond à MON réglage perso, avec mon ampli)
Commencez par le régler à -40 dB par sécurité, puis montez le son via la télécommande (bien que ça reste à confirmer, j'en ai déduis qu'une pression = 0.5 dB) et revenez ajuster la valeur selon votre choix.
- Mute : Décoché
- Noise : Décoché
- VU : Décoché
 
Dans "Device settings" :
- Preset Volume Offset :
- Preset 1 : +6 dB
- Preset 2 : 0 dB
- Preset 3 : +3 dB
- Input gain configuration :
- Maximum Analog XLR Input, 6.2 VRMS / + 9dB : Décoché
- Maximum Analog RCA Input, 2.2 VRMS / + 7 dB : Décoché
Chez moi, l’entrée RCA n’est pas boostée car le niveau de sortie LFE du RX-A3070 est suffisant. Selon votre ampli, il peut être utile d’activer cette option.
- Mixer Mode : Left + Right
- Bridged Configuration : Yes
- Soft Clip Limiter :
- Driver Imp : 4 ohms
- Max Power : 500 W (limité par le DSP et le soft clip, suffisant pour le HP Klipsch)
- Attack : 5 ms ou 10 ms (plus doux)
- Release : 99.1 ms
Valider avec "Update Limiter"
- Options :
La mention IR Remote Enabled devrait apparaitre sur la droite
- Master Unit : Coché
- Soft Clip Enabled : Décoché
- Wake Online : Coché
- Activate Signal Detection : Coché
- Off after : 15 minutes
- Signal Detection Level On : 2
- Off : 2
- Shutdown Power Mode : Standby (<0,5 W)
- Volume on Start : -4 dB
- Standby LED Brightness : 25%
- DAC Filter Settings :
- Filter Type : Short Delay, Sharp Roll Off
- Sound Quality : 1
- FIR Filter Mode : 0
 
Retourner dans la fenêtre principale :
- Choisir Preset 1 (C'est le mode "Home Cinéma - full patate", le grave est très présent avec impact maximal et du punch pour films d’action)
Aller dans "EQ":
EQ1 : Type : BoostCut Fréquence : 14 Hz Q : 0.7 Gain : 0 dB Cocher Enabled
EQ2 : Type : BoostCut Fréquence : 25 Hz Q : 0.8 Gain : +3 dB Cocher Enabled
EQ3 : Type : BoostCut Fréquence : 50 Hz Q : 1 Gain : +2 dB Cocher Enabled
EQ4 : Type : BoostCut Fréquence : 80 Hz Q : 1.2 Gain : +1 dB Cocher Enabled
EQ5 : Type : BoostCut Fréquence : 120 Hz Q : 0.7 Gain : 0 dB Cocher Enabled
EQ6 : Décocher Enabled
EQ7 : Décocher Enabled
EQ8 : Décocher Enabled
EQ9 : Décocher Enabled
- Cocher "EQ active"
- Cliquer sur "Save to this preset"
 
Retourner dans la fenêtre principale :
- Choisir Preset 2 (C'est le mode "Nuit", le grave est contrôlé pour ne pas gêner le voisinage)
Retourner dans "EQ":
EQ1 : Type : BoostCut Fréquence : 20 Hz Q : 0.7 Gain : 0 dB Cocher Enabled
EQ2 : Type : BoostCut Fréquence : 30 Hz Q : 0.8 Gain : +1 dB Cocher Enabled
EQ3 : Type : BoostCut Fréquence : 60 Hz Q : 1 Gain : +0.5 dB Cocher Enabled
EQ4 : Type : BoostCut Fréquence : 100 Hz Q : 0.7 Gain : 0 dB Cocher Enabled
EQ5 : Décocher Enabled
EQ6 : Décocher Enabled
EQ7 : Décocher Enabled
EQ8 : Décocher Enabled
EQ9 : Décocher Enabled
- Cocher "EQ active"
- Cliquer sur "Save to this preset"
 
Retourner dans la fenêtre principale :
- Choisir Preset 3 (C'est le mode "Musique", le grave est précis et sec, avec du punch pour basse/batterie)
Retourner dans "EQ":
EQ1 : Type : BoostCut Fréquence : 25 Hz Q : 0.7 Gain : 0 dB Cocher Enabled
EQ2 : Type : BoostCut Fréquence : 50 Hz Q : 1 Gain : +2 dB Cocher Enabled
EQ3 : Type : BoostCut Fréquence : 70 Hz Q : 1.2 Gain : +1.5 dB Cocher Enabled
EQ4 : Type : BoostCut Fréquence : 120 Hz Q : 0.7 Gain : 0 dB Cocher Enabled
EQ5 : Décocher Enabled
EQ6 : Décocher Enabled
EQ7 : Décocher Enabled
EQ8 : Décocher Enabled
EQ9 : Décocher Enabled
- Cocher "EQ active"
- Cliquer sur "Save to this preset"
 
Dans "Filter design" :
- Vérifier que le Volume est accordé avec le Volume on Start, pour moi : -4 dB
- Créer un projet :
File > New > FusionAmp V5
- Sélectionner :
PRESET 1 (vous devriez voir la courbe réalisée dans l'équaliseur)
- Load filter to DSP > Upload current preset
 
Puis répéter pour les 3 presets (chez moi, je ne suis pas sûr que le "Upload all presets" marchait bien, du coup par sécurité, je les ai uploadé sur le FA252 un par un) :
- Sélectionner :
PRESET 2 (vous devriez voir la courbe réalisée dans l'équaliseur en Preset 2)
- Load filter to DSP > Upload current preset
- Sélectionner :
PRESET 3 (vous devriez voir la courbe réalisée dans l'équaliseur en Preset 3)
- Load filter to DSP > Upload current preset
- Sauvegarder :
File > Save
 
Normalement, tout devrait être bien paramétré... au besoin, il suffira d'y revenir pour ajuster les réglages.
Cette base devrait bien protéger votre sub et permettre de le libérer en sécurité.
 
DÉMONTAGE ET DÉCOUPE :
 
1. Côté caisson
- Démontage de l’ampli Klipsch (Il suffit de dévisser)
 
A ce stade, j'ai ajusté et peaufiné mes réglages en connectant mon FA252 en externe via 2 wago entre le cable HP d'origine le connecteur livré avec le nouvel amp.
J'ai travaillé caisson ouvert avec le FA252 posé à l'envers sur sa boite ouverte également, branché au secteur et en RCA sur le L (blanc du haut)
Étant donné que je suis en mode bridgé, 4 ohm, j'ai connecté le rouge sur + et le bleu sur le -
J'ai également connecté le module IR et j'ai tout laissé "en volant", le temps de vérifier que tout fonctionne... puis de tout bien paramétrer en prenant le plus grand soin de ne toucher aucun élément de l'amp, évidemment.
Vous n'êtes bien sûr pas obligés de procéder ainsi... ce petit guide vous permet d'y aller plus tranquillement puisque mes réglages via HFD protègent le sub de tout dommage.
(Personnellement j'ai commencé avec -40 dB avant de monter par étapes à mon réglage de -4 dB)
 
- Déconnexion du câblage d’origine (Suppression complète du câblage Klipsch d’origine HP et Led)
- J'ai personnellement "arraché" la led de façade par l'intérieur puis j'ai repercé par la face avant en 3mm
- Perçage à 4mm du second trou destiné au récepteur Infra-rouge à 6mm de distance sur la droite du premier trou
 
2. Côté contre-plaque en alu
- Découpe de l'ouverture centrale pour le FA252 à 29 cm x 11 cm
- Positionnement de la nouvelle plaque dans le trou
- Marquage des trous pour fixation
- Perçage des 10 trous de fixation du FA252
- Filetage de la contre-plaque afin d'améliorer la fixation
- Perçage des 14 trous de fixation de la contre-plaque sur le caisson (à 3 cm de l'extérieur : 5 dans chaque longueur et 2 de plus dans chaque largeur)
- Taraudage pour noyer les 14 vis à fleur
- Découpe de la plaque aluminium à 37.5 mm x 25.2 mm
- Peinture : 3 couches face AV et AR (pour bien faire, il aurait été préférable de mettre une couche d’apprêt, mais n'étant pas un élément visible, j'avoue avoir été fainéant)
 
3. Après séchage / Côté caisson
- Positionnement de la contre-plaque sur le caisson : centrée horizontalement et décalée vers le bas
- Marquage des 14 trous de fixation
- Marquage du "trou" sur le caisson (seule la partie basse sera découpée)
- Découpe du caisson à la scie sauteuse
- Perçage des 14 nouveaux trous de fixation côté caisson
 
4. Côté câbles
- Récupération du filtre sur le câble d'origine du HP
- (Le câble de la led d'origine du sub est inutile dans notre montage)
 
Sur le connecteur d'origine du FA252 :
- Couper et isoler les fils Gris et Noir (Personnellement j'ai mis deux Wago)
- Conserver les fils Rouge et Bleu et monter le filtre
- Fixer 2 cosses faston pour HP (au format de celles présentes sur le sub) sur les fils Bleu et Rouge (la "large +" sur le Rouge)
- Strapper l'ensemble avec du scotch noir isolant
 
5. Côté intérieur du caisson
- Positionnement du module IR "en face des 2 trous en façade" :
J'ai mis une lampe dans le caisson pour m'aider.
L'accès est étroit, c'est assez pénible à centrer mais je l'ai finalement fait très rapidement en utilisant le double-face fourni avec le module.
La led est exactement dans l'axe de son élément soudé au PCB, donc facile à positionner.
Sur la partie arrière, le module IR est exactement aligné avec sa face avant (la trace d'éjecteur sur le petit bloc noir coïncide avec le "trou" à l'avant)
Il "suffit" de centrer visuellement ces deux éléments avec les 2 petits trous en façade, sans toucher à l'isolation du caisson ni au cadre... en passant la tête dans le caisson (merci la découpe !)
Une fois bien positionné au double-face... on essaye de visser proprement les 2 vis d'une main et ça devrait aller
 
6. En face avant du caisson
- Positionnement des deux petits éléments en plastique qui conduisent le signal IR et LED vers la face avant
 
7. Montage final
- Montage fer à fer du FA252 sur la contre plaque (serrage en croix, propre)
- Câblage du FA252 > Sub
- Câblage du câble IR > FA252
- Positionnement de la contre-plaque équipée du FA252 sur le caisson et fixation des 14 vis (serrage en croix, propre)
 
8. Moment fatidique
- Branchement du câble RCA sur le connecteur Blanc
- Branchement du câble d'alimentation
- Allumage de l'ampli via le bouton I/O
 
>> ENJOY !
 
De mon côté tout a été parfait dès le départ, le récepteur IR est pile dans l'axe et la télécommande est reconnue direct, la led est visible (j'avais réglé à 25% mais ça reste déjà bien visible, vous pouvez l'éteindre ou ajuster la luminosité selon vos goûts évidemment).
 
J'ai pris le parti de régler le volume de départ à -4 dB, si je monte un peu le son pour un film d'action qui patate bien, je presse 6 fois sur ma télécommande et je rajoute +3 dB : là, ça frappe fort, sans jamais baver.
(Si je veux garder ce réglage, il me suffit d'aller mettre -1 dB dans HFD : "Volume" dans "Preset Settings" de la fenêtre principale pour tous les presets ainsi que dans Device Settings > "Volume on start" puis de tout reloader depuis "Filter Design" )
 
Concernant le son, j'ai vraiment gagné en précision et en clarté, la puissance est bien là, il y a un sacré punch !
J'ai vraiment nettement amélioré mon caisson pour 570 € et un peu d'huile de coude.
Aucun ronronnement ni bruit parasite, le sub est plus percutant, en HC, c'est plus net, plus précis, tout en conservant une grande puissance, en écoute musicale, les basses sont bien mieux définies, ça ne bave pas, je suis vraiment conquis ! ...et je vous conseille vraiment de faire cette modification plutôt que de remplacer la plaque par celle du SPL-150 (sans DSP utilisateur, sans télécommande, moins flexible, moins quali et surtout moins fiable sur le long terme).
 
En intégrant cet ampli Hypex FA252, je pense avoir gagné sur tous les tableaux :
- Fiabilité
- Précision/clarté
- Contrôles/réglages/presets
- Télécommande et réglages fins
 
Lorsque le film est fini je me sers de ma télécommande pour passer mon sub en stand-by (led rouge) et préserver son usure sans consommer des masses.
 
Je pense avoir transformé mon caisson, je suis heureux
J'espère que celui qui cherche une solution pour son R-115SW et qui est un poil bricoleur (c'est vraiment pas sorcier !) aura une bonne base pour travailler.
Il y a de fortes chances pour que personne ne tente l'aventure... mais je reste dans le coin pour filer un coup de main "au cas où".