Reprise du message précédent :
ok merci de ta réponse !
 
J'ai une autre question, certains mette des condos sur les pattes des ponts de diode pour réduire le bruit qu'ils engendrent. C'est vraiment efficace ? quelle valeur mettre également (µF / V) ?

Le principe est de ralentir les ponts à diode s'ils sont trop rapides, pour réduire leurs émissions RF. Si tu n'as pas de problème de parasitage mystérieux, et que ton pont est éloigné des circuits audio, tu peux t'en dispenser.
 
Pour la valeur, 47 ou 100nF, pouvant encaisser la tension d'alim totale.

ben en fait c'est pas un pont rapide, mais comme j'ai du haut rendement (97dB), j'essaye de limite au maximum les parasites possibles...

salut
me revoilà tj avec mon problème d'ampli !
 
voici le schéma de mon ampli:

Coucou à tous. Désolé pour ma longue absence mais j'ai pris une semaine de vacances.
Voila pour l'instant c OK pour l'ampli (je corrigerais le typon de l'alim plus tard).
Mais pour le filtre reglable personne ne peut m'aider ??
 
Sinon, autre question, sur ce montage, dois-je utiliser des potars linéaires ou logarithmiques ?
 
Et dois-je placer ce montage avant ou après l'ampli (je pencherais pour avant l'ampli) ?
 
Merci à tous pour votre aide si précieuse !
@++
 
EDIT: En fouillant un peu, j'ai trouvé ce montage pour le filtre: http://g.fondeville.free.fr/audio.html#basse. Pourrait-il convenir ? Si oui, dois-je le positionner avant ou apres l'ampli du caisson ?
 
@+

Commence par répondre aux questions et suggestions qui t'ont été faites la dernière fois

Ca peut convenir, sauf qu'une fois de plus l'auteur du schéma fout un potar de volume dans une contre réaction
Tous les montages de type filtre actif sont à placer avant l'ampli du caisson.

Bonjour.

Qu-est ce que ca veut dire ?
 
Et pour ==>ce montage<==, potars linéaires ou logarithmiques ??

 
J'aime pas trop ton typon, tu pourrais essayer d'enlever le moins de cuivre possible pour avoir les piste les plus larges possibles. Si tu veux tu peux enlever le fusible et acheter une embase secteur avec fusible integré, c'est plus pratique si tu as besoin de le changer.

slt!
J'ai mesuré la tension en sortie de l'ampli en ne mettant rien en entrée et j'ai du 22 V continu !! Ce qui explique pourquoi la membrane du HP va en butée et y reste. J'utilise un vieux hp de 25 cm qui a l'air de résiter (c un vieux audax qu'on ma donné). Avant j'avais essayé avec un petit hp de télé de récup mais la membrane a fumé !
A votre avi pourquoi j'ai cette tension continue en sorti de l'ampli ?

T'as quoi en entrée ? tu t'es surement planté dans le montage de ton ampli.

 
J'ai les 22 V continu en sortie même quand je mets rien en entrée.  Je remets mon schéma pour que tu vois comment l'ampli est branché. J'ai vérifieé ya pas d'erreur de routage par rapport à ce shéma.

Le mieux est de faire le schéma du PDF, c'est pas le même ça non

 Merci mais sa m'aide pas du tout de me dire ça !
C'est un schéma que j'ai pris dans électronique pratique.
Le problème c de savoir pourquoi l'ampli sort 22 V continu alors qu'il n'y a rien en entrée, sachant que la patte de sortie n'est biensur pas relié à l'alim !!!

Si le schéma est exact puisque tu l'as pris dans un bouquin, et qu'il n'y a pas de court-circuit sur tes pistes, cela ne peut être qu'un composant HS. Il sent pas le chaud le TDA ? Pas de condos gonflés ? résistances noircies ?
 
Sinon je disais ça car je savais pas d'où sortait ce schéma, je ne connais pas tous les schémas TDA du monde... Beaucoup de personnes l'adaptent à leur sauce et il en existent des dizaines dont certains sont vraiment bof bof.

 
En fait j'ai trois ampli sur une même carte, c'est à dire trois fois ce schéma avec un alimentatio commune. Le problème c quand voulant vérifier la tension d'alim d'un des ampli la pointe de touche du voltmètre a rippée et a fait un court circuit entre les deux pattes d'un des trois ampli. quand j'ai remis l'alimentation cet ampli a fumé mais pas les deux autres. Sur les deux ampli restant, un a donc une tension continue en sortie et l'autre n'a rien mais il ne doit pas fontionner car il ne chauffe pas. le court circuit aurait t'il pu endommager les deux autres ampli branché sur la même alimentation ?
 
Pour répondre à ta question, il n'y a pas de condo près à exploser ou de résistance cramée et les deux ampli restant n'ont pas fumé et ne sentent pas le chaud !

Ah je comprends mieux là. Ouai il y a 99% de chance que tes TDA soient HS. Moi-même cela m'est arrivé. J'ai fait un court-circuit en soudant et quand j'ai allumé, un condo à exploser et le temps de tirer la prise 220v du mur, un morceau du TDA à volé à travers la pièce .
C'était une carte stéréo, et même si le 2ième TDA n'avait rien physiquement, ben il été grillé en même temps
 
Ces circuits sont assez sensibles malheureusement. C'est pour ça que j'ai changé pour les LM3886 cette fois-ci, ils sont un peu moins fragiles.

 
ok ben j'en suis pour trois TDA alors ! à 12 euro pièce ça me fé chier ! celui qui a fumé a tellement chauffé rapidement que g juste u le temps de poser mon pouce bêtement sur la semelle et elle a fondu sur mon pouce ! ouille ! pff g grillé les tda en vérifiant une tension lol, j'aurais mieux fait de pas vérifier ! Le problème venait de l'impression du circuit imprimé qui était mauvaise, j'avais des pistes coupé dont celle de l'alim !

Ok, ben désolé pour tes pauvres TDA. Si quelqu'un à d'autres idées à tester, mais je pense que c'est hs

Moi j'ai galéré toute l'aprèm avec l'alim de mon préampli qui sortait que 6V au lieu de 22V. ben j'ai tout testé et c'était le transfo HS :-/

 
 
ils sont a 7€ sur selectronic ?!
 
Autant ne pas se faire chier et acheter le PCB tout fait chez selectronic

Ca veut dire qu'il y a un potar qui relie la sortie et l'entrée (-) de l'aop. Si le curseur crachote ou quitte la piste un moment, tu te retrouves avec le gain maximum, c'est pas top.
 

Linéaires, mais ce montage est un correcteur graves/aigus, donc aucun intéret pour un caisson de grave
 

+1
 

Pour avoir un circuit plus adapté à l'usage qu'il veut en faire je suppose

Bonjour à tous

En gros il faut que les potars soient de tres tres bonne qualité.
Sinon, y a-t-il un moyen d'y remedier ?

Je pose la question car ce montage m'interesse pour mes autre enceintes (les normales) car comme on fait des soirées animées avec des potes on aime bien rajouter des basse (surtout pour la techno).
Donc potars linéaires. Oui mais: En audio, on devrait utiliser des potars log ?
 
En fin bon tu a répondu a la pluspart de mes question, je t'en remercie.
@++
 
PS: encore pas eu le temps de corrigerle typon de l'alim, et en + je rentre au lycée lundi en 2nde option ISI:Européenne
 
EDIT:
J'ai eu une reponse du webmaster du site ou je trouve les montages:

Il est rigolo quand il s'y met !! La platine est mm pas symetrique et y veut que je monte que la moitié !!!!
J'en rie encore
Non sérieux je préfère prendre un montage plus sérieux comme celui que m'a filé _JbM

Le mieux est de placer le potar en pont diviseur entre deux aop, tu peux voir un exemple sur cette page pour un controle de volume.
 

Ca dépend pour quoi
Pour le correcteur grave-aigus classique (correcteur de Baxandall) actif, ce sont des potars linéaires.

Sur le montage dont on parlait il n'y a qu'un AOP. Sur le lien que tu propose est-ce que la Figure 3 est bonne ?
@++
 
EDIT: Juste un petit mot comme ça, pour vous remercier tous pour votre aide si précieuse.
C'est dingue comme on apprend vite : Début Juillet je ne savais meme pas a quoi servait un condensateur !!!
@++
PS: Ca y est, je rentre au lycée à 14h

Une puce, mais deux AOP à l'intérieur
 

Il faut voir la figure 2 + la figure 3 comme un ensemble.
Tu peux noter sur ce schéma que VR4a est entre U1a (ou U2a selon la position de l'interrupteur S1) et U3a. C'est de ce genre de montage dont je voulais parler.

Bonjour    
 
J'aimerais me construire un petit ampli de style gainclone (à base de LM3875/3886 ou de TDA). J'ai besoin d'un ampli puissant (enceintes bas-rendement) donc peut être est ce une solution interessante, mais je me pose quelques questions:
- Sur un forum DIY, j'ia lu que le LM3875 a un son "plus chaud et plus vivant" que le 3886. Foutaises ou  réalité?    
- Quels sont les différents circuits qui existent? Je connais le LM3875, le 3886, mais on m'a parlé de TDA, problème, je ne me souviens plus des numéros    
- D'après ce que j'ai compris, si on met, par exemple, des LM3886 en parralèle, on augmente la puissance de l'ampli?  
C'est à peu près tout, merci d'avance, et désolé si mes questions vous paraissent connes...  

Foutaises
Le LM3886 a des specs légèrement meilleures que son petit frère.

Le TDA dont tu as entendu parler est probablement un 7294 ou 7293. Il y a aussi le LM4780.

La mise en parallèle est avant tout utile pour alimenter des enceintes d'impédance basse. Si l'impédance de tes enceintes reste supérieure à 6 ohms, l'intéret est limité.

par contre tu entends quoi par besoin de puissance ?
 
Tu as quoi comme enceintes ?
 
Parce que maintenant tu peux aussi t'orienter vers des kit d'ampli classe D comme les UCD180 par exemple. à moins de 70€ pièce, il t'en faut deux...mais tu n'a pas besoin de radiateur, la paroie d'un boitier alu suffit pour la dissipation.
 
ça permet aussi de faire un ampli dans un boitier assez petit.

Merci pour les réponses    
 
_JbM, merci de confirmer ce que je pensais, ça m'étonnais aussi que le 3875 soit meilleur que le 3886, alors que ce dernier a de meilleures specs. Mais bon,  le problème de la HIFI (et du DIY HIFI), c'est qu'on entend beaucoup de conneries.
Le TDA dont j'ai entendu parler est bien le 7294. Que vaut il par rapport au 3886?  
Mes enceintes ont une impédence faible, 6 ohms. Ce la vaut il le coup de mettre 2 chips en parralèle?    
 
dualvsta, par besoin de puissance, je veux dire au moins 60 watts, donc a priori un LM3886 conviendrait.
Mes enceintes sont de petites biblios (Wharfedales 9.2), mais l'ampli servirait sur d'autres paires d'enceintes, et dans d'autres pièces (plus grandes), donc je préfère avoir, euh, de la reserve    
Les UCD peuvent aussi être une bonne piste, merci.
 
Je viens de relire mon premier post, quand je dis "J'ai besoin d'un ampli puissant (enceintes bas-rendement) donc peut être est ce une solution interessante... ", je parle de faire un ampli à base de LM3886 ou  TDA, pas de mettre plussieurs LM3886 en parralèles. J'edit pour que ce soit compréhensible.

un lm4780 = 2 LM 3886 .. dc tu peux le mettre en paralelle ou serie...
 
soit tu passe en 100W soit tu descend en 50W mais 4Ohm...

J'ai reçu mes samples microchip alors j'ai presque fini le soft pour mon preampli.
 
Voici une petite photo de ce que ça donne sur un petit LCD !
 

 
Qu'en pensez vous ?
 
   
 

La classe  
Tu peux nous en dire plus sur ton projet?

 
 
Si tu veux mais tu vas pas aimer    
 
Donc le preampli c'est très con, c'est un preampli passif. En fonction de la position du potentiomètre de volume, j'actionne plus ou moins de relais qui commutent plus ou moins de resistances qui atténuent plus ou moins le signal ( c'est clair ?   ) Comme les ponts de résistances sont connus, je peux afficher la valeur de l'atténuation sur mon petit LCD. Il y a 7 relais donc 128 pas d'atténuations possibles.
Le changement de source se fait egalement par relais.  
L'ampli c'est a base de tripath    
Deux TK2050 précisement en parrallèle. Le tout alimenté par des batteries au plomb.
 
A oui la colonne "Statut", il faut que je la complète en mode normale avec un "OK" ou quelque chose comme ça, en cas de problème ça affiche un pb de température ou de surcharge.

Ok  
Pour les batteries, tu prévoies un système de recharge intégré?
 

oui oui. En fait j'ai deux groupes de batteries, un groupe sur le chargeur, un groupe sur l'ampli et ça commute quand il faut. L'ampli n'est jamais directement sur le secteur et jamais a cours de jus  

tu peux nous en dire plus sur ton systeme d'afficheur et controleur stp? photos? plan? prg? etc.

+1

J'avais moi aussi attaqué un projet avec potar motorisé, selection de source par mux, equa par DSP, télécommande RF, LCD 4x20, commande et retour d'infos par USB, etc.
Mais finalement mon programmateur de PIC m'a lâché

Pardon, disparition de drapeau, j'étais plus informé de l'évolutio du sujet    
 
Alors pour l'afficheur, c'est un 4*20 caractère rétroeclairé bleu ( ça se voit assez non ?   ). Le problème c'est que le rétroeclairage est violent alors il faut que fasse un truc pour gerer l'intensité du retroeclairage avec le microcontrolleur ( avec un potentiomètre numérique et un transistor surement ). Le controlleur c'est le standart HD44780. Le microcontrolleur c'est un pic 18f452. Pour l'instant je mets rien en ligne parce que j'ai pas tout fini, le preampli est encore en partie sur une plaque d'essai ( comme je suis pas electronicien, je prefere confirmer en pratique que ça marche plutot que de me faire chier a router pour au final un truc qui marche pas   )
 
Quand tout sera fini je mettrais tout ce que vous voudrez.
 
Pour Deton@tor, je me suis fais un petit programmateur JDM si tu connais. ça se fait en 10mn, je pense que tu dois avoir ça dans un tiroir ( quelques condos diode, un ou deux BC547 et deux zener et c'est fini ). Apparement ça marche pas sur les portables parce qu'il s'alimente par le port serie mais sur mes deux pc aucun pb et j'ai programmé avec succès un 16f84 16f88 16f876 16f877 et 18f452 et le logiciel winpic800  
 
 

Ouai justement j'ai aussi un JDM, mais rien ne passe sur le pic avec icprog. Alors j'ai abandonné. il me reste pas mal de composants (potar alpls motorisé, condo, torique, etc.) tout ce que j'ai en signature quoi.

Il a deja fonctionné ou jamais ? Tu l'a acheté ou fabriqué ?
 
Si il a deja fonctionné c'est donc pas ton PC. Vérifie les zener sinon souvent c'est le bc547 ( je l'avais monté à l'envers sur ma plaquette a trou   ). Vu le nombre de composants ça doit pas etre difficile a depanner. Et puis essaye aussi avec winpic800 en selectionnant bien le programmateur jdm et ça marche tout seul  

Salut à tous,
Je vais vous poser une question surement posée 1000 fois mais bon j'y trouve pas ma réponse ckaire.
Voila je pense me faire un ampli hifi (enceintes 8ohms) à base de tda7293 (selectronic surement, apparement les meilleurs kit).
Mais j'ai un soucis concernant l'alim, car je peux récupérer une alim torique en 2*30V 225VA
Apparement ca passe sur des tda7293 mais les réponses que je trouve un coup c'est pour le 94 (bon la ok ca passe pas) et des fois le 93
Conclusion 2*30V est ce que ca passe pour des TDA7293, ensuite 225VA est ce suffisant pour de la stéréo
Merci d'avance