Reprise du message précédent :

 
Bonjour groovingboy
 
Il est peut être possible d'utiliser le mode sport si l'éclairage est vraiment très bon.
Sinon faire la mise au point sur un endroit précis du lieu (appui à mi course sur le déclencheur ou map manuelle) et attendre que le sujet passe à cet endroit pour déclencher.
Ne pas oublier de monter un peu en sensibilité si nécessaire mais attention au bruit.
Bon courage
A+  
 

J'ai essayé le mode sport et voila ce que ca donne. Une photo réussi et une autre qui l'est pas. Je ne comprend pas pourquoi une photo peut-etre réussi ( Du moins je la trouve réussi pour le résultat que je voullais ) et une autre qui est completement flou quand je souhaitait avoir une photo nette de l'action qui se déroulait devant moi.
 
Voila les 2 photos ;;
 
www.habsolutely.com/kovy27/1111.jpg
 
www.habsolutely.com/kovy27/2222.jpg

bein 1/30ieme de seconde pour du sport t'a surtout eu de la chance pour la photo nette, elle l'est parcque tu as fais un filé.
 
Tu as mis ton FZ en mode sport certes, mais c'est pas ca qu'il te faut, il te faut le mode s ( la molette du haut, tu as le coeur, le mode P, le mode A, le mode S(ou V je sais plus ) et le mode M et d'autres choses ) .
 
Bein tu te met en S ( comme speed ) et la tu fais un règlage manuel de ta vitesse de sortes que la photo soit nette, tout va dépendre de la rapidité de l'action et de la longueur du zoom.
 
Le seul bémol c'est que t'a clairement pas la luminosité suffisante pour augmenter la vitesse par rapport au mode scène sport qui est déja censé te proposer ce qu'il y a de plus rapide.
 
dans ce cas tu augmentes la sensibilité ( les ISO ) et tu auras un résultat certes net, mais assez garnis en bruit.
 
Malheureusement tu es sur un bridge et tu n'aura pas d'autre alternative si ce n'est de ne pas pouvoir prendre de photo ...

 
J'ai essayé Iso 400 , mais la photo n'est pas plus éclairé. Du moins je veux dire c'est toujours aussi noir. Peut-on augmenter plus que ca l'ISO sur un appareil ? J'ai remarqué sur certain site qu'on pouvait l'augmenté plus que ca,mais je n'ai aucune idée comment..
 
Je vais peut-etre avoir un résultat garnis en bruit, mais je préfère quand meme essayé si je peux l'augmenter plus que 400.
 
Parceque la j'ai essayé ;;
 
MODE S  
1/400
400 ISO
 
Et tout est noir
 
Alors j'ai descendu a 1/100 mais toujours la meme chose, mais j'imagine qu'entre 1/100 et 1/30 il n'y aura pas de différence..Alors j'aimerais bien faire du 1/200 par exemple avec un iso plus élevé, j'imagine que la clarté serait asser grande et l'image net avec un grain élevé ?
 
 

entre 1/100 et 1/400 tu devrais quand meme voir la différence de luminosité, meme si ca reste trop sombre a 1/100
 
de toute facon faut pas se leurer, la sensibilité permet d'augmenter la vitesse mais pas de passer de 1/30 a 1/400 ni meme a 1/200iem
 
j'ai pas la manip pour arriver a 1600iso ( qui doit etre le maxi sur le FZ je croit ), il me semble qu'il faut aller dans le mode scène haute sensibilité  
 
le mieux que tu puisses faire c'est iso au maxi de chez maxi et légère sous exposition ratrapé au post traitement ( tu peu sous-ex un peu plus si t'a le FZ8 en RAW ) peut-etre que comme ca tu arrive au 1/100

# Tu as réussi un superbe filé sur ta deuxième photo car tu as suivi le mouvement du hockeyeur, pas besoin d'une grosse vitesse donc.
 
# Par contre, sur la deuxième photo, comme on te l'a expliqué, il te faut une vitesse plus élevée pour mieux figer le mouvement. Malheureusement, malgré le mode sport qui privilégie l'ouverture maximum, ça n'a pas suffit. Je vais donc te donner les autres réglages que tu aurais pu utiliser tout en conservant la même luminosité
 
Ton réglage:
f2.8 - 1/30s - 100iso
 
Les autres réglages possibles qui donnent la même luminosité:
f2.8 - 1/60s - 200iso
f2.8 - 1/120s - 400iso
f2.8 - 1/240s - 800iso
f2.8 - 1/480s - 1600iso
 
Et si tu zoome un tout petit peu, ça ferme déjà le diaphragme à f3.x si bien que la luminosité va diminuer et que l'APN va compenser par une vitesse plus lente.  
Dans le même genre de truc à aviter, il ne faut surtout pas fermer le diaphragme car pour garder le même luminosité il faut encore plus diminuer la vitesse. Par exemple, dans les mêmes conditions de luminosité tu aurais:
f4 - 1/15s - 100iso  
f5.6 - 1/8s - 100iso
f8.0 - 1/4s -100iso
 
 
Rappel:
A chaque "stop" de fermeture supplémentaire, on diminue la luminosité par 2. Voici les 8 stops les plus utilisés:
f1.4; f2.0; f2.8; f4.0; f5.6; f8.0; f11; f16

IWH P300  

Je trouve que le topic du FZ18 aurait du fusionner avec celui-ci....car au final, à part quelques détails, le FZ18 est très proche du FZ7-FZ8.
Là, à cause de cette distinction, le topic du FZ7-FZ8 va progressivement s'éteindre tandis que le topic du FZ18 va continuer à croitre  

300pages c'est déja beau !!!

je suis d'accord mais en meme temps snifff moi j'ai plus trop trop le temps de photographie
qoi que j'ai fait 1 weekend a etretat faut que je trie ce qu'il y a mais bon bcp de tof de ma fille et de ma copine donc bon lol
 
mais le truc c'est que je suis sous linux et j'aime pas du tout du tout du tout gimp
vivement mon DELL XPS 1530 pour retrouver les joie de photoshop

Deux photos depuis Marseille

 
laquelle n'est pas une photo ?

Celle que j'ai rajoutée en editant betement sans modifier le texte!

En fait je viens de supprimer l'abbaye, c'etait une image en HDR depuis photoshop CS2 et il s'avere qu'avec photomatix le rendu est beaucoup plus impressionnant

 
les couleurs sont chouettes !
 
petit bémol pour le cadrage par contre ... le fait de ne pas etre dans l'allée mais d'avoir centré la voute ca donne un point de vu en angle assez bizar, et en fait on a l'impression que ca penche
en fait c'est bizar d'avoir cadré centré et symétrique mais en positionnant l'apn de coté, il y a un effet de perspective qui donne se coté penché, c'est dommage
 
j'aime bien l'insertion du personnage

Oui c'est vrai que le cadrage est moyen mais comme j'avais pas de trepied et que je voulais faire le bracketing (pour le HDR) et donc pas bouger entre les 3 images, j'ai du poser sur un banc et je me suis pas vu deplacé les bans de l'abbaye pour prendre ma photo!!

 
Oh ok merci beaucoup de prendre de ton temps pour m'expliquer tout ca ! Je prend tout ca en notes et je vais allé essayer ca!
 
Donc si je comprend bien par contre, il n'est pas possible de prendre des photos zoomer qui seront clair ? Du moins de plus belles qualité que ma 2ème..?
 

 
C'epf  

Arf... desolé des fautes d'orthographe par contre, je me fais honte la!

question surement bête, mais comment vous rajoutez un cadre avec photoshop v6 ?
merci

Salut,
 
J'ai une question pour les connaisseur.
Y a-t-il besoin d'acheter un filtre polarisant circulaire pour utiliser sur un bridge?
 
Je rappelle que les bridges font leur mise au point par contraste sur leur unique capteur, ce qui n'est pas le cas des réflex qui ont un miroir semi transparent (je suppose polarisé) qui dirige une partie de la lumière sur un capteur de mise au point.
 
Donc normalement les bridges ne devraient pas être gêné par un filtre polarisant normal?
Ma d'après ce que je vois, pas mal de personne achètent des filtres polarisant circulaires pour leur bridge.
 
ai-je raison? la est la question

Je confirme d'après plusieurs sites / forums sur les FZ : filtre polarisant circulaire, y'a pas plus extraordinaire

 
Polarisant : OUI !
Circulaire : Obligé !!!
 
maintenant tu perd bcp en luminosité, c'est donc uniquement pour l'effet que le polarisant apporte que tu peu en acheter un, surement pas pour protèger l'objectif ( dans ce cas le filtre utilisé est souvent un filtre UV, qui ne réduit pas ou extremement peu la luminosité )

J'ai encore un peu de difficulté a comprendre quand le mode macro doit etre utilisé. Par exemple, sur cet photo ci, le mode macro a-t-il été utilisé ?  
 
J'ai trouvé l'image sur internet mais je me demandais..
 
www.habsolutely.com/kovy27/huettt.png

 
salut, déja cette photo vu le Piqué et la pdc elle a surement pas étée prise au FZ ...
 
Ensuite le mode macro n'a pas un grand intéret, il permet surtout de réduire la distance de map mini quand tu zoom, et de faire la mise au point sur le centre
On voit finalement peu voir aucune différence entre une photo prise en mode macro et une prise en manuel ou semi auto

C'est sûr, pour moi cette photo ne viens pas d'un fz mais d'un reflex.
 
relaxmax999 => je n'ai pas bien compris ta réponse.
 
Il ne devrai pas y avoir de différence visuelle entre l'utilisation d'un filtre polarisant normal et circulaire.
Donc il n'y a pas de problème de map lorsque l'un utilise un polarisant normal? et donc les polarisant circulaire sont plutôt réservé aux réflex a map auto.

moi on m'a toujours bien dit que map auto = filtre polarisant circulaire
 
alors a moins que tu utilse ton FZ en mf le problème reste le meme sur un bridge ou sur un reflex.

Moi ce que j'ai appris c'est que sur les réflex la map se fait par un autre capteur que le principal (sauf cas particulier).
Et le pb qu'il y a c'est que ce capteur est placé derrière le miroir. Et le miroir a une partie semi-transparente qui est en fait polarisée. Et c'est la qu'il y a problème.
En effet, quand la lumière passe a travers 2 filtre polarisant, dans certaines position il n'y a pas de pb mais dans d'autre la lumiere ne passe plus.Et c'est la que le capteur de map ne voit plus rien et ne marche donc plus.
 
dans le cas des bridges c'est différent, on le voit très facilement par le fait que la map met autour de 1 seconde a se faire alors que pour les réflex c'est de l'ordre de 0.2sec (au pif). Et normalement cet map est faite par différence de contraste sur le capteur principal. Donc normalement il n'y a pas de verre polarisant dans un bridge.
 
Tout ça pour demander confirmation que ce que je dit est vrai et que je n'ai pas besoin de me ruiner pour acheter un filtre polarisant circulaire.

 
demande sur le topic "conseil débutant" ils ont a peut près réponses a tout la bas
 
sinon il y a un topic sur les filtres aussi, tu obtiendras surement une réponse satisfaisante la bas aussi
 
 

ok merci,
 
Je part bientôt (9avril) au canada (dans la ville de quebec), si je peut choper une connexion internet je mettrai des photos sur le topic.

et moi je part le 17avril pour Montréal

Une petite photo prise hier dans les Belledonnes. Il fallait viser la bonne fenêtre météo.
 

 
Salut raysar,
Comme le dit relaxmax999 si tu prends un filtre polarisant il doit être circulaire pour pouvoir être utilisé dans la plupart des situations (ta position par rapport à la source de lumière notamment) et pour la map.  
Le sujet a déjà été abordé dans ce forum mais je n'ai pas réussi à le retrouver.
Si tu n'es pas convaincu une recherche sur le net avec "utilisation filtre polarisant " devrait te rassurer.
Il faut aussi enlever le filtre UV pour utiliser le polarisant.
Bon séjour au canada et
A+
 

bon ben c'est archi-mort ici tout le monde est passé au reflex ?  
 
 
2 xpost :  
 
N&B:
 
 
 
 
 
couleur:
 
dès que j'ai les sous le je pense passer au reflex pour la rapidité et la pdc    
 
 
 
 
 

 
Hélas non    
 
Il est où le crash-pad???

 
on le met sur le rocher pour protéger le rocher de nos doigts d'acier ..  
 
 

C'est vrai que c'est calme, mais avec les beaux jours les sorties vont reprendre    
Un peu de couleur pour relancer.
 

 
A+

Très joli  

salut,
quelle est la norme usb pour le transfert vers un pc.
Je trouve que c'est pas très rapide, en usb pour transferer 1.6GO avec une extremeIII je mets plus d'une demi heure, est ce normal ?
merci

 
oui !!!!!!!
 
C'est normal il ne faut pas faire de transfert avec ton APN, c'est volontairement bridé en USB1 (0.7Mo/sec)
en plus ça te bouffe toute la batterie.
 
il te faut un lecteur de carte SD.

+1 pour le lecteur de carte
 
par contre évite d'acheter un SD seul, la plupart des lecteurs font plusieurs formats.
Ca peut etre bien pratique, les plus courant étant SD et compact flash, assure toi t'acheter un lecteur qui fais au moins ces 2 formats la.
 
On va arriver a la quitter cette page 300 ?

ok je vous remercie