Reprise du message précédent :

J'ai pas osé le dire

je suis motiv'

c'est beau

t'inquiète pas, ça va passer

tu pourrais te faire des cojones en carbone en industrialisant un peu ton truc et en le vendant.

je sais pas trop si ça marcherait à part sur hfr

bah les gars de Arax ont pas attendu HFR pour lancer leurs produits.

certes mais ils sont pas chers leurs trucs

 
 
C'est quand même 100€ en gros.
 
Juste en matériaux tu en as eu pour combien ?

oui enfin toi tu fais un truc autrement plus complet que les bagues Arax

je sais pas trop, le carbone je dirais environ 20€ grand maxi, la résine 10€, les vis/serrages/plaques titane/inox je dirais 30€ mais il m'en reste plein, donc ptete 20€ au final
 
Donc ptete 50€ en tout

Donc tu peux te faire une belle marge par contre au niveau temps passé ça doit moins le faire.  

Seul truc : faut virer la monture du Flek afin de le visser sur le tilshiff du sieur, rédhibitoire pour le commun des mortels. Avantage cependant : plus grands débattements

Suffit d'attendre patiemment que del trouve un autre bricolage à faire (45mm de shift 90° de tilt) pour pouvoir lui acheter celui là à vil prix  

Bon, je fais un ptit post sur la stratification sous vide.

L'idée du moulage sous vide, c'est d'avoir une pression uniforme sur la totalité de la pièces, pour qu'elle ait une épaisseur constante; mais aussi d'avoir une force plus importante qu’en temps normal  sur la pièce afin d’avoir des strates le moins chargées en résines possibles ; en effet ce qui fait la résistance d’une pièce, c’est le tissus, la résine ce n’est que le « liant ».  un peu comme le béton armé, le béton ne sert qu’à solidifier et lier le tout.

Bon sinon le matos nécessaire pour le vide dans l’ordre depuis le carbone vers l’enveloppe extérieure :
-tissus d’arrachage : c’est le tissus qu’on pose sur la dernière strate de carbone, c’est donc lui qui va donner l’aspect final de la pièce, il s’arrache sans souci une fois le carbone sec, enfin sans souci faut le dire vite, des fois c’est la galère quand même, mais au final ça devrait aller
- tissus plastique perforé : c’est ce tissus qui va permettre de limiter la remontée de résine, et donc de faire une fibre trop « sèche », donc  qui manque de résine et trop cassante, ça risquerait de se déstratifier
-tissus qui va récolter le surplus de résine comme une éponge, ça ressemble à du feutre, rien de spécial à dire.
-film plastique pour faire le sac à vide : il doit être fin pour les petites pièces ( ), le sac se scelle avec du ruban qui ressemble au truc pour calfeutrer les fenêtres, en gros ça ressemble à un ruban de pate à modeler mais avec de l’adhésif de chaque face.

Voilà, on passe à la stratification, donc l’idéal c’est d’avoir la fibre la plus fine en première couche quand on a des pièces un tant soit peu complexes au niveau des formes ; là j’ai pas eu besoin de recourir à de la fibre sergée (qui épouse mieux les formes complexes), j’ai donc pris de la fibre normale (comme un tissus normal), ça a été suffisant mais pour ma chambre 6x7 je prendrais de la sergée vu qu’il y aura des angles.

Concernant les moules :

Ils ont étés réalisés en MDF (medium density fiber, du bois vraiment facile à travailler, un peu comme de l’aglo mais en plus dense et avec des fibres plus petites) que j’ai découpé à la scie à onglet, et collé à la néoprène, rapide et pas chiant, après j’ai poncé grossièrement, et j’ai mis 2 couches de gel coat isophtalique que j’ai poncé au papier de verre à grain fin après ; faut avoir une finition nickel au niveau du moule, car les défauts du moule seront sur la pièce ( [ bvious] n°2)

On arrive ensuite à la stratification:

Sur le moule faut mettre de la cire idoine par rapport au type de résine qu’on utilise, dans mon cas de la cire de démoulage époxy ( la résine epoxy est plus résistante, plus transparente que la résine isophtallique, bref elle est idoine), à tartiner sur 5-10 couches, laisser sécher, patiner, en remettre, bref rien de bien compliqué.
Ensuite faut mettre la première couche de résine, ne pas hésiter à en mettre pas mal sur le moule, surtout dans les endroits difficiles tels que coins, bref les endroits où le tissus aura du mal à rester faut ensuite laisser sécher cette couche de résine jusqu’à ce qu’une empreinte de doigt puisse être laissée sans que la résine ne se mette sur le doigt ; on met ensuite la première couche de carbone, puis résine, puis carbone, puis résine, puis carbone, puis résine… bref, faut bien appuyer avec des gants sur la pièces pour virer les bulles d’air, ça c’est bien chiant.

A titre d’idée 10 couches de fibre de carbone sous vide ça donne environ 2.3mm d’épaisseur, sur la pièce où y’a la monture y’a 16 couches, et une de 95/m² pour la première couche sur les autres pièces y’a 12 couches (corps avant) et 10 couches (pièces où l’objo se tient) . Et ensuite on met les couches pour le vide comme décrit plus haut; on fait un trou dans le film plastique, on met l’adaptateur pour le vide et on aspire l’air avec les pompes d’aquarium  [ dr555] Ensuite on laisse sécher au moins 8h ( perso je laissais 24h par mesure de sécurité), au moins à 18+° si on veut que la pièce soit solide bref on démoule ( ), on enlève le tissus d’arrachage, et là, mais   c’est laid! ben oui le tissus d’arrachage laisse une marque de tissus quoi, donc on ponce un peu sans aller jusqu’à attaquer le carbone, juste la résine, et on remet une couche de résine au pinceau, avec la tension superficielle ça se lisse super bien ensuite, y’aura toujours des petites imperfections, ben on reponce, en partant du papier 800 jusqu’au 3200, et on passe un vernis brillant pour la finition et la protection UV.

Concernant le perçage du carbone, rien de spécial, faut juste utiliser des forêts HSS, et percer avec une grande vitesse. Le carbone se découpe vraiment bien à la Dremel, je conseille les disques diamant qui ne s’usent presque pas avec le carbone, et qui coupent vraiment très bien.
Concernant le soufflet, il a été cousu à l’envers par un cordonnier, pour avoir cette zolie forme « ballon » et qu’on ne voie pas les coutures il est ensuite fixé avec 2 couronnes en inox épaisseur 0.5mm de chaque côté Ah oui, faut couper la monture du Flektogon à la Dremel pour qu’il ne bute pas et qu’il ne gêne pas les mouvements.

Je crois que j’ai tout dit là des questions ?

ptain, bon courage pour lire ça

ouais, mais maintenant je maîtrise
 
C'est vraiment pas le plus chiant ça hein  

ou pas, ça p00tre ça

Cette quantité de

pareil que poogz

 
 
 
 
   Si tu maitrises je commande  

Corrigaÿ

Pour la solidité, c'est quoi le mieux pour l'orientation de la fibre entre les différentes couches

2222€ - merci -  

j'ai pris de la fibre simple, donc qui ressemble à ça:
 

 
pour le corps avant j'ai tout mis dans le même sens pour que ce soit un peu flexible pour le serrage de la platine d'objo pareil pour la platine d'objo
 
mais pour le corps arrière, j'ai croisé les fibres à 45° pour plus de solidité

 
 
Du carbone chinois

 
 
Spa cher  

paypal en mp

 
Faut que je réfléchisse avec mon banquier d'abord  

je crois que même pour 2200€ je le vendrais pas, je me suis trop fait chier

propal à 2201 €

Sinon j'ai encore des questions au niveau du principe de décalage pour le décentrement.  
Pour le décentrement vertical on visualise bien, mais celui horizontal je ne vois pas ou et comment tu règles le mouvement !?
Et aussi tu arrives à combiner bascule +45 et décentrement -2,5 sans vignettage ? position qui me semble être la plus contraignante..?
 
 

C'était dans l'optique d'une commercialisation comme le suggéraient certains
Mais tu l'as carrément tronçonné le Flek

le U qui tient la platine d'objo coulisse vers la droite/gauche, je ferais une photo
si je combine 25mm de décentrement et bascule, si j'ai du vignettage, mais pas si je fais 25mm de décentrement ou bascule de 45° y'a un grand cercle d'image masi faut pas déconner quand même mais je peux quand même tilter pas mal à decentrement maxi avant de voir le cercle noir de l'objo
 
ouais, comme un bourrin, à l'époque je faisais pas dans la dentelle

d'ailleurs on le voit bien là

Ok je vois la fente dans le U qui permet le décentrement horizontal !
 

voilà

je quote parce que c'est le plus long post que j'aie jamais fait

En tout cas c'est BÔ  !!
 
Par ailleurs, tu disais que pour des pièces avec des angles il te fallait de la fibre de type sergé; Quand je vois la pièce avec la monture qui supporte le tout, je m'interroge sur la mise en place de la fibre pour ne pas avoir de plis d'autant plus que la pièce est relativement petite...?

j'en ai trop chié, si c'était à refaire je le referais avec de la sergée j'ai du faire tenir la fibre avec des pinces surtout que je l'ai pas faite sous vide celle-là ma première pièce quoi, mais bon au final ça va quand même