Les tuyaux - Embouts
Trop souvent négligés, ces <<vaisseaux sanguins>> du w/c sont des éléments importants, dans la mesure ou beaucoup ont eut a les changer par suite d'un mauvais choix.
Concernant la taille, on choisira bien sur le plus grand diamètre interne possible afin de minimiser la résistance.
Sachez que le meilleur choix reste souvent du 12mm interne, car cette taille correspond au deux types de pompes détaillées ici, et a bon nombre de w/b, bien que certains soient en 10mm au niveau du diamètre externe des embouts cannelés. Avec du 12mm interne en tous cas, pas besoin de collier pour la pompe.
Maintenant, concernant la qualité, il ne faut surtout pas négliger un aspect très important : La souplesse des tuyaux.
En effet, dans la mesure ou on est amener a effectuer de très nombreuse torsions sur de faibles espaces pour les watercase, il faut absolument veiller a prendre un tuyau de bonne qualité.
Pour info, un forumer a deja réussi a casser les 2 ergos de fixation de son socket, car son tuyau (le tuyau vert bouteille a 0.2?/m de chez castorama) subissait une telle torsion après le w/b, que celui-ci a reussit a faire céder la fixation.
Il faut savoir que plus un tuyau est grand et épais, et moins il pourra subir de rotation avant qu'il ne se plie sur lui même (débit quasimment coupé).
Un des meilleurs tuyau et des plus répandus, est sans doute le Tubclair, vendue par exemple par aquariofil.com. Il est cher (10 ? les 5m pour du 12/16), mais assez souple. Pour donner une idée, au maximum de sa torsion sans pliure, concernant le 12/16, j'arrive a réaliser un "Gamma" (la lettre grecque) sur la surface de ma main tendue.
Le tuyau que vends becooling (le "Masterkleer" ) lui est cependant supérieur. A base de silicone, il est réellement très indiqué pour l'élaboration de circuits de w/c très sérrés.
Une alternative reste cependant l'achat de raccords en angle droits, chez europrix.fr, ou de réaliser ces virages dans du tube en cuivre, a la manière de Megabytes :
De plus, et sauf sur les derniers w/b aux embouts noirs, autobloquants, ou encore sur le MC462-B de swiftech, il faut veiller a toujours mettre des colliers de serrage en acier zingué sur les embouts cannelés des w/b, car même si le tuyau semble bien tenir, c'est une sécurité indispensable.
Les raccords ?
Si vous utilisez du 12/16 pour votre circuit, il est malheureusement très rare d'obtenir du materiel uniforme au niveau des embouts : certains seront en 12mm, d'autres en 10, les radiateurs de casse auront parfois de gros embouts... bref il faut savoir bricoler des adaptateurs fiables et surs.
Si la solution la plus simple reste l'achat en boutique d'aquariophilie (vous trouverez ICI une grande variété d'Y, de T et d'adaptateurs en tous genres), de petites astuces marchent bien en ce qui concerne les adaptateurs.
Si beaucoup de w/b sont vendus avec des embouts de 10 mm externe et que vous souhaitez y mettre du tuyau de 12mm interne par exemple, la meilleure solution reside sans doute dans l'acquisition de 2*2.5 cm de tuyau de 10/14.
Une fois coupé en cette longueur de 2.5cm, qui correspond a la taille des embouts, il suffit de pratiquer des sections rapprochées sur la moitié de sa longueur afin de n'avoir plus que du 10/11 en entrée, grossièrement. Le tuyau rentrera alors sans problème, il faudra simplement forcer un peu pour le faire rentrer jusqu'au bout des embouts, ce qui garantira une bonne étanchéité. Vous n'avez même pas besoin de pratiquer cette opération si vous trouvez directement du tuyau de 10/12, par exemple. De même, en faisant légèrement chauffer le tuyau avec un briquet, celui-ci a tendance a se dilater, puis à se rétracter en refroidissant, ce qui peut être bien utile.
Notez que dans le cas inverse (faire rentrer du tuyau de 12mm interne sur un embout de 16mm par exemple, ce qui est faisable), l'opération est facilité en effectuant une coupe en biais du tuyau : au lieu de le couper, a la distance voulue, perpendiculairement, en prenant un angle beaucoup plus fermé, on augmente artificiellement le diamètre interne du tuyau. Un peu de savon , de la force, et on réussit effectivement avec cette méthode a enficher du 12mm sur du 16mm.
Bref, soyez débrouillard !
L'architecture du circuit
Ou comment et en quelles dispositions placer tous les éléments les uns par rapport aux autres, afin d'obtenir une efficacité maximale. Encore une question récurente sur les forums.
L'éternel dilemne rencontré est sans doute de savoir où placer le radiateur par rapport a l'échangeur : avant ou après ?
Une réflexion hative nous conduit d'abord a une évidence : avant ! En effet, quoi de plus normal que de refroidir l'eau juste avant qu'elle n'arrive dans la pièce maîtresse du circuit.
Et pourtant, je conseillerais plutot l'inverse.
Nous devons en effet tenir compte dans notre étude, des contraintes d'utilisation de la pompe. Les pompes utilisées dans le w/c sont des pièces fragiles; surtout, il faut veiller a respecter les températures de fonctionnement de celles-ci, a fortiori quand elles sont immergées. Une pompe est très sensible a la chaleur, et un fonctionnement prolongé dans une eau chaude réduira fortement sa durée de vie. Pour information, la température maximum de fonctionnement des maxijet, selon le contructeur, est de 35°C.
Je conseille donc de placer le radiateur juste avant le pompe et le réservoir, mais après le w/b. L'eau froide arrivera donc dans le reservoir, et ne menacera plus la pompe. L'eau étant refroidie par l'air, sa température n'augmentera pas dans le reservoir ni dans le reste du circuit, sauf si la pompe utilisée dégage beaucoup de chaleur.
De plus, pour une pompe émergé, l'eau arrivera dans l'échangeur a la même température que si le radiateur avait été placé juste avant. Cette solution propose donc la meilleure alternative au problème.
Autre problème : Si vous utilisez un circuit dans lequel plusieurs élements sont a refroidir (CPU, GPU, etc.), si le CPU sera toujours a privilégier, il est conseillé d'utiliser des Y afin de diviser l'eau en deux, et de faire une branche en parallèle, a l'inverse des sytèmes tels que les Koolance, ou l'eau chauffée par le processeur, est ensuite censé refroidir les autre pièces.
Le débit est certes divisé en 2, mais la température de l'eau parcourant le deuxième élément sera la même que pour le CPU, ce qui constitue la meilleure des solutions, tests a l'appuis.
2 Y suffisent a effectuer ce montage. On paut a la limite rajouter autant d'Y que d'éléments a redroidir sur les montages chargés, mais en dehors du CPU et de la carte graphique qui sont de loin les deux élements les plus caloproducteurs, on pourra mettre les autres éléments en série.
Pour aider la pompe, si on ne veut pas utiliser un gros modèle bruyant, on pourra alors poser deux pompes identiques : Une qui propulse l'eau dans tout le circuit, et une seconde qui aspire cette eau, placée en fin de circuit.
De même, il ne faut pas hésiter a rajouter plusieurs radiateurs dans de gros circuits, si l'eau chauffe.
Les radiateurs
Les radiateurs étant chargés de refroidir l'eau chauffée par l'échangeur, il est aussi important de choisir un bon radiateur qu'un bon échangeur.
En réalité, il faut pour faire ce choix avoir déjà une idée de comment on va monter son circuit. En effet, on ne choisit pas le même radiateur si on doit l'intégrer a l'interieur de la tour ou si cela n'as pas d'importance : les contraintes d'integration ne sont pas les mêmes.
Note : Je me contenterai de refférencer ici les plus répandus...
Le Black-ice
C'est véritablement la Rolls des refroidisseurs. Ultra condensés pour y intégrer au choix un ou deux ventilateurs de 12cm en série, ils sont extrèmement efficace pour leur taille.
Le seul problème de ces refroidisseurs est leur prix exorbitant.
Vendus exclusivement par Hardware Labs, même en commande groupé, il vous faudra débourser plus de 300 F pour un black-ice 1, et près de 700 F pour un black-ice eXtreme.
Les performances sont néanmoins au rendez-vous.
Volontairement, je ne parlerai pas ici du black-ice 2, qui pour des raisons de taille, rend son intégration dans une tour très difficile, et donc le rend complètement inabordable par rapport a ce qu'on pourra trouver à côté.
Le black-ice 2 "Chrome Limited Edition".
Une review détaillée : http://www.overclockers.com.au/techstuff/r_blackice/
Le Big Momma
Trouvés dans les casses, comme radiateur de chaffage d'Opel Corsa, voir mieux, de Twingo, ce radiateur tout en cuivre mesure plus de 12*12cm : Impossible de l'intégrer dans une tour.
Pourtant, malgré son prix d'acquisition qui peut être très bas, ses performances restent de très haut niveau.
les cubes
Imposants, on passe ici a la taille 12*12*12cm. D'intégration difficile, ils inspirent confiance, mais la différence de performance avec le big momma n'est pas impressionante.
Le verdict de Procooling :
De haut en bas : L'aquacoil, le black-ice 1, le Big momma, le cube Dangerden. Lire la seconde superbe review pour comprendre.
Vous trouverez ICI le comparatif d'overclockers sur les mêmes radiateurs.
Vous voulez vous fabriquez votre propre radiateur ? C'est par ICI.
Les Bong
Mmh. La on s'attaque à du gros matos dont la conception est plus compliquée. Qu'il me soit permis de vous expliquer le principe de ce refroidisseur hors catégorie qui obtiendra les meilleures performances, devant les radiateurs précedemment cotés.
Le principe du bong est venue a l'esprit de son créateur en se posant une question simple : Comment optimiser au maximum les échanges entre l'air et l'eau du circuit, et la légende veut qu'il aurait trouvé la réponse en prenant sa douche ! 
Explication :
L'eau chaude est remonté par une pompe secondaire vers un pommeau de douche qui va ainsi disperser l'eau de la manière la plus volatile possible. L'effet est augmenté en rajoutant un ventilateur a la base de la tour. L'eau retombe froide.
L'efficacité du bong augmente donc avec sa taille.
Les inconvénients de ce système sont multiples (bruit de l'eau qui retombe --> mettre une éponge, humidité de la pièce élevé, encombrement de l'engin, nécessité d'utiliser une deuxième pompe), mais les performances sont vraiment la !
Si ce tableau finnit par vous décider, reguardez du coté de overclockers.com.
Les différents liquides de refroidissement
Comme le dit Alan, une règle d'or dans le w/c : ne jamais utiliser de l'eau du robinet !
Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela...
Tout d'abord, on constate la nette apparition, avec cette dernière et avec le temps, de dépots de calcaire, aussi bien sur les tuyaux que sur l'échangeur (ce qui peut devenir très génant...).
Les autres raisons sont liés a la chimie...
L'eau du robinet est en effet une eau ionisée, c'est a dire qu'on retrouve dans celle-ci différents ions... Or, le passage du courant et le caractère conducteur électrique d'une solution est justement due a la présence d'électrons.
Concretement, le courant correspond en réalité a un transfert d'électrons, tous issus des ions. Sans ions, pas de conduction.
C'est dans cette optique que l'on conseille fortement d'utiliser comme caloporteur de l'eau distillée (ou déminéralisée). C'est en fait une eau qui, après être passé dans des bains de résines échangeuses d'ions, ne contient, en théorie, plus aucun ions.
Cependant, il reste un problème : l'eau est le siège de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, qui fait qu'il subsiste en permanence des ions dans toute eau. C'est ce qui tendrait a expliquer que malgré l'utilisation exclusive d'eau déminéralisée, certains, suite à la présence d'une fuite, on vu tout leur materiel détruit... (et dans ces cas la, c'est la carte graphique, la première pièce juste dessous du w/b, qui recoit... 
). Pourtant, d'autres n'ont eut aucun problèmes avec des fuites (ils ont éteints la machine, essuyer, puis relancé : aucun problème), et en utilisant la même eau.
Ceci tendrait à prouver que la réaction d'autoprotolyse de l'eau est négligeable dans le role de la conductivité électrique de l'eau... les réponses peuvent facilement être trouvées ailleurs :
L'eau au fil du temps et du passage sur une pièce en métal, et au contact de l'air (que l'on peut néanmoins anéantir sur certains systèmes internes avec airtrap... liens dans pas logtemps... ) retrouve fatalement une minéralisation après un certain temps... Il ne faut donc pas hésiter a renouveller souvent son eau (pour 1?/ 5L, ce n'est pas un problème...).
Mais le troisième interêt d'utiliser de l'eau démineralisée concerne un problème que l'on peut rencontrer sans avoir de fuites...
L'oxydoréduction
Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais sachez simplement que si votre eau n'est pas distillée, veillez a ne pas utiliser deux métaux différents dans le même circuit.
Si par exemple vous avez un échangeur en cuivre, et un radiateur en aluminium, sachez qu'avec de l'eau normal, une réauction naturelle se produit entre ces deux métaux, et va faire que l'aluminium du radiateur va peut a peu migrer en couches sur le cuivre (sur le maze de l'échangeur), et qu'à la fin, votre w/b sera completement bouché, et votre radiateur percé.
Bon, cela dit il faut vraiment avoir de mauvaises conditions pour que cela se produise rapidement... veillez alors a utiliser du liquide de refroidissement, décrit plus loin.
Surtout, il faut faire attention a ne pas utiliser des mélanges exotique (style eau demineralisé + watter watter + fluoriscine + antialgue + desktop (javel) + liquide de refroidissement), car l'acidité ou la basicité du caloporteur augmentera considérablement ces réactions. Seul le mélange eau déminéralisé + liquide de refroidissement ne présente pas de problèmes, et est même recommandé.
Bien sur, dans le cas ou le radiateur et l'échangeur sont tous les deux composés du même métal, aucun problème.
Les additifs
On trouve désormais différents additifs vendus pour le watercooling. Sachez qu'aucun d'eux n'est réellement indispensable, ils peuvent dans certains cas être intéressant dans un but précis...
Le liquide de redroidissement (2?/L) :
Issu de l'industrie automobile, il est utilisé dans le circuit de refroidissement du moteur...
Son role est double : augmenter très légerement la caloportricité de l'eau (n'esperez pas gagner plus d'un degré), et empécher l'oxydoréduction. Si vous avez vraiment deux métaux dans votre circuit, il est plus sage de rajouter ce liquide.
Dernier détail : il est génerallement coloré en bleu, ce qui peut être interessant à certains éguards...
Le watter-wetter / purple-ice :
Souvent vendus assez cher par rapport a leur contenance, ils présentent une jolie couleure rose, et ameliorent, la encore très légèrement, la conductivité de l'eau...
La fluorescine :
A l'origine, il s'agit d'un produit utilisé pour détecter la présence d'eau, utilisé en géologie notamment. Illuminée par un néon noir, elle présente une magnifique couleur vert fluo, du plus bel effet ! On peut en trouver en pharmacie, a raison de quelques grammes seulement par litre. Un must.
La quantité d'eau
Sachez que si une plus grande quantité d'eau augmente l'inertie thermique du caloporteur (qui va mettre plus de temps a chauffer, mais aussi a refroidir), elle ne change en rien la température maximale atteinte par l'eau, en charge, une fois que toute l'eau a chauffée. Certains se permettent néanmoins de se passer de radiateur, en utilisant de gros reservoirs (> 10 L) et en ne laissant jamais leurs machine tourner de manière prolongée pendant une longue période.
Ne pas utiliser de reservoir (ou juste un airtrap) n'est donc pas génant en soi, l'eau atteindra plus vite sa vitesse maximale sans chauffer plus.
La Pompe
Véritable coeur du circuit de watercooling, c'est elle qui maintient le flux du caloporteur.
En ce qui concerne la puissance, comme expliqué plus haut, les meilleurs performances sont obtenus avec les débits les plus soutenus. Cependant, à partir d'un certain débit, les pompes commencent à ronronner, et les prix s'envolent. Il faut donc savoir faire le bon choix avec son circuit, mais disons que le minimum est 600l/h, le maximum est 1200.
En effet, il arrive un stade ou le debit est si important que le remplacer par un débit 2 ou 3x supérieur ne fait plus gagner un seul degré, d'après les tests. Sur un circuit avec un gros rad, et deux waterblocks, cette limite est à 1200l/H.
Dans le monde du w/c, deux marques reviennent souvent chez les utilisateurs : Il s'agit des Maxijet, et des Eheim. Des photos sont postées plus bas.
Les maxijet sont aujourd'hui les pompes qui présentent le meilleur rapport débit/prix. Pour 23 ? en effet, on peut trouver les Maxijet 1000 qui débitent 950 l/h. Auto protégées en cas de surchauffe, elles restent petites, consomment peu, et sont peu bruyantes.
Il faut cependant savoir que vu qu'elles fonctionnent aussi bien en position immergé qu'émergé, elles feront beaucoup moins de bruit recouvertes dans l'eau. Ceci présente néanmoins un désavantage : La pompe chauffe, et immergée, elle chauffera donc l'eau avec.
En pratique, cela reste très silencieux (rien a voir avec des ventirads, mêmes silencieux), mais si vous concevez un circuit immergé, il y a une astuce à respecter pour obtenir encore plus de silence : Si votre pompe se trouve dans un réservoir, non solidement fixé, elle viendra entrer en contact avec les paroies de celui-ci et entrer en caisse de résonnance : le bruit s'en retrouvera considérablement augmenté.
La solution est simple : fixer solidement les tuyaux de tel sorte que la pompe pende dans le vide, soutenu par le seul tuyau, ou encore placer une éponge en dessous de la pompe, qui viendra s'intercaller entre celle-ci et la paroie du réservoir.
Le système devient alors pratiquement inaudible (il faut vraiment se placer dans une pièce vide, sans aucun bruit, et se rapprocher de la pompe pour entendre un léger "brr" ).
Cette modification est bien sur également envisageable dans le cas des Eheim.
Venues d'allemagne, ces pompes garanties deux ans coutent plus cher (40 ? pour la 1048 qui débite 600 l/h) mais leur qualité de fabrication et leur durée de vie s'en trouvent accrues.
De même, elles seraient également encore plus silencieuses que les maxijet, et chaufferaient très peu.
Bref, la différence de prix est justifiée, mais si vous n'avez pas le budget a mettre dans une Eheim, une Maxijet fonctionnera très bien ! 
Au passage, plusieurs liens :
Le comparatif de Jackypc
L'article d'amdmb sur les pompes
Comment ne pas oublier la pompe ?
Je tiens ici a rappeller les trucs obligatoires pour tous ceux qui tiennent a la survie de leurs processeurs.
Un watercooling nécessite nécessairement un flux d'eau pour fonctionner, sans cela, l'eau va chauffer localement, puis l'échangeur, puis le processeur... jusqu'a ce que mort s'ensuive.
Bon, cela va peut-être paraître impossible a ceux qui n'ont pas l'experience du w/c, mais il viendra forcément un jour ou vous oublierez d'allumer la pompe en même temps que votre PC. Il est trop stupide de voir mourrir son processeur par un oublie, surtout que les moyens a mettre en oeuvre pour éviter cet accident son simplissimes.
Le problème, c'est donc de faire démmarrer la pompe a chaque fois que vous allumez votre PC.
Deux solutions :
- La plus élégante consiste a fabriquer un relais : A chaque allumage du PC, la pompe se met en route (ICI ou LA).
- La plus simple consiste a brancher votre alimentation et votre pompe sur la même multiprise. Si celle-ci comporte un interrupteur, vous ne pourrez allumer le pc sans alimenter la pompe, et si il n'y a pas d'interrupteur, la pompe tournera tout le temps, ce qui ne pose absolument aucun problème (ce serait même conseillé pour sa durée de vie, selon les spécifications des constructeurs...).
Ce choix est obligatoire, et il est fortement conseillé de le coupler aux solutions suivantes pour être sûr en cas d'arret de la pompe.
Si vous avez la chance de posséder une carte-mère MSI ou Epox récente, vous trouverez dans le bios un option pour commander à la carte-mère d'éteindre automatiquement l'ordinateur dès que le processeur dépasse une certaine température. Activez cette option pour des valeures supérieures à 50°C (pour du aircooling, on pourra spécifier un valeur plus importante).
Pour les autres, il vous faut vous procurer la dernière version du shareware Motherboard Monitor, et spécifier une valeure sous windows.
Dès lors, plus aucun danger pour votre processeur !
Airtrap ?
En francais "piège à air", un airtrap n'est utilisé que dans les circuits internes, afin de purger l'air qui vient inévitablement parasiter le circuit lors du remplissage.
Le concept ? Créer un mini réservoir dans le circuit, dans lequel l'eau arrive et repart par en-dessous. Si des bulles d'air se trouvent dans le circuit, étants chassées vers le haut par l'eau du circuit, celles-ci se retrouveront coincées dans ce réservoir dès qu'elles y rentrent.
Une fois l'air purgé, il ne sert que de reservoir.
De bons modèles sont vendus chez aquacomputer et surtout chez Cooling solutions ( http://www.cooling-solutions.de/shop/images/ab1_7.jpg ), mais voici bien sur deux très bon liens pour vous les fabriquer par vous même !
ICI et LA.
Comment placer ses ventilateurs ?
Maintenant, si vous avez acquis votre radiateur et des ventilateurs pour mettre par-dessus, il éxiste également quelques astuces à mettre en place pour grignoter qqs degrés.
Le ventilateur, en insertion ou extraction ?
Il est vrai que cette question est une question récurente, et pas seulement pour le w/c. Bon, la théorie n'explique rien, mais la pratique et les test prouvent qu'il faut monter ses ventilateurs en en extraction, c'est a dire que le ventilateur expulse de l'air chaud dans le vide, tout en aspirant de l'air qui va passer entre le radiateur. Comme sur le l'Alpha 6035, en somme.
On notera au passage le faible écart de température entre un système avec et sans ventilateur ! Amis du silence, vous êtes les bienvenus !
Un autre point est important, pour gagner en silence sur le bruit du ventilateur : Placé contre le radiateur, les frottements effectués entre l'air brassé par le ventilateur et les aillettes du radiateurs sont maximums. Il est donc conseillé d'éloigner le ventilateur du radiateur, et d'inclure un adaptateur entre les deux, histoire de ne rien perde en flux (Ex : http://membres.picbull.com/VOLUME0 [...] 509824.jpg ), en suivant ce guide.
"Brute Force watercooling"
Voici, concoctés par les experts d'overclockers.com, un dossier récent, dont l'unique but est d'atteindre les performances ultimes, en watercooling, sans peltier. C'est un montage relativement simple, mais diablement efficace, puisque le gars Larry arrive a maintenir un Thunderbird @ 1463 Mhz à 26°C, soit moins de 5°C de plus que la température ambiante ! Un tour de force impressionnant, donnant une idée de la puissance du véritable watercooling. Bref, c'est un modèle a étudier d'urgence, et c'est ICI.
Juste après cet article, overclockers.com en a réalisé un autre, dans lequel ils réalisent un montage inaudible : http://www.overclockers.com/tips944/ .
On voit bien, a travers ces deux montages, comment le watercooling permet une énorme augmentation du rapport performance/bruit; ensuite, le choix du compromis vous appartient entièrement !
Les fixations
Différents modèles sont vendus, parmi eux :
- Les fixations sur socket ( http://becooling.safeshopper.com/images/bu18qeu6.jpg ); un vis verticale est fixé sur un support métallique solidement rataché au socket par une fixation classique à 2 ou 6 points. Si vous n'avez pas besoin de démonter la carte-mère pour installer ce genre de fixations, elles présentent néanmoins le désavantage de ne faire tenir l'échangeur CPU que par un point : Ce dernier peut dès lors très facilement tourner sur lui même, voir même n'être pas en contact parfait avec le die. Cela dit, ils sont généralement vendues moins chers, et peuvent s'installer sur toutes les cartes mères, puisqu'ils reprennent la même fixation qu'un ventilateur classique.
- Les fixations sur carte mère ( http://becooling.safeshopper.com/images/bh0uzhwk.jpg ); Reservées a la majoritées des cartes mères Socket A, elles viennent utiliser les 4 trous autour du socket de la carte mère : Ces fixations sont excellentes, progressives au niveau de la pression éxercée sur le processeur, et l'échangeur n'a pas la moindre chance de se détacher.
Au passage, un guide rapide sur l'installation de ces fixations : http://www.procooling.com/reviews/ [...] view.shtml
Home-made ?
Voici donc des liens pour se fabriquer ces fixations :
Le guide de ocmod : Partie 1 et partie 2.
Pour ceux qui veulent faire ca avec une plaque plexiglas, la seule chose que vous devez savoir c'est que les 4 trous forment un rectangle de longueurs et largeurs 65mm et 35mm.
Attention, pour les carte-mère pour Pentium 4, l'écartement est différent !
Un indicateur de vitesse du flux d'eau ?
Cette idée nous vient incore une fois d'OCmod, et nous propose un bidouillage a partir d'un ventilateur pour se fabriquer un indicateur du flux réel de l'eau du circuit. Un must !
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=21&pg=1
Watercooling RAM
Après le CPU, la RAM ! Bon, soyons clair, la ram de nos pc actuels dégage très peu de chaleur et le gain obtenu en w/c cette ram sera ridicule pour 95% d'entre nous.
Pourtant, sur les derniers modèles de ram hautes performances, si vous voulez pousser celle-ci dans ses derniers retranchements, avec 3.9V d'alimentation, le dégagement calorifique peut devenir préocupant. Les w/b prévus pour la ram sont donc de simples conduits longeants les chips mémoire (ce qui suffit largement).
Les seuls a en vendre aujourd'hui :
overclockershideout
Notez aussi ce mini-article interessant a ce sujet :
http://www.digital-explosion.co.uk [...] ooler.html
Watercooling Disque Dur
En effet, pourquoi ne pas remplacer les rack 5"1/4, ventilés souvent par des ventilateurs nécessairements petits, n'excédents pas 40 mm, et qui, pour générer un flux d'air décent, sont obligés de tourner très vite et donc de générer beaucoup de bruit, par des waterblocks ? 
En IDE, les disque actuels ne dépassant pas 7200 tours/minute, il n'est pas obligatoire de pratiquer une convection forcé, quelle-soit-elle, pour assurer une durée de vie honnête aux disque durs, cependant, dans le cas d'un watercase sans aucun ventilateur pour assurer un flux d'air dans le boitier, cela est recommandé, et de plus, cela permet de pratiquer une bonne isolation phonique pardessus, afin d'éliminer également les derniers bronchement du disque dur.
En SCSI, quand on voit comment chauffent les derniers 15 000 tr/min, cet accesoire n'est vraiment pas un gadget.
Le marché est encore quasiment inexistant sur ce genre de produits, en fait, les seuls a commercialiser ce waterblock spéciale, si l'on exclue ceux disponibles en option sur les tours Koolances, sont aqua-computer.de, et maintenant wassergekuehlt dont voici quelques photos :
http://www.aqua-computer.de/forump [...] ten500.jpg
http://www.aqua-computer.de/forump [...] ont500.jpg
http://www.aqua-computer.de/forump [...] uss500.jpg
http://www.aqua-computer.de/forump [...] exi500.jpg
Bien entendus, l'autre alternative reste de se les fabriquer, le montage que je cite a de plus l'avantage de proposer une isolation phonique du disque-dur !
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] adid=75091
( http://www.gdconway.clara.co.uk/pu [...] Cooler.jpg )
http://www.zerofanzone.co.uk/conte [...] aiv&page=1
Immerger son PC
Je ne saurais finnir cette partie sans évoquer les variations sur le thème de l'eau, que quelques rares personnes ont tentées.
L'idée ? Immerger complètement sa tour (ou plutot, l'interieur de la tour) dans un liquide. Plus aucun bruit ne s'échappe de celle-ci, devenue alors aussi silencieuse qu'un aquarium sans pompe. Le nirvana. Je vous laisse cependant le soin de découvrir toutes les contraintes de fonctionnement, dans les liens cités ci-après :
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/ (la fameuse calypshuile )
http://www.techtv.com/screensavers [...] 52,00.html
Je tiens également a rajouter ici le lien vers l'imposant projet liquide entreprit par l'équipe d'overclex, qui nous a constitué un modèle de fabrication et d'integration de w/c dans une tour, de A à Z :
http://www.overclex.net/content.ph [...] %3Fid%3D47
Dernier conseil : Pensez a toujours faire fonctionner un circuit neuf avec tous ses élements hors de votre tour pendant qqs heures avant de l'installer, pour bien repérer les éventuels problèmes de fuite.
Pour info, tous les liens relatifs au poncage (manière, outils, grains, etc.) sont disponible sur le topic de l'air cooling, et restent évidemment les mêmes ici, que ce soit pour finaliser son w/b ou pour attaquer le heat-spreader des pentium 4...
Message édité par Propane le 17-12-2002 à 20:48:12
) :
![[:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif "[:tkilla]")
si tu vois ce que je veux dire...
