Pour bien démarrer 2020, je me décide enfin à passer ma config sous flotte, du moins pas tout à fait puisque ce passage sous flotte va se faire sur une nouvelle configuration, et ce n'est pas la seule raison quand à la création de ce WorkBlog. En effet, j'ai récemment changé l'agencement de mon bureau, troquant une table d'ordinateur portable Ikea Vittsjö contre un système de rayonnage (j'avais urgemment besoin de place, donc j'ai revu l’aménagement de ma chambre, la ou est le "bureau").

Le soucis étant qu'avec ce nouvel agencement du bureau à l'aide de rayonnage, l'ancienne tour (Cooler Master Cosmos SE) ne pouvait plus être à son ancienne place, j'ai bien essayé de lui trouver une place sur ce nouveau bureau en vain, elle est trop encombrante.

Pour la petite histoire, voila ce qui reposait sur la table d'ordinateur portable Ikea Vittsjö ; l'écran (Dell S2417DG), clavier + souris, pod + satellite centrale & droite gauche du kit Logitech Z906 + lampe de table. A la gauche de cette table d'ordinateur portable Ikea Vittsjö, il y avait un meuble confectionné par mes propres moyens sur lequel reposait la tour (Cooler Master Cosmos SE), l'imprimante, et quelques autres bricoles.

Nouveau prétexte pour revoir toute ma configuration, je n'ai jamais pu ni eu la motivation de WC ma première configuration, de plus je souhaitais revoir mon CPU (Intel i7 6700K) pour avoir quelque chose de plus puissant, détail le plus important, il me fallait un nouveau boitier, le moins imposant possible pour mon nouveau "bureau" tout en étant capable d’accueillir tout les nouveaux composants de mon choix ainsi que ceux récupérés de mon ancienne config.

Et donc me voila parti à la recherche d'un nouveau boital, j'ai jeté mon dévolu une fois de plus pour un Cooler Master (j'apprécie beaucoup cette marque de boitier, ils ont pas mal de modèles satisfaisant mes exigences), le Masterbox Q300L, ses dimensions sont parfaitement adaptées, et il peut être positionné à l'horizontale (le seul qui propose cela dans sa catégorie), encore mieux, ça sera moins encombrant sur le bureau qu'à la verticale. Exit donc la moyenne tour et bonjour la mini tour.

Qui dit mini tour dit nouveau format de CM, j'ai décidé de partir sur le format mini-ITX pour gagner de la place dans le boitier, par chance j'ai trouvé mon bonheur avec la CM ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3, comme vous l'aurez compris, avec un chipset X570, changement de camp, je passe chez les rouges, marre des prix et des pratiques d'Intel, et vive AMD, j'ai fais pété le Ryzen 7 3800X (payé 380€ pour info), enfin je passe à du 8 cœurs/16 threads, il me fallait ça pour aller plus vite en applicatif.

Trêve de bavardage, voila un petit résumé de ma nouvelle config en cours de montage :

- CM ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3
- CPU AMD Ryzen 7 3800X
- CG EVGA GTX 1080Ti FTW3
- RAM Kingston HyperX Fury 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL15
- alimentation Seasonic P-860 860W 80+ Platinum
- 4 ventilateurs boitier Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM de 120mm
- SSD M2 SATA Samsung 860 Evo 2TB pour système, jeux, et logiciels
- le tout sous Windows 10 Pro 64 Bit
- dans un tout piti Cooler Master Masterbox Q300L utilisé à l'horizontale
- relié à un magnifique et jouissif LG Ultra Gear 27GL850-B (écran principal) et un Dell S2417DG (écran secondaire et de monitoring)
- ainsi qu'un petit kit Nvidia 3D Vision 2 qui va bien
- et pour le son, un petit kit 5.1 Logitech Z906 (le Z5500 étant utilisé dans le salon)

Quand à la partie WCHM, en voici les composants :

- WB CPU Aquacomputer cuplex Kryos Next PVD/Nickel
- WB GPU EK-FC1080 GTX Ti FTW3 Acetal/Nickel + backplate EK-FC1080 GTX Ti FTW3 noir
- 1 combo pompe/réservoir EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. sleeved pump) - Glass
- rads Alphacool NexXxoS ST30 v2 ou Alphacool NexXxoS ST30 X-Flow 240 Full Copper en façade + Alphacool NexXxoS ST30 v2 ou Alphacool NexXxoS ST30 X-Flow 120 Full Copper au dessus
- toyo PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 10/16 Atomic UV Green
- raccords PrimoChill
- LDR EK CryoFuel Clear Premix

Bien évidemment, ce WorkBlog sera agrémenté de photos pour admirer tout cela, un peu d'indulgence de votre part sera la bienvenue , c'est mon premier WorkBlog et mon deuxième montage, de plus pour le WCHM, je n'ai pas souhaité faire avec du toyo rigide, pas encore assez motivé pour me lancer la dedans, du toyo souple fera parfaitement l'affaire pour mon premier WCHM, et puis je pense pouvoir me débrouiller pour faire aussi propre qu'un montage en rigide, vous en jugerez par vous même en temps voulu .

Soyez un peu patient, il me manque encore certains composants (toyo, raccords, radiateurs) pour attaquer le montage de cette nouvelle configuration, dès que j'aurai reçu les derniers composants manquants, je commencerai à alimenter ce WB une fois que j'aurai tout en main.

Drap'
Et j'avais une question sur ce boitier quand je m'y étais intéressé :
Penses-tu qu'on puisse le passer en reverse (haut en bas), tout en conservant un look propre niveau grilles, filtres, pieds, etc ?
Mon objectif était de mieux ventiler les 2 rads WC en aspirant de l'air frais par le bas plutôt que par le top.
Merci et bon mod

Quand tu dis à l'envers, c'est en l'utilisant à la verticale je suppose?

Si c'est bien ça, je crois que ça risque d'être compliqué à cause de la conception du boitier ; au niveau interne inférieur, t'as l'emplacement pour l’alimentation, ses cales en caoutchouc, et un emplacement pour un ventilo de 120. De plus, il y a les patins en caoutchouc à l'extérieur, mais ça je crois que ça doit pouvoir s'inverser, c'est surtout l'agencement interne qui pose problème, tu peux pas inverser l'emplacement de l'alim, donc le seul truc que tu peux faire au niveau interne inférieur, c'est installer un rad de 120 pour qu'il aspire l'air frais par le dessous, et encore, faut voir à ce que ça pose pas problème pour l'installation du rad/ventilos en façade.

De toute manière, tu t'embêtes, autant l'utiliser selon son agencement conseillé, pour ma part j'ai même poussé un peu la chose, je vais coller un rad slim de 240 en façade vu que pas possible d'y mettre un 280, avec les ventilos en push (pas possible de faire du p/p vu le volume du boitier), et au lieu de coller un rad de 120 à l'arrière comme sur le montage de Cooler Master (montage aberrant vu que le rad arrière dans cette configuration est refroidit par l'air chaud amené par l'air chaud du rad de façade), je vais mettre un rad de 120 au top, la aussi avec ventilo en push. Et pour extraire l'air chaud du boitier, un ventilo de 120 à l'arrière en extraction.

L'alim pompera l'air frais par le dessous et l’extraira par l'arrière, configuration classique.

Malgré le fait que ça soit un mini boitier avec faible volume, je suis rassuré de pouvoir tout y caser y compris les composants de ma loop, même si j'ai du faire quelques compromis, pas le choix, on peut pas tout avoir. Les boîtiers modernes sont plutôt bien pensés niveau possibilités d'agencement, même si c'est jamais vraiment parfait.

Merci, je suis un peu impatient, je suis à 2 doigts d'attaquer, mais toujours obligé d'attendre de commander les pièces manquantes, c'est le porte monnaie qui commande à mon grand regret   .

C'est d'ailleurs une des raisons qui a bloqué le WCHM de ma première tour   .

Mon attente ne sera pas trop longue, d'ici la fin du mois, je devrais pouvoir passer commande pour ce qui me manque, ensuite attendre de recevoir ça, et enfin attaquer.

Nouveaux rads et fixation de la pompe commandés à l'instant, marre d'attendre, de toute manière, DM débite qu'à l'expédition, et vu que ça risque d'être expédié plus tard à cause d'un article en rupture (ils expédient une commande avec un article en rupture seulement quand ce dernier revient en stock, c'est le jeu ma pauv' lucette), j'ai le temps de voir venir.

A la base, j'étais parti pour des rads Alphacool NexXxoS ST30 v2 ou Alphacool NexXxoS ST30 X-Flow, mais après confirmation de mes craintes, j'ai laissé tombé les Alphacool NexXxoS ST30 v2. Quand aux Alphacool NexXxoS ST30 X-Flow, grâce aux bons conseils de Sylure, j'ai changé de crèmerie pour prendre des Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS X-Flow, toujours avec le form factor X-Flow car plus adapté au montage que je souhaite mettre en place, par chance en stock, cerise sur le gâteau, en solde   , ils reviennent moins cher et sont plus perf que les Alphacool NexXxoS ST30 X-Flow.

Toujours un 240 en façade et un 120 au top.

Pour ce qui est de l'installation de la pompe/réservoir, j'ai pris ces 2 fixations :

Je conserverai celle qui convient le mieux et renverrai celle qui n'est pas adaptée.

Dans cette commande, j'ai aussi pris un filtre anti-impuretés noir Barrow GLA-TLB53

La prochaine commande concernera les embouts/raccords, le toyo, peut être une sonde de température Barrowch FBFT04, le ventilo manquant et quelques bricoles, une fois que j'aurai tout ça en main, ça sera bon pour que je puisse finir le montage

Petit up du topic, DM s'est enfin décidé à expédier ma commande du 21/01 (tout ça à cause d'un article en rupture dans ma commande), je devrais recevoir ça la semaine prochaine.

Cette commande contient les 2 rads Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS X-Flow 120 & 240, le filtre anti-impuretés Barrow GLA-TLB53 noir, le support de la pompe, ainsi que quelques bricoles.

Une fois le tout reçu et monté, je pourrai déterminer ce qu'il me faut comme raccords, j'ai pas passé commande jusqu'à présent pour pas me planter en oubliant un raccord ou en en commandant trop (moins grave), tuyaux et raccords proviendront de chez PrimoChill, y a que chez eux que j'ai le tuyau de mes rêves, et il ont pas mal de choix au niveau des raccords, qui plus est en stock, donc je vais au plus simple et ce qui me convient le mieux.

Pour ce qui est de la sonde Barrowch FBFT04, je vais la commander mais je monterai ma loop peut être sans dans un premier temps.

Par contre, je vais solliciter votre aide car je galère un peu à trouver un composant qui serait susceptible d'évoluer, sans compter que je ne connais pas du tout cette marque. Vu que je pars sur une nouvelle plateforme, je me pose la question de faire évoluer ma RAM, dans un premier temps passer à 32GB, toujours en dual channel of course, de toute manière pas possible de faire du quad channel avec ma nouvelle CM, y a que 2 slots, et puis le dual channel me suffit déjà amplement, par contre, je taquine souvent les 16GB en utilisation, c'est pour cette raison que je me dis qu'il serait temps que je passe à 32GB.

Ensuite, pour la RAM en dehors du fait de monter en capacité, en profiter pour monter en fréquence, mais essayer de conserver le CAS le plus faible, actuellement, j'ai 2 barrettes Kingston HyperX Fury (2x8GB) DDR4 2666MHz CL15, je compte mettre la main sur le kit Geil Evo Spear Phantom Gaming Edition 32GB (2x16GB) 3200MHz CL 16-18-18-36, le soucis, c'est que j'arrive pas à trouver ce modèle spécifique (GASF416GB3200C16ASC) à l'achat.

Si quelqu'un arrive à me trouver le kit Geil Evo Spear Phantom Gaming Edition 32 GB (2x16GB) 3200MHz CL 16-18-18-36, ça serait sympa de partager, j'aimerai en connaitre le prix, si c'est trop cher à mon gout, je passerai mon tour par contre.

Et aussi des retours sur cette marque, ça me rassurerais.

Merci de votre aide.

P.S : c'est la news de Cowcotland qui m'a donné l'envie de changer

Up, ayant récupéré ma commande DM, je vous fait un rapide retour :

- aucun des 2 supports de pompe EK ne convient , je les conserve quand même, j'ai eu trop de mal à les avoir, surtout à ce prix la, ça peut toujours servir, et puis pas envie de payer pour renvoyer ça. Le soucis, c'est que je vais devoir me confectionner un truc perso pour fixer le combo pompe/réservoir
- grâce à des rondelles (nylon + métal), j'ai pu monter le support du WB car il n'était pas adapté à ma CM (histoire un peu longue que j’expliquerai plus tard), victoire
- mise en place les rads/ventilos, pas si évident que ça, il a fallu que j'adapte le montage, sans quoi ça passait pas. J'étais parti pour avoir les ventilos fixés à la paroi du boitier aspirant l'air frais puis les rads derrières, mais pas possible, il a fallu que j'inverse, rads fixés à la paroi du boital, puis ventilos derrière.
- mise en place du reste des composants (CM, CG, WB CPU) de manière provisoire, histoire de voir comment agencer tout cela, surtout au niveau des câbles, et bin je suis plutôt rassuré, j'avais peur de rencontrer plus de soucis que ça vu le volume du boitier, tout rentre finalement ... au millimètre prêt certes mais ça rentre, y compris le WCHM, un vrai défis.

Je poste une 'tite tof pour que vous ayez une mise en bouche et un aperçu avant le résultat final.

Faites pas trop attention au bordel des câbles, c'est provisoire (sont pas branchés), certains vont surement changer de chemin, j'ai pas encore bien étudié ça, je tâtonne encore, je peaufinerai à la fin.

Prochaines étapes :

- mise en place du WB + BP sur la CG
- montage du WB CPU
- montage des raccords et du toyo (quand j'aurai trouvé et commandé tout ça)
- rinçage des rads pour éliminer les éventuelles particules si tant est qu'il y en ait

Dès que j'aurai fini ces étapes, je serai proche de la fin et de la mise en marche

Petit up du week-end,

En ce dimanche, je me suis motivé à monter le WB et la BP sur la CG, j'ai pu faire ça car j'ai enfin libéré le plan du "bureau", y avait mes 2 écrans posés dessus jusqu'à présent et je ne pouvais pas utiliser le plan de travail.

Je vais décrire mon expérience, et je vais partager quelques astuces, car j'ai pas été super efficace, normal en même temps c'est la première fois que je fais ça.

Commençons par la partie démontage ; j'ai commencé par le plus facile en enlevant toutes les vis de la BP d'origine ainsi que les 4 vis à ressorts du rad situés à l'arrière au niveau du die. Jusque la, fingers in the nose, ça me permet de gagner du temps pour la suite des étapes.

Par contre, ça se complique pour la partie avant de la CG, cf rad/ventilos ;  d'un coté, il y a 2 vis qui s'enlèvent sans trop de problème, par contre les 2 vis à l’opposé du coté de l'équerre, c'est une autre paire de manche car le carénage des ventilos gêne fortement, et j'ai un peu galéré car j'ai un tournevis à embouts (iFixit Pro Tech Toolkit) qui rend l'opération encore plus délicate qu'avec un tournevis classique. Ensuite, il y a les nappes à débrancher, bien galère aussi, j'ai pas osé à la pince, peut être aurais-je du, ça aurait été peut être moins difficile.

Le décollage de la partie avant (rad/ventilos) se fait sans trop de soucis, à noter que le carénage des ventilos est un peu encastré du coté de l'équerre (possible d'enlever le panneau E/S), description étape par étape de cette partie :

- décollage du carénage présent sous le rad et recouvrant le PCB, ainsi que les pads thermique d'origine
- nettoyage des puces protégées par ces pads thermiques
- nettoyage du die
- installation des nouveaux pads thermique fournis avec le WB
- application de la pâte thermique à l'aide de l'embout applicateur en caoutchouc fournit avec la seringue, j'ai pas fait un grain de  riz ni en forme d'étoile comme le préconise EK, j'ai étalé une fine couche sur tout le die, on verra si j'ai trop ou pas assez chargé
- mise en place du WB, j'ai centrer grossièrement avant que le WB ne soit en contact avec le die, je retourne la CG et je centre plus précisément le PCB au WB maintenant qu'ils sont en contact,
- vissage des 4 vis (M2,5x4 + rondelles fournies) du WB au niveau du die pour lier le WB au PCB

Vient ensuite la partie arrière :

- décollage de la BP d'origine, qui est en 2 parties soit dit en passant, la partie avec le logo étant rétro-éclairé, il faut débrancher la nappe une fois la BP soulevée
- j'ai volontairement laissé les pads thermique d'origine cette fois ci au lieu d'installer ceux fournit avec la BP EK, je trouve qu'ils sont mieux répartis et en plus grand nombre par rapport à la configuration proposée par EK
- avant de mettre en place la BP EK, faut remettre certaines vis, heureusement que j'ai un peu cogité avant de viser la BP, les vis en question sont les M2,5x6 avec leur rondelles, ne pas les remettre toutes, laisser les emplacements libre pour pouvoir mettre les vis de la BP
- mise en place de la BP EK et vissage dans les emplacements restant laissé libres avec les vis M2,5x7, sans les rondelles cette fois ci.

Ça m'a pris plus de temps que je le pensais, mais j'en suis venu à bout, voila le résultat en image bien qu'il n'y ait rien d'extraordinaire à voir

Je me suis aidé de cette vidéo ci et celle la pour mieux appréhender le montage/démontage du WB.

Comme le dit le Mr. dans la première vidéo, pour lui le plus chiant aura été d'enlever le film de protection supérieur (bleu) des pads thermique, et je confirme que c'est bien reloue.

J'allais presque oublier un détail, il me semble que la CG avec le WB + BP EK pèse plus lourd qu'avec le rad/ventilos + BP d'origine, je suis pas sur à 100% mais maintenant que j'ai modifié la CG, j'ai bien l'impression qu'elle pèse plus lourd qu'avant le montage du WB + BP.

Par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de se débarrasser de ce gros blocos fixé au PCB de la CG, ça a bien plus de gueule avec un WB, et puis niveau finesse, c'est incomparable.

Up du week-end.

Aujourd'hui montage du WB CPU.

Pour l'application de la pâte thermique, j'ai pas mis le grain de riz comme je l'avais fait avec mon i7 6700K, j'ai étalé la pâte sur tout l'IHS, j'ai fait ça car vu le die du Ryzen 7 3800X, je me suis dit que c'était préférable de procéder de la sorte

Die du Ryzen 7 3800X                                                                             Comment le die est disposé chez moi, à la verticale et non à l'horizontale

On verra bien si j'ai eu raison de procéder de la sorte, et si j'ai pas trop mis de pâte (sur ce point et vu mon expérience, j'ai de grosses incertitudes).

J'ai enfin pu monter la pompe/réservoir, j'ai un peu bataillé pour faire cela mais j'y suis arrivé grâce à un support maison

Photo d'ensemble, j'ai volontairement retiré les rads/ventilos pour faciliter le montage de la CM et de la pompe/réservoir, mais aussi car je compte fixer les raccords sur les rads avant de l'installer à l'intérieur

Photo centrée sur la CM et sur le câble management

Photo du réservoir/pompe mis en place

Concernant le câble management, 80% des câbles sont branchés, 10% sont pré-branchés (CPU, CM, boitier) pour que je puisse les enlever au moment du leak test, quand au 10% non branchés, ce sont ceux de la CG et des ventilos des rads (x3), et je trouve que c'est pas super jojo, mais j'ai suivi les recommandations de Seasonic, si ça me convient vraiment pas avec le temps, j'envisagerai autre chose. Pour le reste, je suis plutôt satisfait, de tout manière, je peux pas faire mieux avec ce que j'ai et la disposition

J'en ai profité pour rincer les rads à l'eau déminéralisé histoire qu'ils soient prêt au moment du montage, alors c'est la première fois que je fais ça, je l'ai fait suite aux conseils de certains, mais je sais pas si je m'y suis bien pris car rien n'est sorti des rads, j'ai d'abord passé un coup de soufflette, ensuite rinçage à l'eau déminéralisée, et encore un coup de soufflette pour le séchage interne. Quand certains disent qu'ils ont bien fait de rincer car il y avait des particules à l'intérieur du rad, vous avec des photos de ces particules en question?

Maintenant, plus qu'à commander le toyo et les raccords, et j'ai pas intérêt à me planter, je vais prendre du rab niveau raccords, car commander chez Primochill, c'est pas donné (fdp + douanes), pas envie de repasser commande pour des raccords manquant et payer une fortune les fdp + douane. Si seulement ils étaient distribués en Europe, ça m'aurait enlevé une grosse épine du pieds.

P.S : j'espère que le format des photos n'est pas trop gros, mais depuis la disparition de rehost, j'ai plus de miniatures en moyen format. Faut que je recherche un serveur qui me convient et qui propose des miniatures de différent format. Faites moi le savoir si le grand format des miniatures est trop gros.

La technique du grain de riz en général ça marche bien, si tu applique une pression uniforme sur le rad (ici waterblock) la pate s'étale dans toute les direction et si en bonne quantité sur toute la surface du CPU.
Cette méthode évite les bulle d'air là ou en étalant à la main c'est plus compliqué de pas en avoir. (si je dit pas de bêtise)

Autant avec le i7 6700K je me suis pas pris la tête vue la taille de l'IHS et la forme du die, j'ai appliqué la méthode du grain de riz, mais la avec le Ryzen 7 3800X, la taille de son IHS et son die particulier, j'ai préféré recouvrir complètement l'IHS de pâte thermique

Avant de serrer définitivement le WB, je l'ai bougé justement pour que la pâte se disperse bien et pour chasser les bulles d'air même si c'est pas garantie que toutes les bulles d'air aient été évacuées avec cette méthode

Si j'obtiens des températures vraiment merdiques, je saurai d'ou ça vient et quoi faire

Et sinon, je post encore quelques photos

Photo avec rads mis en place une nouvelle fois pour être sur, et câble management des câbles des ventilos

Photos modifiées pour schématiser le tuyau

Petite MAJ en ces temps particulier, j'en ai profité pour enfin passer la commande des raccords + toyo, je sais pas si le contexte actuel va rallonger les délais ou non, on verra bien, mais ça servait à rien que j'attende plus longtemps, j'attendais juste la fin du mois arriver pour recevoir ma paie et passer cette fichue commande des raccords + toyo.

J'en ai eu pour un bon billet malgré le petit circuit de WC dans ma tour, 280$, soit dans les 260€ au taux actuel, par chance j'ai eu une ristourne plus importante que celle que j'avais déjà, au lieu des -8%, -15% ont été appliqués automatiquement sur mon panier, promo valable uniquement ce week-end sur tout le site de PrimoChill, c'est justement cette remise plus importante qui m'a poussé à valider le panier qui n'attendait que ça (ça fait au moins 1 mois qu'il est rempli avec les articles en attente de validation), c'est bien tombé, ça m'a fait économisé dans les 40$, presque le prix des fdp (54$), c'est bon à prendre vu les tarifs de leur produit et le prix des fdp tout comme les douanes.

D'ailleurs au sujet des fdp, sacrément salé soit dit en passant (54$), j'ai pas pris l'option fdp + taxes incluses que propose le commerçant, si j'avais pris cette option proposée par le commerçant, j'aurai du m’acquitter d'un peu plus de 150$ (54$ de fdp + reste en taxes). Je vais prendre le risque et voir si je passe entre les mailles du filets pour les taxes (je l'espère vraiment), et même si j'en ai, espérer qu'elle soient moins importantes que celles payées par le commerçant, plus de 100$ de taxes pour ça, je trouve que c'est un peu exagéré, je pense qu'ils sont pas honnête et en profite en proposant cette option d'achat. J'aurais jamais pensé avoir des taxes pour ce genre d'articles, autant pour des écouteurs/casques, vêtements, dispositifs de stockage (SSD, HDD, clés USB, smartphones, tablettes ...), je sais que des taxes s'appliquent si le colis est identifié dans les règles de l'art et qu'il passe entre les mains des  douanes, mais pour ça, je trouve que c'est un peu abusé de payer des douanes.

Bon bin, me reste plus qu'à attendre de recevoir ça, mais vu la situation actuelle, je sens qu'il va falloir que je prenne mon mal en patience, après c'était pas nécessaire que j'attende plus longtemps pour passer commande, histoire de laisser la crise s’apaiser par exemple, on sait pas pour combien de temps on va en avoir (mais si les gens respectent pas les règles, ça risque de s'éterniser).

Vivement qu'on en finisse avec tout ce bordel, par chance je travaille, sinon le temps aurait été long et , après j'aurais pas dit non pour du repos forcé .

Résumé de ma commande, tout made in PrimoChill :

- 2 raccords coudés à 90° fixe mâle/femelle noir mat, 1 pour la pompe/réservoir et 1 pour le radiateur frontal
- 2 raccords coudés à 90° rotatif mâle/femelle noir mat, 1 pour la pompe/réservoir et 1 pour le radiateur du dessus
- 1 raccord coudé à 45° rotatif mâle/femelle noir mat pour le rad du dessus
- 1 raccord coudé à 60° rotatif mâle/femelle noir mat pour le rad du dessus
- 1 raccord coudé à 30° rotatif mâle/femelle noir mat pour le rad frontal
- 8 raccords à coiffe/compression 10/16 noir mat pour pouvoir brancher le toyo aux autres raccords noir mat ainsi qu'au filtre anti-impuretés noir Barrow GLA-TLB53
- 2 raccords coudés à 45° rotatif male/femelle rouge UV pour le WB CPU, pourquoi rouge, parce que CPU AMD off course   , ça amènera un peu de couleur au circuit, j'avais pas envie d'avoir tout en noir
- 2 raccords à coiffe/compression 10/16 rouge UV pour brancher le toyo aux raccords du WB CPU
- 2 raccords coudés à 45° rotatif mâle/femelle vert UV pour le WB GPU, pourquoi vert, parce que GPU Nvidia off course   , ça amènera un peu de couleur au circuit, j'avais pas envie d'avoir tout en noir
- 1 raccord coudé à 30° rotatif male/femelle vert UV
- 2 raccords à coiffe/compression 10/16 vert UV pour brancher le toyo aux raccords du WB GPU
- toyo 10/16 vert UV Atomic Advanced LTR de 3m

PrimoChill a assuré, ils ont expédié ma commande aujourd'hui malgré le contexte actuel   , aux moins eux ont une conscience professionnelle à toute épreuve   , bon en même temps ils m'ont débité illico presto aussi.
 
Plus qu'à attendre que ça arrive, c'est DHL qui s'occupe du transport, du coup je suis moins inquiet pour la livraison que si ça avait été pris en charge par laposte, qui je dois le rappeler ne semple plus vouloir travailler.
 
En revanche, étant donné que c'est pris en charge par DHL, je suis sur à 99% de me coller des taxes au bout, à voir à combien elles s’élèveront, peut être que si j'ai beaucoup de chance, j'en aurai pas, ou moins que les 100€ réclamés, je verrai bien quand le livreur sera devant chez moi, je croise les doigts.

Le dédouanement aura pas traîné, je viens de recevoir la demande de paiement pour un montant de 80,5€, au final je suis ni gagnant ni perdant, après j'aurais préféré m'en passer surtout pour ce genre d'achat, ça commence à devenir bien relou ces taxes bien salées.

Facture totale de 340€, je crois que c'est la première et dernière fois que je commande chez eux, y a intérêt à ce que ma commande soit complète, et que le matos soit de qualité vu les prix.

Livraison prévue le 27, hâte de recevoir ça, ça tombera à point nommé pour m'occuper ce weekend, surtout en ce moment de confinement.

340€ de raccords ? J'ai mal lu ?

Nan nan, t'as bien lu/vu, 260€ pour une chipoté de raccords de toutes sortes, ainsi que le toyo (18€ rien qu'à lui seul, en promo qui plus est) et c'est p***** de 50€ de fdp, et encore j'ai eu -15% sur ma commande

T'ajoutes à cela les 80€ de taxes et t'arrives à 340€, tout ça pour une petite loop.

Bref, ça m'a pas mal refroidit, mais chez eux j'avais le choix en terme d'angle de coudes (30°, 45°, 60°), de couleurs, tout est dispo en stock, donc pas besoin d'attendre. Chez la concurrence (j'ai fait le tour chez tout les fabricants), soit j'ai pas le raccord qu'il me faut, idem niveau coloris, pas grand chose qui me plaît, ensuite pour trouver tout ça en vente, c'est le parcours du combattant, car soit les commerçants n'ont pas de stock ou pas pour tout, soit ils n'ont pas du tout l'article ...

J'ai pris l'option facilité en commandant tout chez eux, j'en ai fait les frais. J'espère en revanche que la qualité sera au rdv, c'est tout ce que je demande vu le budget que j'ai cramé, bon après je me dit que c'est un investissement sur le long terme car je pourrai toujours récupérer tout ça pour une future loop, rien n'est vraiment perdu.

Je pense que ce budget est surement dans la fourchette haute tout ça à cause des taxes et des fdp, sans ça je pense que ça doit être dans les tarifs pour du souple. En rigide, ça doit être plus élevé non?

La chance est de mon coté j'ai l'impression, colis reçu aujourd'hui , j'avais donné pour instruction que ça soit remis à ma voisine, et j'ai bien fait de faire la modif au plus tôt car c'est arrivé 2 jours avant la date prévue. Je me suis fait avoir comme un bleu avec ce colis, je l'ai pas suivi assez régulièrement, du moins ça a été tellement rapide que j'ai été pris au dépourvu, sans parler du fait que pour moi la livraison prévue le 27 s'était déjà ultra short, alors réussir à livrer avant, sacré exploit de la part de DHL , livrer ça en 2/3 jours, je comprends mieux les 50€ de fdp maintenant même si ça fait toujours aussi mal .

Première vérif dès l'ouverture du colis, que rien ne manque, verdict, tout y est, ouf . L'impression au déballage est plutôt bonne même si c'est ma première fois avec ce type de matos, tout les raccords sont ensachés individuellement (je pense que c'est le cas chez la concurrence, du moins je l'espère), comble du fun, y a 2 petits bonbecs qui ont été rajoutés à la came. La boite du toyo est même sous plastique. Bref, ça m'a l'air du sérieux tout ça, vu les tarifs normal j'ai envie de dire.

Passons maintenant au matos, je me suis tout de suite intéressé au toyo, et bordel le choc, c'est énorme , je le voyais pas aussi imposant, et dire que je me posais la question du 13/19, heureusement que j'ai pas pris ces dimensions, dans ma mini tour, c'est pas possible, déjà qu'avec le 10/16 c''est limite. Bon je pense que même si ça parait gros, ça devrait le faire, de plus le coloris que je voulais n'existe qu'en 10/16, et vu que le 10/16 est d'après les spécialistes plutôt adaptés au courbures, c'est tant mieux, même si chez moi il n'y en aura presque pas. En revanche, ce coloris, c'est juste parfais, c'est ce que j'avais imaginé, d'ou mon choix. Petite curiosité, il y a 2 petites fioles fournies avec le toyo, va falloir que je pose quelques questions dans la section appropriée pour la préparation de la loop.

Les raccords m'ont l'air de qualité, les rotatifs c'est bien pratique, j'espère juste que cette fonctionnalité ne sera pas le point faible d'une éventuelle fuite. Par contre, je rincerai tous ces raccords à l'eau déminéralisé car ils m'ont l'air un peu "poussiéreux" (micro particules), et je m'y mettrai sérieusement ce week-end en espérant pouvoir boucler la loop, et la faire tourner. La j'ai juste fait un premier placement provisoire des raccords sur les divers composants pour avoir une idée de l'agencement, j'affinerai ça ce week-end (pas le temps de faire ça en semaine, je fais parti des rares personnes à travailler en ces temps particulier).

Je ferai quelques photos de tout ça ce week-end pour embellir mon workblog.

Quelle journée, entre la livraison de mes courses ce matin, les occupations du week-end (ménage, lessives), et les coup de fil qui ont pas arrêtés (la famille, la copine ...), j'ai pas vraiment pris la journée pour m'attaquer au montage de la loop, juste quelques heures, et jusqu'à tard dans la soirée pour au moins finir la loop, je voulais pas abandonner et laisser la loop pas complètement finie et reprendre ça le lendemain

J'ai quand même réussi à monter l'ensemble des raccords et du toyo tant bien que mal, et je peux vous dire que j'en ai un peu chié, je pensais que c'était moins casse couille que ça, que je m'explique ; déjà pour commencer, faire rentrer le toyo bien au fond de la gorge du raccord, c'est d'une tannée, j'ai fini par lubrifier la cannelure du raccord, les bords de la gorge et le toyo pour moins forcer, mais faut y aller quand même bien fort, je sais pas si c'est le fait que mon toyo est en 10/16 qui complique l'opération (épaisseur du toyo bien épaisse). Je pense que pour ma prochaine loop, je passerai en 10/13.

Ensuite, niveau courbure du toyo, je suis pas totalement satisfait, je pensais que j'aurais pu avoir quelque chose de plus droit, semblable à du rigide, le fait que la courbure du toyo fasse un arc est du au fait que c'est la courbure qu'il a pris dans l'emballage, enroulé sur lui même.

J'ai eu quelques surprises pour le montage des raccords, j'avais imaginé ça de manière abstraite, et il a fallu que je change pas mal de choses (au moins 30% je dirais), de plus parmi les raccords, j'ai le coude à 60° rouge UV rotatif qui est bloqué, du coup j'ai mis un coude à 45° rouge UV rotatif à la place, encore heureux que j'avais pris du rab.

Pour finir, c'est quand même un beau bordel pour raccorder le toyo de raccords en raccords, du fait de la difficulté à le loger dans la gorge du raccord de chaque coté, de l'espace dont je dispose dans ce boitier

Je me console en me disant que c'est mon premier WCHM, que je ferai mieux la prochaine fois, mais je suis un peu déçu du résultat, je m'attendais à mieux, et plus facile à mettre en place, heureusement que j'ai pas fait ça en rigide pour une première, j'aurais pété une durite je pense.

Voila quelques photos de la loop, j'essayerai d'arranger si possible quelques trucs demain (j'arrête les frais pour aujourd'hui, ça m'a trop pris la tête). Ne vous fiez pas à la couleur laiteuse du toyo, c'est le flash qui donne cet effet (tout comme une lumière directe), idem pour la couleur flashy des raccords vert, ils sont un peu moins flashy que ça en vrai, bien qu'ils soient quand même assez flashy, je prendrai d'autres photos avec de la lumière naturelle pour avoir le rendu le plus réel possible.

Programme de demain, fignoler, donner un petit coup de propre, mise en place du dispositif de contrôle des fuites (papier essuie tout off course ), et leak test de la loop, gros moment d'angoisse pour moi même si je pense pas risquer grand chose, je suis du genre plutôt précautionneux, à la moindre fuite, coupure du circuit. Si à la fin de la journée, aucune fuite mais vraiment aucune fuite, je mettrai en route la tour.

Me suis fait un petit plaisir, c'était ma récompense pour cette journée bien remplie, tout frais de ce matin, livré avec mes courses

EDIT : j'ai oublié de préciser quelques détails, impossible de monter le filtre anti-impureté, avec le rajout des raccords à ce filtre, il est trop long pour que je l'intègre la ou je voulais l'intégrer. Sur les 3m de toyo, j'en ai utilisé que ... (roulement de tambour) 70cm .

Verdict du leak test aujourd'hui après une brève mise en route de la pompe, ça fuit , à plusieurs endroit, pas un gésaire mais assez pour provoquer une belle inondation.

Voila les endroits où ont été localisés les fuites :

Et c'est bien ce que je craignais, ça fuit au niveau du pivot des raccords rotatifs , bizarrement ça ne le fait pas à tous, seulement à ceux du WB CPU et un sur le rad du dessus, j'ai l'impression que c'est du à la force exercée par le toyo.

J'ai bien tenté de résoudre le problème en vain, j'abandonne pour aujourd'hui, nouvelle journée prise de tête. Mais je suis pas super optimiste pour la suite, j'ai bien peur que la fuite de certains raccords rotatifs au niveau de leur pivot soit irréversible.

Je vais renouveler les tentatives pour éliminer les fuites, en espérant en venir à bout.

Je vous raconte pas le stress aussi, car j'ai quelques gouttes de flotte qui sont tombées sur la CM, heureusement que cette dernière n'est pas alimentée, j'ai épongé au max, donner un bon coup de soufflette, et laisser sécher.

Moi qui pensait que ça serait assez simple à mettre en oeuvre et sans encombre, je me suis planté en beauté, le fait que je dispose de si peu d'espace dans le boitier n'aide pas aussi. Si d'autres ont eu le même problème que moi et veulent partager leur expérience et leur solution, je suis tout ouïe, car j'ai des doutes pour la suite.

Point positif dans mes galères d'aujourd'hui, la préparation de pré-traitement à l'aide de la petite fiole fournie avec le toyo diluée dans un gallon US d'eau déminéralisée est dans le circuit. Ils préconisaient de laisser la loop tourner 24/48H avec cette solution, je pourrai pas faire tourner la loop tant que j'aurai pas régler les problèmes de fuites, mais le liquide va rester dans la loop durant le temps préconisé, j'espère que ça sera tout de même efficace bien que le liquide soit statique.

Je vais revoir la longueur du toyo entre les raccords qui posent problèmes pour que ça force moins, j'espère qu'avec ça y aura plus de fuite, sinon je sais pas comment je vais m'en sortir.

Arf c'est con d'avoir des fuite un peu partout... après avoir mis autant de budget j'imagine que ça doit un peu te miner le moral.
Courage à toi en espérant que ça ne soit pas grand chose.
 
Petite idée con mais mettre un genre de "colle" à join sur les bord interne des raccort avant d'y glisser le toyo ça pourrait pas le faire?
Idem du côté des pas de vis des raccort, l'idée n'étant pas d'avoir quelque chose qui colle réellement mais une couche de join "légèrement liquide" supplémentaire, si une tel chose est possible.

C'est pas tant le budget que j'y ai mis dedans qui me gêne (quoique   ), mais que le matos soit défectueux, en cette période particulière, c'est un peu compliqué, et puis vu les fdp et les douanes que je me suis coltiné, ça m'énerve un peu. Pour le raccord rotatif à 60° rouge UV grippé, j'ai fait une demande à PrimoChill, y a intérêt à ce qu'ils m'en revoient un neuf qui fonctionne, même si c'est que 10€ le raccord, j'en ai besoin.
 
Sinon pour la motivation, je perds pas espoir, je suis du genre optimiste en général mais j'ai quand même un coté réaliste malgré tout, j'ai rien fait ce soir alors que j'étais motivé, mais la fatigue du boulot et le changement d'heure a fait que je m'y suis pas mis (j'ai fait une bonne grosse sieste jusqu'à l'heure du repas   ), tant pis, je ferai ça demain.
 

Je pense que c'est une fausse bonne idée, car la fuite sera masquée mais toujours présente, je préfère voir la fuite et trouver une solution pour y remédier, merci pour la suggestion tout de même    
 
J'avais lu un truc sur le descriptif produit des raccords que j'avais oublié, je suis retourné sur le site pour voir quoi faire quand ce cas se présente :
 

 
Donc programme de demain, je démonte tout ce qui est branché au WB CPU et au rad du dessus, je fais la manipulation recommandée, je ré-ajuste le toyo, que je remets ensuite sur les raccords, je test l'étanchéité avant de remonter le tout en espérant que les fuites auront disparu. Je croise bien fort les doigts.
 
Allez, vivement demain pour le verdict, j'en peux plus de cette tour qui ne tourne pas depuis des lustres, j'ai surtout envie de voir le résultat fini et de profiter de tout ça, y compris du nouveau CPU, et de voir l'efficacité du WC à l'oeuvre.
 
EDIT : maintenant que j'y pense, si jamais je réussi pas à résoudre les problèmes de fuites avec les raccords rotatifs qui posent problèmes, je les remplacerai par les raccords à coiffe directement, au moins, pas de problème de fuite la, je branche ces raccords directement au WB CPU et on en parle plus, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Niveau esthétique, ça aura pas le rendu que j'espérais, mais je préfère sacrifier le look au bon fonctionnement, surtout quand on parle de fuites.
 
Ça y est mon coté optimiste a repris le dessus   .

Drap !

Hey hey, bienvenue sur mon WB   , encore merci à toi, grâce à la photo de ton montage, je me dis que j'aurai une solution si les raccords rotatifs du WB CPU fuient quoi que je fasse  

 
Pourquoi ?
J'ai aussi des rotatifs  

Oui, mais sur ton WB CPU, t'as un coude rotatif, et un raccord à compression, et c'est celui la qui m'a mis sur la voie de secours pour résoudre le problème des raccords coudés rotatifs ayant des soucis que j'ai sur le WB CPU si je n'arrive pas à solutionner les fuites.

Ce soir, je vais reprendre les raccords coudés rotatifs du WB CPU ainsi que la longueur du toyo, en espérant me débarrasser des fuites, si rien n'y fait, je reverrai le tout, mais pas super motivé pour ça   , je me suis assez fait chier, pas envie de tout recommencer.

Je pense que tu peux le comprendre   .

D'ailleurs, j'y pense, comment t'as déterminé la bonne longueur du toyo entre tes différents raccords? Moi j'ai fais ça comme un bricoleur du dimanche, j'ai fait une mesure approximative, puis j'ai ajusté le cas échéant, mais c'est pas la bonne méthode je pense au vu du résultat.

D'autre part, t'as pas eu trop de mal à bien enfoncer le toyo dans la gorge des raccords? Perso je trouve que c'est pas si évident que ça, je pensais que ça rentrerait plus facilement.

Pour la taille je prends ma bobine de tuyau et je juge grossièrement en prenant la courbure et je coule avec une marge.
Après je pose et je regarde si jsuis trop long, et je coupe petit à petit.
 
Édit
 
Pour rentrer le tuyau dans l'embout, ça dépend vraiment des tuyaux. J'en ai qui rentrent facilement, d'autre moyennement (mais actuels) mais qui une fois en place bougent plus. Et j'ai la 3 ème catégorie impossibles a enfiler. Pendant un moment j'ai même cru que c'était pas du 10/16, mais si, c'est juste de la merde aussi rigide qu'une trique.
En watercooling ya clairement des bonnes marques et des marques à éviter

Faut que j'applique la technique de prévisualisation aussi en mettant le toyo coupé au niveau des raccords pour juger de la longueur, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, pourtant c'est d'une logique de faire cela.

Moi c'est entre les 2, ni trop facile ni trop dur à enfiler, faut juste que le toyo soit coupé bien droit et pas en biais sinon ça complique le maintient dans la gorge. J'ai trouvé l'emenchement assez dur au départ, tellement que j'ai fini par lubrifier aux bons endroits pour moins forcer.

Par contre, à couper, avec les bons ciseaux, c'est comme du beurre, un régale, faut juste essayer de couper au maximum droit et pas en biais.

 
sa me désole pour toi de voir que tu as des fuites je suis aussi en tube souple avec des raccord rotatif et avec trois radiateur je peut te dire que j en ai pas mal (18) même plusieurs cul a cul a certain passage délicat  
je n ai jamais eu aucun problèmes tu devrais les renvoyer !
 
pour couper tes tube a longueur pas trop cour sinon sa risque de se déboiter juste un peut plus long que nécessaire quelque mm pas trop long non plus
 
pour les emboiter ce que tu utilise pour lubrifier risque de polluer ton circuit le mieux et de faire un premier emboitage hors boitier et de le monter en définitif après  
 
tu peut aussi chauffer un peut le tube a sont extrémité sans le bruler avec un briquet pour le ramollir un peut

Pas possible pour moi de renvoyer ça, d'une car la période n'est pas propice, ensuite parce que c'est à ma charge sans parler du fait que ça sera pas prit en charge par le SAV, mais encore car je vais me coltiner des fdp et des taxes hors de prix, donc va falloir que je fasse avec. Si toutefois les raccords rotatifs incriminés fuient encore même avec la manipulation préconisée par Primochill (voir plus haut), je reverrai le tout. Le truc m, c'est que c'est pas tout les raccords rotatifs qui posent problèmes seulement ceux du WB CPU, la où ça force un peu avec le Toyo, c'est pour cette raison que je vais reprendre cette partie pour voir si j'arrive à arranger quoique ce soit, si les raccords rotatifs fuient toujours, je les dégagent pour mettre les raccords à compression directement sur le WB CPU, comme ça plus de problème.

J'admets que c'est relou, mais je craignais que cela n'arrive, pas vraiment surpris mais je m'en serais passer volontiers.

Yep, faut que ça soit pile à la bonne longueur, pas trop court sinon le toyo s'enfonce pas complètement au fond de la gorge du raccord et ça se déboite comme tu le dis (j'avais remarqué ce déboitement, pour ça que j'enfonçais bien dans la gorge du raccord), et pas trop long non plus, sinon ça force sur les raccords, quand t'arrives à les raccorder.

J'ai fait en sorte de lubrifier aux bons endroits justement pour pas que ça soit en contact avec le LDR ; bord extérieur du toyo qui rentre dans la gorge, et cannelure du raccords la où la partie interne du toyo vient s'emmencher.

+1 pour le montage du WB CPU sans raccord rotatif je pense que c est ce qu il faut que tu fasse !    
 
pour le retour des raccord défectueux c est sur avec les circonstances et les frais de port, des fois la poubelle peut être plus rentable    
 
personnellement je remonterais jamais des raccord qui on fuit au niveau du système rotatif j aurai bien trop peur pour mon matos  

Je vais retenter avec les raccords coudés rotatifs du WB CPU en faisant la manip préconisée par PrimoChill et en revoyant le toyo, si rien n'y fait, ça va être vite régler, raccords à compression direct sur le WB CPU et on en parle plus.

Le truc, c'est que j'ai justement choisi des raccords coudés rotatifs pour le WB CPU car je voulais pas courber le toyo.

Par contre y a des endroits où je peux pas faire autrement qu'avec des raccords coudés rotatifs, notamment au niveau de l'alim, ceux qui partent de la pompe, idem pour certains au niveau des rads, bizarrement, ceux la ne fuient pas, du moins pas pour le moment.

Pour le contrôle des fuites, je vais me la jouer ultra précautionneux vu les problèmes, je vais faire tourner uniquement la loop 48H pour être sûr. Pas question que je j'alimente quoique ce soit sans être sur qu'il n'y ait plus aucune fuite. Je pense que si aucune fuite n'apparaît durant ce délais, ça devrait le faire.

S'il s'avère que les raccords coudés rotatifs qui posent problèmes sont irrécupérables, je ferai une demande de retour ou de remboursement, je vais sûrement pas foutre ça à la poubelle vu leur prix et c'est que j'ai du payer en plus pour les importer.

Bon mes cocos, j'ai passé une bonne partie de la soirée hier à revoir le tout comme c'était prévu, et une fois de plus quelle prise de tête.

Désolé de pas avoir posté quoique ce soit hier, mais trop claqué, le coup de barre est arrivé juste au moment ou je voulais me mettre devant l'ordi, mais plus la force, je piquais du nez, sans compter que dans ces cas la, l'ordi a un effet soporifique rendant la manœuvre encore plus ardue.

Alors pour info, j'ai réussi à rectifier les courbures du toyo des raccords du WB CPU, maintenant je suis satisfait, ça tire presque parfaitement droit, j'ai aussi rectifié la vilaine courbure du toyo entre les 2 rads, même si peu visible, j'en ai profité pour le faire car ça me convenait pas trop, j'ai été obligé de le faire car après ces rectifications, les fuites n'étaient plus présentes au niveau du WB CPU mais au niveau des raccords du rad de façade et du rad du dessus, et la ça a été une vraie galère, il a fallu que je dévisse les ventilos des rads, les rads du boitier, le tube et le couvercle du réservoir tout ça pour resserrer les raccords coupables, j'avais déjà un doute sur son serrage visible à l’œil nu.

Et durant cette rectification, ça a pas mal fuit, j'ai eu pas mal de flotte dans le boitier et même un peu sur l'alim au niveau des connecteurs, le flip , j'ai pris un bon moment pour éponger au max, sécher avec la soufflette et patienter pour être sur qu'il n'y ait plus d'humidité, tout est toujours intacte et rien n'a grillé par chance.

Après toutes ses péripéties, j'ai lancé la loop en croisant fort les doigts, et la victoire, plus de fuites immédiates , la manip préconisée par PrimoChill semble marcher, mais j'ai l'impression que leur raccords rotatifs sont pas super fiables, dès qu'ont force au niveau du pivot et que ça s'incline, c'est porte ouverte pour les fuites , j'ai même l'impression que ça fuit toujours un peu pour le raccord rotatif à 45° du WB CPU, pas sur à 100% car j'ai trifouillé un peu, et c'est peut être en le bougeant que la fuite est revenue.

D'autre part, j'ai par miracle réussi à dégripper le raccord rotatif à 60° rouge UV, celui que j'avais pris en plus et qui s'est révélé plus adapté qu'un 45° pour diriger le toyo vers la CG, ça c'est le point positif de la soirée d'hier, il était bien grippé, je sais même pas comment j'ai réussi à le décoincer, sûrement à force de le manipuler avec force et en tapant dessus, d'ailleurs y a eu quelques dégâts minimes, de la peinture s'est écaillée (micro éclats).

J'ai laissé tourner la loop toute la soirée, et même toute la nuit, j'avais le boital dans le lit à coté de moi posé sur une serviette de bain pliée à plusieurs reprise, j'ai remis du sopalin durant cette période pour voir si des micro fuites réapparaîtraient, au réveil ce matin, rien de spécial à signaler, pas de trace de flotte, ou de goute au niveau des différents raccords. Je vais arrêter la loop pendant la journée, pas envie d'avoir une mauvaise surprise pendant que je suis au travail. Je vais faire tourner la loop comme ça (soirée + nuit, quand je suis chez moi en fait , faut que je sois présent pour contrôler, trop peur ) jusqu'à ce week-end pour être sur à 100%, et ce week-end, mise en route de la tour, que je ferai ça par étape, d'abord j'alimenterai juste la CM pour faire tourner les ventilos, je verrai comment ça va se comporter, puis une fois les observations faites, alimentation du CPU et de la CG.

Je vous ferai quelques photos comparatives avant/après rectifications pour que le résultat soit bien discernable, et pour vous montrer les rectifications apportées au toyo, les photos définitives arriveront sûrement ce week-end quand tout sera opérationnel, nettoyé, dépoussiéré et astiqué, avec mise en place de la fenêtre, et que j'aurai fait un peu de câble management au dos du boitier, c'est un peu fouillis à cet endroit, alors même si c'est pas visible, j'aime bien que tout soit un minimum ordonné.

Deuxième jour de fonctionnement de la loop seule (soirée + nuit entière jusqu'à mon départ au boulot), toujours rien à déclarer, le papier essuie tout est toujours la pour détecter la moindre fuite s'il tant est qu'il y en ait,.

Aller encore 2 jours pour un contrôle intégral des fuites, et dès samedi, mise en fonction de la tour   .

Petit détail que j'ai oublié de préciser mais que vous avez du remarquer, pas de système de purge/vidange à l'aide de robinet/T ou autre, je fais surement une erreur en zappant ça, mais vu la place dont je dispose dans ce boitier, c'est assez difficile à intégrer. J'avoue que pour le nettoyage de la loop, ça va être une vraie misère   .

Je vois que t'en as pas toi aussi joum43, tu envisages la chose comment au moment de faire le nettoyage de la loop   ?

EDIT : bon je viens de contrôler à nouveau ma boucle à la "loop" (il était facile celui la ) pour voir s'il n'y avait pas une fuite, même petite, et bien oui, et devinez ou, toujours la ou ça a posé problème dès le départ   , c.a.d entre le WB CPU et le rad du dessus, sans toucher quoi que ce soit, y a une petite goutte qui est apparue au niveau du pivot du raccord du WB CPU, et dès que je touche un peu de ce coté la, ça fuit bien comme il faut au niveau des 2 raccords (raccord WB CPU et raccord rad du dessus), donc ce soir, reprise de la boucle à ce niveau la, je vais virer le raccord coudé du WB CPU et foutre le raccord à compression directement sur le WB CPU comme ça on en parle plus une bonne fois pour toute, par contre je vais essayer de laisser le raccord coudé du coté du rad supérieur en espérant pouvoir le laisser, je verrai bien si avec ce nouveau montage, les fuites auront définitivement disparu.

Ça me bien chier car le montage était presque parfait, mais vu que ça fuit, obligé d'abandonner ce montage avec le raccord coudé du WB CPU lié au rad du dessus

J'ai un robinet dans mon stock de water, mais je l'ai pas monté, trop galère à mettre. Et j'en ai jamais mis au final, je fais mes vidanges en enlevant direct un tuyau.
 
En vrai avec tes raccords a la noix j'aurais déjà renvoyé tout ça au fournisseur, surtout au prix que t'as payé, et j'aurais pris une marque plus fiable. Ça craint ces fuites

Ok, je pense que je ferai pareil, pas le choix de faire autrement de toute manière, quoique, je vais y revenir plus bas.

Pas la peine que je me fasse chier à renvoyer, j'ai payé trop cher pour l'importation. De plus, je suis sur qu'avec leur clause, ça sera pas pris en charge par le SAV, ou même qu'ils voudront pas faire quoique ce soit, sans compter que les frais de retour seront à ma charge ... Bref, je pense qu'à l'avenir, j'achèterai plus de raccord rotatif, que ce soit du PrimoChill ou autre, j'ai plus confiance.

Je reviens sur le fait de pas pouvoir vidanger le circuit de manière classique avec un robinet ou autre, j'ai ma solution, je vais faire avec cette loop pendant 1 an, voir comment ça s'encrasse, quand le moment sera venu de nettoyer cette loop, je vais tout refaire.

Au-revoir le souple et bonjour le rigide, je pense que la j'aurai plus de choix pour les raccords, le toyo, les dimensions et les coloris car en souple c'est pas si évidemment que ça de tout avoir à ses goûts.

Le rigide me permettra de virer tout les raccords coudés et rotatifs, c'est à partir du toyo que je ferai les courbures, du coup, j'aurai que des raccords à compression, ça facilitera le démontage, ça sera fiable, ma loop sera esthétiquement à mon goût ... Que des avantages.

J'ai pas voulu partir sur du rigide car je me suis dit que ça allait être plus compliqué à travailler, mais quand je vois les inconvénients du toyo souple et de ses raccords et les avantages que peut avoir le rigide, sur que la future loop sera en rigide.

Je vais commencer à me renseigner pour savoir quel toyo rigide utiliser, les outils nécessaires, les prix, les coloris, et les dimensions dispo, j'anticipe et je vais mettre de côté pour qu'au moment de changer je sois prêt.

Suite des nouvelles modifications de la loop hier, j'avais dans un premier temps viré juste le raccord coudé rotatif du WB CPU posant problème et laissé le raccord coudé rotatif du rad supérieur lié au WB CPU, résultat, c'est ce raccord la qui s'est mis à fuire avec la force engendrée par la nouvelle courbure du toyo.

Du coup, j'ai enfin fini par dégager ces 2 raccords rotatifs coudés, et j'ai directement mis les raccords à compression à la place, j'ai fait tourner toute la soirée et toute la nuit une nouvelle fois, cette fois, ça semble être bon de partout, je ferai tourner la boucle encore ce soir histoire que je sois rassuré pour le grand jour demain.

Par contre, cette liaison modifiée entre le WB CPU et le rad du dessus est vraiment moche, la pour le coup je suis vraiment pas satisfait de mon premier WCHM niveau esthétique, ne parlons pas de la vilaine boucle entre le rad de façade et la pompe, qui vient s'appuyer sur la BP de la CG.

Bref, vivement que je revois le tout quand il me faudra nettoyer tout ça, je vais fermer le boital, fermer les yeux et faire avec en attendant à mon grand regret.

Je pense qu'avec le rigide je pourrai envisager l'esthétique parfaite selon mes goûts.

Après 3 post à pondre de sacrés pavés   , j'agrémente avec les photos comparatives des modifications de la loop au fil du temps. Les photos définitives de la loop et du reste arriveront surement demain.

Avant rectification du toyo                                                                                                                                        Après rectification du toyo

Zoom sur la partie WB CPU - rad du dessus

Avant rectification                                                                                                                                                     Après rectification

Liaison entre les 2 rads

Avant rectification                                                                                                                                                     Après rectification

Ne prenez pas ces photos de montage comme finales, en effet j'ai du modifier à 50% la partie WB CPU - rad du dessus suite à mes soucis de fuites avec certains des raccords coudés rotatif.

Un point que j'ai oublié de préciser concernant la pompe, plus particulièrement le bruit, j'ai déjà entendu certaines personnes se plaindre du bruit de leur pompe, perso c'est d'un silence incroyable, j'ai même réussi à dormir avec le boitier sur mon lit, loop tournant durant mon sommeil, pourtant j'ai un sommeil plutôt léger, je suis pas trop sourd ... J'ai pas du glouglou ou autre joyeuseté, niveau vibration, rien qui me choque, après la pompe est alimentée directement, je sais pas si elle tourne à fond, une fois connectée à la CM est gérée en PWM, peut être que le bruit sera différent

D'ailleurs, ça va tourner encore toute la nuit dans mon lit jusqu’à mon réveil demain matin, vous connaissez la suite des événements que j'ai déjà évoqué plus haut ; démarrage de la tour par étape, alimentation de  la CM pour commencer, ensuite le CPU, la CG ...

une vrais galère !  bon j espère que cette fois ci tout vas être OK ! tu as de la patience et du sang froid    je les aurais mis a la poubelle à la première fuite !

Merci du soutient, clair que dans un petit boitier, ça complique grandement l'installation de tout ce beau monde.
 
Pour les raccords qui fuis, je pense que s'en est fini pour moi les raccords rotatifs, du moins ceux de chez PrimoChill, peut être que ceux de la concurrence sont plus fiable.
 
Bon sinon, j'ai alimenté tout les composants, tout tourne, la CM, du coup les ventilos aussi, la CG, un grand ouf de soulagement, j'avais peur des conséquences suite aux divers fuites durant lesquelles pas mal de LDR s'était éparpillé un peu partout, rien n'a grillé   .
 
En revanche, niveau software, c'est une autre paire de manche, et je sens que c'est le début des ennuis   , j'arrive bien à booter sur la CM, sur ce point aucun soucis, j'ai branché le SSD qui était dans mon ancienne tour à ma nouvelle config, et la c'est le festival, j'arrive 1 fois sur 30 à arriver jusqu'à l'écran de Windows 10 ou il me demande de rentrer mon mon de passe, mais au bout de quelques dizaines de seconde, ça plante, ça c'est quand ça arrive jusque la, sinon, c'est plantage direct, affichage de BSOD avec une liste diverse et variée de codes d’arrêt, tous liés au "Stopcode" :
 
- SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
- KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (cdd.ddl)
- MEMORY_MANAGEMENT (amdppm.sys)
- DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (Wdf01000.sys, cfosspeed6.sys, tcpyp.sys)
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
- KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
- UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
- ...
 
J'ai pas réussi à mémoriser tout les codes erreur qui sont apparu, il en manque quelques uns dans cette liste déjà bien fournie. De plus, les éléments ayant échoués n'apparaissent que très rarement
 
Impossible pour moi de faire quoique ce soit avec l'invite de commande ou avec WindowsRE, ça plante la aussi au bout de quelques secondes, ça m’énerve car je vois pas d'ou ça peut venir, ma RAM est bonne, le SSD aussi, tout est détecté par la CM, la température du CPU est normale ... Matériellement, j'ai aucun soucis vu que ça fonctionnait à merveille sur mon ancienne tour. Ca va être tendu si je peux même pas démarrer le système.
 
Pour le moment je peux rien faire avec ma tour, super   , moi qui pensais qu'après avoir monté tous ça ça allait fonctionnait normalement, je m'attendais pas à avoir des soucis software
 
Soucis avec les pilotes des différents composants (RAM, CPU, Ethernet, Wifi ...)? Problème de stabilité HW? Si vous avez des pistes, je suis à l'écoute, je sens que pour trouver la solution (si tant est qu'il y en est une) ça va être long.
 
EDIT : bonne nouvelle, je post depuis la tour     , par chance j'ai réussi à démarrer Windows je sais pas trop comment vu que j'avais systématiquement des BSOD, j'ai du batailler aussi car je n'ai aucun clavier filaire. J'ai quand même réussi à connecter et faire reconnaître mon clavier au bout d'un certain moment et après quelques manip, c'est grâce à ça que j'ai pu rentrer mon mot de passe Windows et surement grâce à ça aussi que j'ai pu démarrer Windows avant que ça plante à nouveau.
 
Je vais en avoir pour la journée je pense niveau software car il faut que je mette à jour pas mal de trucs ; pilotes (y en à plein de pas à jour), système ... Faut que je vire les softwares que j'utilisais pour l'ancienne CM, que j'installe AMD Ryzen Master, que je trouve un software pour ma CM comme ce que j'avais avec mon ancienne CM (Asus Z170 Deluxe gérée avec AI Suite).
 
J'ai fait une désagréable découverte aussi avec ma version de Windows (10 Pro 64 bits), elle n'est plus active   , va falloir que je me débrouille pour réactiver ça, mais d'abord tout mettre à jour et voir si ça règle les problèmes de BSOD, je l'espère fortement   .

Bon, la je lâche l'affaire pour quelques heures avec la tour le temps que je fasse des recherches, je suis en train de perdre patience, de perdre du temps à trouver une solution, ça sert à rien que je passe des heures à tenter d'arriver à démarrer Windows, j'ai l'impression que la ça veut plus.

J'ai réussi à faire tourner la tour sous Windows à 2 reprises seulement, j'ai quand même réussi à faire toutes les MAJ des pilotes, de l'antivirus, et du système, y a qu'avec la dernière MAJ du système que j'ai un doute vu que j'ai pas réussi à démarrer Windows une troisième fois, que des BSOD à la chaîne qui font que je n'arrive pas à démarrer Windows.

J'ai réussi à ré-activer la clé Windows, j'ai réussi à régler les problèmes de périphériques qui apparaissaient dans le "Gestionnaire de périphérique" surement grâce aux diverses MAJ.

Par contre tant que je suis sur Windows, ça tourne impec, mais quand faut redémarrer, je sais que j'arriverai pas à démarrer sur Windows.

Je vais reprendre la liste des BSOD, de leur codes d’arrêt, et compléter ça, car j'en ai eu quelques nouveaux, tout comme les éléments ayant échoués

- SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (RTKVHD64.sys)
- KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (tcpip.sys)
- MEMORY_MANAGEMENT (amdppm.sys)
- DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (Wdf01000.sys, cfosspeed6.sys, storports.sys)
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (WdFilter.sys)
- KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
- ATTEMPTED_WRITE_TO_READNLY_MEMORY
- ...

Les BSOD apparaissent de manière aléatoire, soit juste après le splashscreen de la CM, soit au bout de quelques secondes sur l'écran de verrouillage Windows ... Un vrai enfer

Je vais faire des recherches, mais la je patauge, j'ai jamais eu ce genre de problème aussi grave de ma vie, aussi tenace, aussi bizarre ... J'ai plus de mot pour décrire ce bordel, et je vois vraiment pas d'ou ça peut venir, si certains ont des pistes, je veux bien votre aide.

tous ces msg d erreurs tourne autour du cpu    
 
à ta place je ne remettrai pas sous tension et je démonterais la carte mere et le CPU de peur que quelque goutes ai pus humidifier le socket j espère sincèrement me tromper !  
 
tu l as remplis avec quoi ton circuit ?