Bonjour,
 
Je suis en train de monter une nouvelle configuration, dont voici le détail >
 
Carte mère : ASUS PRIME X470-PRO
CPU : AMD Ryzen 5 2600X (3.7 GHz)
VENTIRAD : AMD Wraith Prism rev.C
RAM : CORSAIR Vengeance RGB PRO (2x8Go), DDR4, 3200MHz C16-18-18-36, XMP 2.0 - Blanc (CMW16GX4M2C3200C16W)
SSD : CT1000MX500SSD1(Z) SSD interne MX500 (1To, 3D NAND, SATA, 2,5 pouces)
ALIM : SEASONIC 650FM - Focus Plus - Semi modulaire (650W) - 80 Plus GOLD
BOITIER : Fractal Design Define R6 USB-C TG - White
 
Le problème étant que l'ordinateur refuse catégoriquement de s'allumer, seules les leds RGB de la carte mère s'allument (que le bouton ON/OFF soit ou non actionné).
 
J'ai tout détaillé sur le post de cet autre forum (consulter uniquement la page 2, la une servait juste à choisir les éléments de la config).
https://forum.canardpc.com/threads/ [...] st12552963
 
Vous pouvez poster vos réponses ici (sur le forum de hardware.fr), je ne vous demande pas d'aller vous inscrire sur canardPC, c'est juste pour m'éviter de devoir tout retranscrire une seconde fois ici (avec les balises, codes couleurs et tout le toutim, j'en aurais encore pour des plombes et suis qq peu à bout là ...).
 
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou entendu qq l'ayant rencontré ?
Si oui, où es-ce que le problème se situe ?
 
Carte mère HS ?
CPU HS ?
RAM HS ?
 
En vous remerciant par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !  

Copié/collé brut de ma 1ere série de tests >
 
Bon c'est la merde intégrale ... Je vous épargnerais la montagne de mésaventures qu'il m'est arrivé lors de la commande des différents éléments. Bref, j'ai enfin tout reçu et ai tout monté et ... ça ne marche pas.
 
Voici les différents éléments que j'ai finalement acheté :
 
Carte mère : ASUS PRIME X470-PRO
CPU : AMD Ryzen 5 2600X (3.7 GHz)
VENTIRAD : AMD Wraith Prism rev.C
RAM : CORSAIR Vengeance RGB PRO (2x8Go), DDR4, 3200MHz C16-18-18-36, XMP 2.0 - Blanc (CMW16GX4M2C3200C16W)
SSD : CT1000MX500SSD1(Z) SSD interne MX500 (1To, 3D NAND, SATA, 2,5 pouces)
ALIM : SEASONIC 650FM - Focus Plus - Semi modulaire (650W) - 80 Plus GOLD
BOITIER : Fractal Design Define R6 USB-C TG - White
 
Pour le montage, tester la config et installer Windows, j'ai installé une vieille GeForce GTX 570 (que je remplacerai par ma GTX 1080 le moment venu).
 
Donc, durant X heures je monte toute la config dans l'UC et fait un cable management aux petits oignons, proche de la perfection.
Puis vient le moment de vérité, je presse le bouton power de l'UC, rien ne se passe ... J'appuis à nouveau > idem ... Je reste longtemps appuyé dessus > que dalle.
 
A noter que le bouton est bien sur la bonne position sur le cul du bloc d'alim.
Preuve en est, lorsque je bascule l'interrupteur sur l'autre position, l'éclairage RGB de la carte mère finit par s'éteindre.
 
Donc, l'éclairage RGB de la carte mère s'allume en constant, mais AUCUN des ventilateurs (tours, CPU, GPU ne tournent), aucun bip, RIEN !
 
Je vérifie le branchement du connecteur POWER SW > RAS (il est à la bonne place en position 3 et 4).
Je tente de brancher ce connecteur dans l'autre sens, même si je sais qu'il n'y a pas de sens > idem, rien ne se passe.
Je tente de brancher ce connecteur en direct sur la carte mère, sans passer par le petit adaptateur dont j'ai oublié le nom > idem.
Je branche le connecteur RESET sur les pins du POWER SW et tente d'allumer le PC via le bouton RESET > idem
Je teste la viabilité du bouton power et des cables avec un voltmètre, le bouton et le câblage fonctionnent, le problème ne vient donc pas de là.
 
Je test le bloc d'alim en mettant le petit "dungle" fournit avec l'alimentation, cette dernière se met enfin en route ! Le ventilateur du CPU se met à tourner et s'illumine, les ventilos de la tour idem (le connecteur ATX n'est je le rappelle pas branché sur la carte mère, mais raccordé au dungle fournit par SEASONIC qui permet de tester l'alim sans PC), seul le connecteur servant à alimenter le CPU sur la carte mère est branché.
 
Je vérifie le connecteur ATX et le connecteur sur la carte mère, tout me parait OK, aucune pin tordue, ni rien de particulier.
 
Je teste le connecteur ATX du bloc d'alim, en mettant un une boucle entre les deux trous qui vont bien (pour allumer le bloc), toutes les valeurs sont bonnes, le 12V est parfait.
 
Je met directement un jumper entre les 2 pins POWER SW de la carte mère, je le met et le retire, le PC refuse de s'allumer.
 
Je fais un test sans le GPU > rien ne se passe.
Je débranche le cable HD AUDIO, USB 2 et USB 3 > idem.
Je débranche le cable RGB du VENTIRAD > idem.
Je débranche le SSD > idem.
Je débranche l'alimentation du Ventirad du CPU du HUB de la tour, pour le brancher en direct sur la carte mère > idem.
 
Les 2 barettes de RAM sont dans les bons slots de la carte mère (les 2 gris, espacés par un slot noir).
 
Je suis à court d'idée et ne comprends pas pourquoi le PC refuse de s'allumer via le bouton POWER ON de la tour ainsi qu'en strappant les 2 pins en direct sur la carte mère.
 
J'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus et ai tout rangé pour ce soir (ras le bol).
 
 
Ce que je compte tester demain >
 
1 - débrancher l'alimentation SATA du HUB du boitier (des fois que ce soit lui qui foute la merde, mais je n'y crois pas des masses ...).
2 - faire un test avec une seule barrette de RAM > si KO, tester avec la seconde (toujours seule). Serais-ce un problème d'incompatibilité avec la RAM ?
3 - faire un test avec le bloc d'alim de mon PC (une Seasonic 650 FX).
4 - installer ma 1080 GTX (en lieu et place de la GTX 570).
5 - ressortir et démonter la carte mère du boitier pour tout tester hors boitier (avec uniquement le CPU + RAM + Alim et en débranchant tout le reste).
 
Le Ryzen 5 2600X (3.7 GHz) est bien compatible en natif sur une ASUS PRIME X470-PRO ? Il ne peut pas s'agir d'un problème de version de Bios ?
 
Et sinon (sait-on jamais), je n'ai branché que 2 cables sur 3 au niveau du Ventirad.
Le cable d'alimentation du ventilo et celui pour gérer le RGB, car j'ai lu sur internet que le cable USB pouvait entrer en conflit avec celui du RGB et que c'était soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux, vous confirmer ?
 
J'ai trouvé un topic ailleurs avec strictement le même souci que le miens (mais sur une X370) et au final le gars a fait tout ce que je décris ci dessus, sans succès.
Au final il a acheté une autre carte mère (sans rien changer d'autre) et tout a alors fonctionné (avec la nouvelle).
 
Se pourrait-il que la carte mère soit tout simplement défectueuse ?
Avez-vous déjà entendu parler ou vécu un problème similaire au miens ?
Avez-vous une idée de l'origine de mon problème ?
 
Par avance merci et désolé pour le pavé.
 
HELP !  
 
 
Edit : ah ça vient de me revenir et j'ai oublié de le mentionner dans ma réponse !
Autant l'éclairage RGB de la carte mère s'allume en constant dès lors qu'un câble secteur est raccordé au bloc d'alim (sans avoir allumé le PC), autant le Ventirad s'est lui aussi illuminé quand j'ai strappé le connecteur ATX du bloc d'alim, autant à AUCUN MOMENT les 2 barettes de RAM ne se sont illuminées, elles sont restées éteinte tout du long.
 
Se pourrait-il que le problème viennent d'elles ?
Si RAM pas compatible, le PC ne s'allume pas et n'émet aucun bip ?
 
Au pire je commande UNE barrette de DDR4 de 4Go pour tester, puis je la retourne au marchand ...
Le test m'en coûtera 1,99 euros avec les frais de retour.
 
 
Qu'es-ce que je regrette de ne pas avoir acheté un PC tout monté ...
 
 
Edit bis : bon pour gagner du temps et comme j'ai l'intuition que le problème vient de la RAM (pe à tord) j'ai commandé cet autre kit de RAM > https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Ce ne sont plus des CORSAIR blanche mais tant pis je m'en fou !
 
Si j'en crois ce fichier PDF fournit par ASUS, je suis sur à 100% qu'elles sont bien compatible avec ma carte mère > https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...processors.pdf
 
+ les réponses du vendeur sur AMAZON : "La référence des barrettes compatibles ryzen se termine par ZRX sur gskill Les F4-3200C16D-16GTZRX sont compatibles pas les autres" + "elles sont optimisées pour processeur ryzen" + "gtzr = intel > gtzrx = ryzen"
 
J'ai jusqu'au 25/10 pour retourner le kit CORSAIR et je devrais recevoir cet autre kit entre le 16 et le 17 octobre ...
 
 
Si vous avez des idées entre temps n'hésitez pas !
Car si ça se trouve le problème ne vient pas de la RAM ...

Copié/collé brut de ma seconde série de tests >
 
Alors, voici les nouvelles et elles sont ... mauvaises.  
 
Voici toute la série de tests complémentaires que je viens d'effectuer :
 
1 - débrancher l'alimentation SERIAL ATA du HUB de gestion des ventilateurs du boitier, histoire de m'assurer que ce n'était pas lui qui venait foutre la merde.
En prenant la peine de rebrancher le câble d'alimentation du VENTIRAD sur le connecteur CPU_FAN de la carte mère, voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/ct94.jpg
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
2 - changer le cordon secteur raccordé au bloc d'alimentation (sait-on jamais, des fois il y a des choses qui sont mystiques en informatique).
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
3 - faire un test avec une seule barrette de RAM (marque : CORSAIR, référence : CMW16GX4M2C3200C16W) dans chacun des 4 slots (un par un).
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
Même test dans les 4 slots avec la seconde barrette de RAM.
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
4 - remplacer la très vieille GeForce GTX 570 (que j'utilise uniquement pour monter et tester la config) par ma GeForce GTX 1080 qui fonctionne parfaitement et avec laquelle je suis en train d'écrire ce post.
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
Le problème ne vient donc pas du GPU.
 
 
5 - alimenter la carte mère ASUS PRIME X470-PRO avec le bloc d'alimentation de mon autre PC (une SEASONIC Focus 650 FX), voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/8zvp.jpg
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
6 - alimenter la carte mère du PC avec lequel je suis en train d'écrire ce post avec le bloc d'alimentation du nouveau PC (qui refuse de démarrer).
Résultat = mon autre PC démarre sans le moindre accro, j'arrive jusque sur le bureau Windows et peux lancer ce que je veux sans que mon PC ne s'éteigne ou quoique ce soit d'autre d'anormal.
Le bloc d'alimentation SEASONIC Focus 650 FM est donc hors de cause.
 
 
7 - effectuer un test en retirant les 2 barrettes de RAM de la carte mère (sans RAM quoi).
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
8 - Sans RAM ni GPU = idem.
 
 
> Ne reste que la carte mère (que je ne peux pas tester via un test croisé, le CPU que je ne peux tester nul part non plus (étant en config INTEL sur mes 2 autres PC et ne connaissant personne qui ait un socket AM4) et n'ayant pas d'autre CPU AM4 en stock pour pour faire un test croisé sur cette carte mère de la mort).
 
> La RAM, j'ai commandé un nouveau kit et devrais le recevoir entre le 16 et le 17 octobre prochain.
Si ça ne marche toujours pas avec celui ci, ne restera que la carte mère et le CPU.
 
Et enfin le CPU.
Je vais voir si je peux en commander un (1er prix, bas de gamme et compatible avec cette carte mère) pour faire un test croisé et pour savoir si ce n'est pas ce Ryzen 5 2600X (3.7 GHz) qui serait en fait HS ...
Visuellement (avant de l'installer) je n'ai rien vu de particulier et le CPU m'avait paru intact.
 
 
Là franchement je suis à court d'idée, qu'es-ce que je peux encore faire comme test ?
D'où pourrait bien provenir ce problème de PC qui refuse de s'allumer ? :-/
 
Photos complémentaires >
> photo de la config montée, avec l'ancienne GeForce GTX 570 > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/g7jb.jpg
> le cul du bloc d'alimentation et son interrupteur > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/fob3.jpg
> le connecteur POWER_SW raccordé à la carte mère > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/qejm.jpg

Salut,
J'ai la meme carte mère, avec un 2600 (pas X). Et je n'ai pas eu ce genre de problème. Je te confirme que le proc est reconnu de base par le bios, je n'ai pas eu besoin de faire de mise à jour. Concernant ta RAM, le profile par défaut dans le bios est en 2133, ce qui permet de démarrer. Ce qui me gène c'est que les LEDs de la CM soient allumées alors que tu n'as pas appuyé sur le Power ON, je n'ai pas souvenir que ca me fait ça (elle reste éteinte, heureusement). Ta carte mère est neuve ? Essaye de faire un Clear CMOS.

Aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un court-jus avec le boitier ? Il y a bien longtemps, j'avais cramé une CM avec un proc 486 à cause d'une entretoise dans le boitier qui n'était pas bien placée et touchait la CM par derrière. Depuis, je fais toujours un montage à blanc en dehors du boitier (sur la boite de la CM par exemple) pour etre sur que ca démarre bien...

Je viens de penser à 1 truc : lors de la première mise sous tension (démarrage à froid, apparition de la tension secteur), lors de l'appui sur le bouton power ON, la carte fait un genre d'autotest : pendant 1s les leds s'allument et les ventilos tournent 1 à 2s, puis s'arretent. Encore 2s, et le PC démarre (POST et bios). Peut-etre est-ce cette première phase qui ne passe pas.

Déjà eu ce genre de problème lors du montage d'un pc pour un pote.
La carte mère était HS..panne au déballage (elle était neuve).
J'en ai eu la confirmation en testant son matos sur une autre carte mère (la chance d'avoir une boutique d'info juste à côté et un gérant sympa ).

Salut GgGroby    
 
Alors :
 
- Merci pour l'info et la confirmation au sujet de la compatibilité du 2600 avec cette X470 PRO. Ce n'est donc pas ça.
- Merci pour l'info au sujet de la RAM, tu m'apprends qq chose.
- Ah ? Cela intriguait mon père aussi, ce ne serait donc pas normal pour les LEDS ? A vrai dire c'est la 1ere fois que je prends un truc RGB (dont je n'ai que faire), cette config est pour mon neveu (à fond là dedans).  
Elle aurait donc potentiellement un souci ...
- Oui elle est toute neuve (achetée chez AMAZON). Je n'ai pas encore fait de CLEAR CMOS, j'y ai pensé mais pas fait. Je le note et testerai ça demain.
 
Suite :
 
- Pour le court-jus logiquement non, le boitier est neuf et de qualité (c'est du Fractal Design) et j'ai bien pris tout mon temps et été précautionneux.  
En revanche le coup de l’entretoise m'interpelle. Car au niveau du boitier, 9 entretoises étaient pré-positionnées d'usine, elles tombaient pile en face de chacun des trous de la MOBO.
MAIS, en la vissant au boitier, j'ai constaté que l'un des trous n'était pas percé (de souvenir il était vers le centre de la MOBO), je n'ai donc installé que 8 visses.  
Il se pourrait bien que le problème vienne de là du coup ... C'est la 1ere chose que je vérifierai demain en démontant la carte mère de l'UC.
 
Et oui je fais aussi ce test hors boitier en temps normal (à chaque fois en fait) SAUF cette fois ci, j'étais confiant et me suis dit : "Pas la peine ! Monte tout direct ça va le faire, te prends pas la tête à chaque fois ça marche de toute façon".
 
Et c'est ce que je comptais faire si le kit de RAM que je dois recevoir le 16 ou le 17 ne solutionne pas mon pb.
Je comptais sortir la mobo du boitier, la re-vérifier une seconde fois à la loupe (recto et verso).
 
Si ça se trouve tu as trouvé l'origine de mon problème !!!
 
Pourrais-tu vérifier sur ta carte mère, si tu as pu visser les 9 visses ? Ou si une (vers le centre) est comblée (non percée).
 
 
Suite (bis) :
 
- La carte n'a jamais fait d'auto test, la 1ere comme les 650 autres fois où j'ai tenté de le faire démarrer, il ne s'est JAMAIS rien passé. En dehors des leds RGB qui s'allument en constant.
 
Le coup de l'entretoise me parait être LE point qui pose problème, j'en suis désormais presque sur, surtout si tu me confirmes que tu as pu mettre 9 visses sur la tienne.
 
 
@ zouaf : oui, je commence à me dire moi aussi qu'elle est HS (sauf s'il s'agit d'un pb d'entretoise, que je dois vérifier demain), la flemme de tout ressortir et de tout démonter à cette heure ...
 
Pourvu que ce soit ça ! Et qu'il ne s'agisse pas d'un défaut de fabrication ...  
 
Quelle galère quand même ... La prochaine fois je le fais monter par la boutique et payerai le supplément, quitte à payer le PC plus cher tant pis.
Autant avant c'était ma passion et ça me plaisait de trifouiller dans les entrailles d'un PC, autant désormais ça me plait autant que de m'arracher les ongles des mains un à un avec une pince ... Un vrai régal ...
 
Je suis à deux doigts de retourner l'ensemble des éléments (j'ai jusqu'au 25/10) et de me faire rembourser le tout pour commander la même chose monté par une boutique ...

Bon eh bien j'ai bien l'impression que le problème se situe bien au niveau de ce fameux trou !
 
Sur cette photo haute résolution, on voit bien que la carte a 9 trous de percés ! (en tout cas c'est le cas sur cette photo).
https://www.eezepc.com/wp-content/u [...] 70-PRO.jpg
 
Hors, celui du centre sur ma carte mère, était obstrué, je ne pouvais RIEN mettre dedans !
Et je ne me suis pas trompé avec la petite visse noire située juste à coté (du M.2 HEATSINK), ce trou ci (que l'on voit à travers le dissipateur du HEATSINK était bel et bien comblé !)
 
A suivre ...  
 
 
Si c'est bien ça, je t'en dois une belle GgGroby !
 
Ca va me travailler toute la nuit. xD
 
 
Edit : on voit bien sur cette photo (http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/g7jb.jpg) qu'il y a qq chose d'étrange au niveau de ce trou, il parait (en partie) percé, mais dans les faits je n'ai pas pu insérer la visse dedans et on voit "un truc" chelou sous le trou (la colonnette ou autre chose ?).

Salut Lancelot888,
T'es matinal toi...
Oui, je te confirme que j'ai pu mettre les 9 vis de la CM. Tu verras bien en démontant tout ça...
J'allais te dire que t'as peut-etre aussi un court-jus par un autre périph (DD, lecteur optique...), je ne sais pas si t'as essayé en débranchant tous les périphs de la CM et de l'alim.
Pour la RAM, le profile XMP n'est pas activé par défaut dans le BIOS, ce sont des valeurs plutot "safe", en 2133MHz et des timings très laches. D'ailleurs,chez Asus c'est DOCP, pas XMP (faut le savoir, j'ai cherché un moment...). Et comme zouaf, je soupçonne que la CM a pris un coup, ca peut arriver. J'ai toujours pris mon matos en boutique, j'ai toujours peur en VPC de la "remballe" d'un retour client (dans le délai de rétractation, sans préciser que ca ne marche pas...).

 
C'est ce que j'ai pensé    Acheté sur Amazon également.
Leur politique de retour étant la plus souple de tout les VPC, c'est ce qui a dû se produire dans mon cas.
Après, peu importe le VPC, le risque existe car je doute qu'il vérifie les retour.
C'est certainement "ré-emballer" et remis en vente dans la foulée.
Quoique, il y a un genre de  "coin des affaires" sur ces sites, ce n'est peu être pas revendu comme "neuf" mais il y a un flou c'est clair.... Et comme dirait ma grand-mère, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup  

Copié/collé brut de ma réponse >
 

C'était bien la carte mère qui était HS.
Avec une nouvelle, le PC marche correctement à présent et j'ai ENFIN pu l'allumer et accéder au BIOS.

Aaah ! Enfin une bonne nouvelle. T'auras bien galéré. J'espère que la loi de Murphy est finie pour toi.

Le PC est enfin monté et semble fonctionner.
 
Je vais à présent devoir installer Windows et tout ce qui s'en suis.
 
Merci de votre aide, post à cloturer.

J’ai un pc avec la même mobo et le même cpu. Amuses toi bien !

Bon finalement c'est pas bon ...
 

Suite des tests >
 

 
+
 
Je parlais de la clef Windows 10 que tu as acheté sur internet, pas de ta clef usb.
Je n'avais pas percuté, je comprends ta phrase à présent.
Comme mentionné plus haut, lorsque j'ai tenté de lancer l'installation "sans clef" j'ai eu de suite un écran noir après avoir sélectionné "Windows 10 Pro" dans le menu déroulant et cliqué sur "suivant".
 
Bon sinon j'ai tout ressorti et ai vérifié les deux paramètres que tu m'as dis.
Par défaut, j'avais ça >
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/zxcs.jpg
"Démarrage rapide : Enabled"
et
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/jqir.jpg
"Etat de Secure Boot : Activé
Etat de la clé de plateforme (PK) : Non chargé
Type de système d'exploitation : Autre SE"
J'ai changé la valeur "Autre SE" en "Mode UEFI Windows".
 
J'ai sauvegardé et ai refait un test dans la foulée > NOK, toujours pareil ...
 
Je suis retourné dans le BIOS et cette fois ci, j'ai également "Effacé les clés Secure Boot".
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/xa1u.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/rbts.jpg
 
Nouveau test en rebootant sur la clef > NOK, toujours pareil ...
Par contre, ce coup ci l'installation de Windows ne m'a créé que 2 partitions au lieu de 4 !!?
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/j7es.jpg
 
J'ai essayé de désactiver : "Etat de Secure Boot." puis ai de nouveau "Effacé les clés Secure Boot",
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/fw6p.jpg
 
Et là gros message en rouge en rebootant le PC ... >
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/apt5.jpg
 
J'ai tout re-paramétré à la normale et refais un test > Toujours NOK
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/740k.jpg
 
Et de nouveau la clef d'installation m'a recréée 4 partitions >
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/8r6b.jpg
 
 
Vous me confirmez que paramétrée ainsi dans le BIOS c'est bon ? (voir captures d'écrans).[/quote]
Help

J'ai testé en USB 3 et en USB 2, sur les 4 ports en face avant de la tour et sur la quasi totalité des ports USB au cul de la carte mère.
 
 
Ce que je vais faire dans l'immédiat :
 
1 - j'ai eu plusieurs fois un écran bleu avec un message d'erreur que je n'ai pas encore noté ni pris en photo en démarrant sur le Windows 8 que j'ai réussis à installer hier.
J'ai donc pu l'installer sans encombre et l'utiliser environ 15 minutes (hors connexion), mais à présent j'ai un écran bleu une fois sur deux quand je boot dessus (via le SSD).
 
Du coup, je me dis que le problème vient pe de la RAM ? vu que :
 
a) elle était installé sur la carte mère qui était HS (la précédente) pe la MOBO a-t-elle endommagée la RAM ?
b) elle n'est pas affichée comme compatible sur les PDF d'ASUS et de CORSAIR.
c) l'écran bleu au démarrage de Windows 8 et les écrans noirs à l'installation de Windows 10 sont pe du à un pb avec les barrettes de RAM ? Non ?
 
d) vu que j'avais jusqu'à aujourd'hui dernier délais pour les retourner, j'ai préféré ne pas prendre de risque et ai de nouveau commandé un kit de "G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX Module de mémoire 16 Go DDR4 3200 MHz" qui est officiellement affiché comme "compatible" avec l'ASUS X470 PRO sur leurs PDF.  
 
e) je dois les recevoir ce soir entre 19h et 22h.
Si ça crash toujours lors de l'installation, je saurais avec certitude que le problème ne venait pas de la RAM.
Et si ça marche direct et bien j'aurais ENFIN solutionné mon problème.
 
 
2 - si ça ne marche pas avec le nouveau kit de ram (d'une autre marque et cette fois ci 100% compatible), j'installerai le SSD sur mon PC et tenterai d'installer Windows 10 à partir de mon PC, avec son SSD et la clef USB généré via l'outil Microsoft.
Si l'installation se fait, je pourrais exclure le SSD et la clef USB de l'équation.
 
2a - si je réussis à installer W10 sur le SSD de mon neveu via mon PC, je réinstallerai ensuite le SSD de mon neveu sur son PC.  
Si j'ai bien compris, Windows 10 est assez bien foutu à ce niveau et devrait MAJ tous les pilotes de cette nouvelle config. J'ai bon ?
 
 
3 - j'ai commandé un DVD d'installation officiel made in Microsoft et une clef officielle avec sticker sur internet.
Vu que j'ai pu installer Windows 8 via le CD et pas 10 avec une clef, je verrais ce qu'il se passe avec W10 via DVD.
 
 
4 - j'essayerai aussi d'installer un HDD dans le PC de mon neveu et retenterai à nouveau une installation de W10 via clef USB (après avoir effectué le test avec la nouvelle RAM).
Si ça marche, c'est que le pb vient du SSD.
Si ça ne marche pas, je pourrais exclure le SSD de l'équation.
 
Voici les futurs tests que je vais devoir réaliser ...
 
A suivre ...

Bonjour sur la config voir la mémoire, le cas de latence peu posé probleme ici, meme soucie sur une config acheter sur top achat ou peu d' information sont donnée sur le site. Voir ici http://www.gskill.com/ configurateur de mémoire pour le type à utiliser ici le cas de latence serait de 18 et 1.2 V en dessous la latence pose probleme !!!

La memoire ici cas de latence C16... G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX, pas bon sur le site http://www.gskill.com/ entre les information de la carte mère, la latence minimum proposé est de C18 !!!

Salut Lancelot,
Si le problème persiste avec DOCP "off", il y a peu de chance que ce soit la mémoire. Mais bon dans le doute...
La bonne idée semble etre d'essayer d'installer W10 sur un HDD, peut etre une incompatibilité avec le SSD ?
Je n'ai eu aucun problème à installer W7 puis kubuntu, mais les 2 sur HDD.
Bon courage et tiens nous au courant !
 
PS : Pour éteindre le RGB quand le PC est éteint :
Dans le BIOS : Advanced / On Board Devices Configuration (descendre un peu) -> RGB LED lighting. Là t'as le choix RGB ON/OFF "working state" et RBG ON/OFF "sleep state".

Bonjour sur la carte mère la sortie DIV est prioritaire lors du processus de démarrage... relier l' écran sur celui-ci, ne pas installer la carte graphique sur le slot prévue qui pose problème tant que le system n' est pas installé puis mise à jours avant tout autre installation de logiciel !!! Information qui ma confirmé par une personne en informatique de ma connaissance bonne continuation !!!

Merci pour vos réponses galapahude et GgGroby.
Là par contre j'ai démonté le CPU du PC pour le retourner au marchand.
 
Je ne peux donc plus faire les tests que vous m'avez proposé.
Je les mets de coté pour quand j'aurais reçu le nouveau CPU.
 
J'ai un peu zappé ce post pour me concentrer sur celui ci désolé > https://forum.canardpc.com/threads/ [...] st12577701
 
J'y ai détaillé tous les tests que j'ai fait.
Vous n'êtes pas obligé de lire toutes les pages, la 3eme devrait suffire.
 
Vous n'êtes pas obligé de répondre là bas non plus.
Je lirais vos réponses ici.
 
J'ai filmé le processus d'installation du BIOS jusqu'au plantage et aussi l'intégralité de mes paramètres dans le BIOS.
Je publierai les deux vidéos demain (sur les 2 posts).
 
Merci pour votre aide.
 
En l'état je suis rincé ...
A demain et encore merci.

Copié/collé brut de ma dernière série de tests et mes conclusions.
 
Ce n'était pas le SSD ... #LARMESDESANG
 
 
- Test N°1 :
* SSD Crucial MX500 débranché (alimentation + cable SATA).
* SSD Samsung EVO 860 branché (via un autre câble d'alimentation, un autre câble SATA et un autre connecteur SATA (pas encore testé) sur la carte mère (le G_3).
* Clef USB d'installation de Windows 10 (qui a fonctionné sur mon vieux PC de 2009) connecté sur un port USB 2 (le N°1) en face avant du PC.
Résultat = NOK, 100% identique à toutes les autres fois. Le problème ne vient donc pas du SSD, vu qu'il se produit et sur le Crucial MX500 et sur le Samsung EVO 860.
 
 
- Test N°2 :
* Nouvelle tentative en débranchant le connecteur du HUB du boitier au niveau de la carte mère.
* Alimentation SATA du HUB également débranchée.
* Ventirad CPU branché en direct sur la carte mère (sans passer par le HUB du boitier).
* Aucun des 3 ventilos de la tour n'étaient branchés (tj pour limiter la moindre perturbation externe, aux éléments vitaux du PC).
 
Des fois qu'il y ait un bug chelou qui générerait un conflit, un problème électrique ou toute autre merde cosmique.
Résultat = NOK.
 
 
- Test N°3 :
* remplacement de la vieille GTX 570 par la toute nouvelle RTX 2060 SUPER.
Résultat = NOK.
 
- Test N°4 :
* petit coup de bombe d'air sec à l'intérieur du connecteur PCIexpress du GPU (des fois qu'une micro poussière s'y soit logée).
* démontage de ma GTX 1080 dans mon vieux PC de 2009 pour l'installer dans la nouvelle UC, à la place de la RTX 2060 SUPER.
* formatage de la partition "principal" en sus cette fois ci (histoire de tester une autre variante).
Résultat = NOK. Le problème ne vient donc clairement pas du GPU
 
 
- Test N°5 :
* désactivation de la gestion Aura dans le BIOS (tj rapport aux bugs mystiques qui peuvent parfois se produire en informatique).
* permutation de ON à OFF + sauvegarde + reboot.
Résultat = NOK.
 
 
- Test N°6 :
* option "Hot plug" activé dans le bios au niveau du connecteur SATA (le G_2) sur lequel le SSD est raccordé (même motif que pour le test N°5).
* petite variante au niveau du menu d'installation de Windows 10, en sélectionnant une autre version que la PRO (pour voir).
Résultat = NOK.
 
 
- Test N°7 :
* téléchargement sur le site d'ASUS du Bios 4207 (qui était installé initialement sur la carte mère).
* fichier .CAP copié sur ma clef USB Sandisk.
* tentative de downgrade du Bios de la version 5220 à la version 4207 via l'outil EzFlash proposé directement dans le Bios = NOK.
Message d'erreur : "Selected file is not proper BIOS!"
* tentative de flash via Internet (tj à partir du BIOS) = NOK, je suis en IP fixe et le bios me demandait de configurer tous les paramètres réseaux à la main (que je ne connais pas par coeur).
J'ai décidé d'arrêter les frais et ai éteint le PC.
 
 
Conclusion :
 
Le problème ne viendrait visiblement ni :
 
a) du SSD (CF: le pb reste entier que j'installe le Crucial MX500 ou le Samsung EVO 860) + que j'ai pu installer Windows 10 sur le MX500 à partir de mon PC de 2009.
Ni du câble d'alimentation, test effectué à partir de 2 connecteurs différents sur le bloc d'alimentation (ceux avec la mention "Periphériques SATA".
Ni du câble d'alimentation du bloc d'alimentation, test effectué à partir de 2 câbles différents (sur 2 connecteurs différents).
 
b) de la RAM, le problème reste entier que j'installe ce kit de RAM > "Vengeance RGB PRO (2x8Go), DDR4, 3200MHz, C16, XMP 2.0 - Blanc (CMW16GX4M2C3200C16W)" ou celui ci "G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX Latence testée: 16-18-18-38" (certifiée RYZEN).
 
c) de la clef USB Sandisk sur laquelle j'ai généré l'installateur Windows 10, 2 fois à partir de l'outil de Microsoft (à partir de mon PC en Windows 7 Pro et à partir d'un portable en Windows 8.1 Pro) et une fois en utilisant Rufus + en allant télécharger l'ISO 1903 manuellement.
Test effectué à partir de 2 clefs USB différentes (toutes 2 des Sandisk) + tests effectués sur la quasi totalité des ports USB du boitier Fractal Design et au cul de la carte mère.
 
d) du bloc d'alimentation SEASONIC Focus 650FM. Alim testée et vérifiée avec un voltmère, toutes ses tensions sont bonnes et ne s'effondrent pas.
Test effectué à plusieurs reprises avec mon propre bloc d'alimentation, une SEASONIC Focus 650FX, qui fonctionne parfaitement dans mon PC de 2009. Aucun problème à signaler.
 
e) du GPU.
Vu que le problème reste entier que j'installe la GeForce GTX 570, la GTX 1080 et la RTX 2060 SUPER.
 
f) du clavier.
Vu que le problème reste entier que j'installe mon Spirit of gamer XK700 (en US ou un vieux Cherry (en PS2).
 
g) de la souris.
Vu que le problème reste entier que j'installe ma RAZER DeathAdder 3500 (en US ou une souris à 10 balles (en US.
 
h) ni de l'écran.
Vu que le problème reste entier que je branche l'UC sur ma télé SAMSUNG je sais plus quoi (via le cable HDMI en 1080P) ou via mon écran de PC IIyama Black Hawk G-Master G2530HSU (avec son propre câble HDMI certifié 1080p lui aussi).
 
 
Reste le CPU, que je n'ai pas pu tester ailleurs et qui est le seul élément que je n'ai pas encore retourné pour remplacement.
 
Mais pour l'avoir démonté à l'instant, je n'ai rien constaté au niveau des pattes.
Aucune n'est tordue, ni cassée, ni quoique ce soit d'autre de suspect visuellement parlant.
Je l'ai même reniflé pour voir s'il sentait le cramé, réponse négative.
 
Le CPU était bien fiché dans son socket AM4 et ne bougeait pas.
Le VENTIRAD (un AMD Wraith Prism rev.C) était bien installé et il y avait ce qu'il fallait en pâte thermique (ni 3 tonnes qui dégueule de tous les cotés, ni pas assez), mais juste ce qu'il faut pour que le contact thermique se fasse entre le CPU et le VENTIRAD (j'ai utilisé de l'ARCTIC MX-4).
 
 
Reste la carte mère, mais vu que c'est la 3eme que je reçois je n'y crois pas trop (sauf si j'ai vraiment la maxi poisse).
Ou alors pe du coté du BIOS ?
 
J'ai filmé l'intégralité des paramètres et menus, il faut que je transfert la vidéo sur mon PC, que je la monte, que je l'encode puis que je la publie sur Youtube.
J'essayerai de faire ça demain (lundi), là c'est trop tard.
 
Comme ça vous me direz si le problème vient de là (ou non) et si vous voyez un truc anormal.  
 
 
Voila voila ... le purgatoire continue ...
Je viens de formuler une demande de retour (c'était demain dernier délais pour renvoyer le CPU), de nettoyer le CPU, de tout ranger dans la boite, d'imprimer l'étiquette et de faire le carton.
Je posterai le tout demain.
 
Du coup, es-ce que je ne commanderai pas un autre CPU que le Ryzen 5 2600X (3.7 GHz), histoire de tester une autre variante (comme pour le SSD).
Soit je prends un 2600 (non X) à la place.
Soit je vise un Ryzen 7 ? Voir une série 3000 ?
 
 
Si à la réception du prochain CPU, le problème reste entier, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire, dans la mesure où l'intégralité des éléments auront été changés ...
 
Une autre piste (éventuelle) sera de refaire une tentative avec mon lecteur de DVD et le CD original d'installation de Windows 10 (que je n'ai pas encore reçu).
Le summum de la poisse, serait que mes 2 clefs Sandisk soient foireuses et en cause, mais je n'y crois guère ...
 
A suivre ...
 
Je posterai demain 2 vidéos.
La 1ere, où j'ai filmé mon écran du BIOS jusqu'au plantage à l'installation de Windows 10. Pour vu que vous voyez ce qu'il se passe concrètement ce qu'il se passe à chacune de mes tentatives.
La 2eme, où vous verrez la totalité de mes paramètres dans le BIOS.
 
Sur ce, bonne nuit.
 
 
Si vous avez la moindre idée ou proposition de test à me donner, n'hésitez surtout pas !
Parce qu'à titre perso je suis à court d'idées là ... https://youtu.be/MbXWrmQW-OE

Je ne pense pas qu'il s'agisse de la RAM, car :
 
1 - le problème était identique avec un kit de RAM "CORSAIR Vengeance RGB PRO (2x8Go), DDR4, 3200MHz, C16, XMP 2.0 - Blanc (CMW16GX4M2C3200C16W)".
 
2 - le kit de RAM : "G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX" est affiché comme compatible sur le PDF de support d'ASUS  
> https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1571323328
C'est même la raison pour laquelle j'ai commandé ce kit (trouvé dans le PDF d'ASUS) et pour être 100% certain d'écarter tout problème de compatibilité avec la RAM.
 
3 - le problème reste entier que je charge ou non le profil D.O.C.P., donc même en 2133Mhz et tous les paramètres au plus bas, l'incident se produit.  
 
A noter que j'ai réussis à installer Windows 8 (via un CD original) mais qu'ensuite j'ai des blue screen aléatoire au démarrage de l'OS (sur le SSD installé dans le nouveau PC).
A noter bis que j'ai réussis à installer Windows 10 sur le SSD (en le branchant sur mon vieux PC de 2009) mais qu'ensuite l'OS plante de la même façon qu'à l'installation via la clef USB au bout de 2, 8 ou 22 minutes d'utilisation (plantages aléatoire et sans forcément faire qq chose à l'écran ni la moindre charge 3D via le GPU. Je n'ai lancé aucun jeu, ni vidéo dessus pour le moment).
 

Salut GgGroby,
 
Je pense aussi. Après je vais pas commander 6000 kits de RAM, j'attends déjà le remboursement des deux précédents ... Et à force, ça commence à chiffrer ...
 
Alors j'ai essayé d'installer Windows 10 sur le vieux HDD du portable de mon père, enfin vieux, pas tant que ça c'est un SATA et il n'a jamais été utilisé (en dehors d'une fois il y a 7 à 10 jours de celà pour cloner le SSD de son portable dessus). J'avais même pu booter dessus pour vérifier que le clonage était bon.
Mais dès que j'ai branché ce HDD sur le PC qui pose problème, le HDD a produit des Tic Tac sonore.  
Conclusion : HDD HS ... J'ignore s'il était HS avant ou si c'est le nouveau PC qui l'a flingué ... Ne l'ayant pas re-testé entre temps, ni AVANT de le brancher dans le nouveau PC (auquel cas j'aurais été fixé).
 
J'ai ensuite commandé un SSD Samsung EVO 860 pour justement vérifier qu'il ne s'agissait pas comme on le pensait d'un problème d'incompatibilité, mais le pb reste entier que je branche le Crucial MX500 ou le Samsung EVO 860. Ce n'est donc pas ça.
 
Je me tate justement à faire un test en installant Windows 7 dessus, histoire de voir si je peux aller jusqu'au bout de l'installation et si Windows plante tj de la même façon ou génère des blue screen au démarrage.
Mais bon là je n'ai plus de processeur, je ne peux donc plus faire aucun test pour le moment.  
 
Merci pour l'info au niveau du RGB, je pourrais enfin le couper PC éteint.
 

Tu parles du connecteur HDMI situé au cul de la carte mère ?
 
Si oui, il me semble qu'il n'est pas possible de l'utiliser avec un Ryzen 5 2600X (3.7 GHz), car il me semble avoir lu qu'il ne possédait pas de partie graphique dans son core.
J'ai pensé à faire ce test, mais ne l'ai pas encore fait.
 
Après vu que même en installant Windows 10 sur le SSD (via mon PC de 2009), puis en réinstallant le SSD (avec Windows 10 d'installé dessus) dans le PC de 2019, le problème reste entier, sous Windows cette fois ci !
Ça ne changera donc pas grand chose au problème ...
 
 
Edit : Bon, pour les vidéos c'est mort.
 
J'avais calé mon téléphone contre une bouteille d'eau sur mon bureau (n'ayant pas de trépied sur lequel installer le smartphone) et entre l'angle de prise de vu (45° ?), la dalle mate de mon écran et la lampe placé juste à coté de ce dernier, on ne voit rien sur les 2/3 de l'écran (au niveau de la vidéo) ...
 
Il faudra que j'en refasse en condition de jour et en bloquant le téléphone bien parallèle à l'écran pour éviter tout reflet.  
 
Ça ne sert à rien que je les publie en l'état, vous n'allez rien voir ... xD

 
Ca commence à faire beaucoup... de toute façon il ne te restait que le processeur à changer. Peut-être qu'il avait "pris un coup" avec la carte mère défectueuse.
Alors je n'ai jamais installé W10, je ne pourrais pas t'aider. Par contre pour W7 : il te faut ABSOLUMENT un clavier PS2. En effet, les ports USB ne sont pas reconnus nativement par W7 jusqu'à ce que tu installes les drivers Asus. Donc en attendant, tu n'auras ni clavier USB, ni souris USB, ni accès à tes ports USB... donc ne mets pas les drivers sur une clé USB...(je les avais mis sur un 2nd HDD).
Lors de l'install, laisse le DOCP sur off pour éviter les problèmes d'instabilité de la RAM, en attendant que ton OS soit pleinement fonctionnel.
Et effectivement, le R5 2600(X) n'ont pas de chipset graphique, donc les ports HDMI de la carte mère ne servent à rien (il faut les Ryzen avec un "G" en suffixe).
J'irai faire un tour sur l'autre forum pour voir si enfin tu en vois le bout
En tout cas bravo pour tes compte-rendus et tes essais.
Bon courage !

Je trouve aussi ... Je galère depuis plus d'un mois à présent ... Ca a commencé avec la livraison des articles, puis le PC une fois monté qui refusait tout simplement de s'allumer et à présent ces écrans noirs en cascade ...
 
Oui c'est ce que je me dis aussi, vu qu'il y avait un trou suspect dans le socket de la précédente carte mère (que j'ai retourné depuis) pe que le CPU a pris un coup OU que c'est lui qui avait flingué la précédente carte mère ?!
J'attends le remboursement du R5 2600X et j'en commande un autre (le sans X cette fois ci, pour avoir une variante).
 
Curieux ce que tu me dis au sujet des claviers USB et Windows 7.
Je suis quasi persuadé à 100% que mon clavier et ma souris étaient déjà en USB quand j'avais installé W7 sur mon PC de 2009.
Mais bref, l'install de Windows 7 sera vraiment en ultime recours.  
Primo je n'ai pas de clef, deuxio le support étendu prend fin en janvier prochain, tercio je serais emmerdé avec Windows Update et ce matos plus pris en charge (avec le blocage volontaire de Microsoft coté MAJ).
 
Oui c'est que j'avais fait et referai (pour le D.O.C.P) je ferais un test avec et sans.
 
C'est bien ce qu'il me semblait pour l'IGP. Par contre c'est quoi le "TPM discrète" ?  
Pas capté à quoi ça sert.
 
Je ferais des copiés/collés des deux cotés.
 
Bravo je sais pas, ça fait tout de même plus d'un mois que je galère à monter UNE config ...  
Je vais pe contacter ASUS, AMD et G.SKILL ajd, je vais voir.
 
Merci.

* CPU retourné.
* support d'ASUS contacté (en attente de leur réponse).
* support d'AMD contacté (en attente de leur réponse).
* support de G.SKILL contacté (en attente de leur réponse).
 
Edit :

entre les MX500 et l'ASUS PRIME X470 PRO, selon le support de CRUCIAL avec qui je viens de discuter.
Très cool le gars du support, il m'a même proposé de me rembourser le SSD.
 
Et il m'a filé ces deux liens >
https://www.crucial.fr/fra/fr/initialize-ssd-windows
https://www.crucial.fr/fra/fr/reset [...] s-diskpart

Alors je me corrige : W7 ne reconnait pas nativement les ports USB3. Et il n'y a que des USB3 en face arrière de la CM. En 2009, tu devais avoir plus de ports USB2 que 3 (enfin c'était comme ça sur mon ancien PC de cette époque). Le blocage des MAJ se contourne, mais c'est vrai que de toute façon il s'arrete en début d'année prochaine.
Je crois que le TPM c'est une puce qui sert à chiffrer ton disque. La CM présente le port pour y brancher cette puce. Mais je n'en sais pas plus.

Merci pour la précision.

C'est fort possible en effet, il s'agissait d'une ASUS Sabertooth P67.  

Oui je sais, mais c'est pénible (surtout quand il ne s'agit pas de ton PC et que ce dernier n'est pas chez toi).
Sans compter le fait que Microsoft passe son temps à péter l'astuce qui permet d'accéder aux MAJ.
Bref ce n'est pas viable pour mon (jeune) neveu.

Oui et sans compter que W10 est tout de même plus performant (je m'en suis rendu compte en faisant des benchmarks sur le SSD sous W7 et W10, il y a de sacrés écarts). + Directx12 etc ...

Ah d'accord ! Merci pour l'info, c'est assez mal expliqué dans le BIOS et dans la doc (100% en anglais).
 
Sinon voici le copié/collé des autres réponses reçue et apportée sur l'autre forum >
 

Vis ma vie de Pierre RICHARD ...

Non, vu que j'ai réussis à installer Windows 10 avec cette même clef sur mon vieux PC, elle était donc hors de cause.  

Franchement j'espère que tu as tord, parce que 3 retours de carte mère ça commence à piquer et pour moi et pour le marchand ...  
Déjà à la base ils me remboursaient à peine le colis scanné à la poste (sans même l'avoir reçu), à présent je dois attendre 5 à 7 jours APRES qu'ils aient reçu mon colis.
C'est donc qu'ils commencent à en avoir marre de mes retours et qu'ils commencent à se poser des questions ...
 
Et sinon au pire c'est que je commençais aussi à penser.
Si ça ne marche pas avec le nouveau CPU (que je recevrais demain soir), j'aurais changé l'intégralité des éléments du PC ...
 
Pour le moment je ne préfère pas y penser et garde espoir que c'était le CPU qui était foireux ...
Finalement j'ai repris un R5 2600x, le R7 2700 étant visiblement moins bon en jeu et les séries 3000 plus cher.

Ou alors c'est le flash qui a foiré ? Mais dans ce cas, rien ne me l'a indiqué à l'écran, bien au contraire, j'ai souvenir d'avoir vu un message me disant que le flash s'était bien passé. Et non je l'ai flashé avec le R5 2600x.
 
Du coup, je regrette de l'avoir MAJ avant de tester la 1ere installation de Windows 10.
Ainsi j'aurais su si le souci venait (ou non) de ce Bios 5220.  
 
Et à priori on ne peut pas downgrade dans une version antérieure, ou alors juste la précédente ?  
Car le passage du 5220 au 4207 a été refusé par EzFlash.
 
Au pire, si le CPU ne solutionne pas mon pb, je réessayerai de la reflasher avec la version de bios précédent la 5220.
 
Le truc le plus étrange étant que je peux rester des heures et des heures dans le BIOS sans le moindre plantage, idem au niveau de certains écrans dans le menu d'installation de Windows 10.
Mais dès lors que je franchis l'écran de saisis de la clef Windows (que j'en saisisse une ou non d'ailleurs), le temps m'est compté et le crash imminent ...  
Que tant que je ne passe pas cet écran, le PC reste stable.  
 
C'est quand même super étrange non ?

Ne me démoralise pas (d'avantage) stp ... Je fonde tous mes espoirs sur ce nouveau CPU, si ce n'était pas lui, je vais être dans une sacré merde et fort désemparé ...
 
En désespoir de cause, si ça ne marche pas avec le nouveau CPU, j'essayerai aussi la procédure que m'a donné Crucial via les 2 liens listés plus haut, mais je n'y crois pas un seul instant ...
 
Restera aussi la tentative via le CD original de Windows 10, que je dois recevoir à partir du 31/10 (via Royal Air Mail).
 
Je vais également me passer du ventirad "AMD Wraith Prism rev.C" lors du prochain test avec le CPU.
Je sais que ça n'a rien à voir et que ça peut paraître illogique, mais c'est l'un des derniers éléments (avec le CPU) que je n'ai pas encore remplacé.
 
Pe que tous mes emmerdes viennent de lui ?
Le BIOS détecte un voltage ou une vitesse de rotation du ventilo anormale et se met en sécurité ? Ou le heat spreader de mon R5 2600x n'est pas adapté pour ce ventirad ?  
J'envisage toutes les pistes, même les plus loufoques.  
 
Le prochain test, se fera donc avec le ventirad à visser, fourni avec le CPU, il n'est pas RGB mais pour le test je m'en fou éperdument.
 
 
Verdict demain soir !
J'ai envie d'y croire, mais à priori c'est plutôt mal barré ...  
Visiblement je risque de revivre la même déception et chute brutale de moral, lorsque je testerai une énième une installation, avec un énième écran noir + plantage du PC ...

Garde le moral, il n'y a pas de raison que ca ne marche pas. Le mien a fonctionné (presque) dès la première mise sous tension, et je suis loin d'etre un expert (montage d'1 PC tous les 10 ans !!!).  
Je suis resté en Bios 4207. Le bios que t'as flashé te permettra de monter un Ryzen 3000, pour un futur upgrade. Si je dis pas de conneries, la génération suivante (celle qui vient en 2020) sera encore en socket AM4 et espérons le compatible de notre CM.
Tiens, pendant que j'y pense, quand tu auras ton processeur. Vas dans le BIOS, menu Ai tweaker / DRAM Timing Control. Vers les 2/3 de l'ascenseur, passe à "Disable" le "Power Down". C'est un mode "économie d'énergie" qui diminue la tension sur la DDR4 quand elle est peu utilisée. J'ai lu sur les forums ASUS qu'il vaut mieux désactiver cette option, risque d'instabilité de la RAM. Chez MSI, elle est disable par défaut. J'avais du le faire car j'avais des plantages sur Kubuntu.

Ce que tu me réponds là, m'a l'air fort pertinent !
 
C'est la 1ere chose que je vérifierai quand j'aurais reçu le CPU !
Car il ne serait pas impossible que le problème vienne de là !
 
A suivre ...

Les "7 minutes de terreur" ont commencées ...  
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/44/juo7.jpg
 
J'ai l'impression de revivre ce moment historique que j'avais suivi en direct à l'époque.
https://youtu.be/vt9yzRDosJQ
 
 
Edit : bon déjà ça commence mal ...
Je n'ai pas encore sorti le CPU de son enveloppe en plastique de protection, que je constate déjà à l'aide de mon œil de bijoutier que 2 des pâtes situées près du petit triangle dorée sont ... tordues ... Et pas qu'un peu en plus ...
Heureusement que je l'ai examiné à la loupe AVANT de l'installer, car sinon j'aurais plié à coup sur ces 2 pâtes tordues en tentant de l'insérer dans le socket ...
 
Et pourtant la boite en carton était neuve avec encore son scellé d'intact !?
Je les ai redressé non sans stress ... xD
 
 
Autre "différence" avec le CPU précédent, le petit sticker RYZEN 5 est cette fois ci collé sur le dessus de cette petite boite en plastique.
Dans un petit renfoncement qui semble prévu pour.
 
Hors sur le précédent, ce petit sticker se baladait en électron libre au fond du carton.
 
Bon je coupe ce PC pour monter l'autre à la place, à tout à l'heure ...

Eh ben putain ça marche ENFIN !!!
> https://youtu.be/LlY90lG_Fuw?t=53
 
C'était à priori le CPU qui était en cause.  
Maintenant la question est, es-ce le CPU qui a flingué la précédente carte mère ?  
Ou, étais-ce la précédente carte mère qui a flingué le CPU ?
 
Je pencherai plus pour la seconde option, sinon le CPU aurait à nouveau cramé la 3eme carte mère non ? Sauf s'il n'y a aucune logique ...
 
 
Après je ne le saurais jamais, car en démontant la petite plaque en métal située au dos de la carte mère (que j'avais démonté sur les 2 premières MOBO mais pas sur celle ci) qq chose a de suite attiré mon regard.
J'ai sorti l’œil de bijoutier et ça me paraissait encore plus suspect.
J'ai sorti le microscope électronique et là j'ai constaté plusieurs choses :
 
1) il y avait des traces de produit brunâtres sur une zone du PCB, un dépôt de je sais pas quoi qui est parti avec un petit bout de chiffon et de l'alcool.
2) il y avait des micros résidus de filaments de soudures à différents endroits (localisés toujours à cet endroit, uniquement dans la zone située sous cette plaque), j'ai pu aisément et sans forcer, les retirer du bout de l'ongle.
3) dont un résidu de soudure (mal faite) qui bavait et qui était venu relier entre elles 2 micros pistes de la carte mère.  
Totalement invisible à l’œil nu et très difficilement à la loupe !  
C'est bien simple, sans le microscope électronique, je ne l'aurais jamais vu !
 
Le problème venait-il de là ? Je ne le saurais jamais ...  
N'ayant plus le précédent CPU pour refaire un test avec.  
 
 
Je n'ai pas encore chargé le profil D.O.C.P. de la RAM.
Je n'ai pas encore réactivé la gestion du RGB de la carte mère.
Je n'ai pas encore rebranché le hub du boitier avec les 3 ventilos de la tour.
Et j'ai utilisé le ventirad pourrave fourni avec le CPU (d'ailleurs il est plus bruyant que le "Wraith Prism rev.C" qui est très nettement plus silencieux).
J'ai également encore changé de port SATA sur la carte mère, mais ça ne doit pas être ça.
 
J'ai pu installer Windows 10 (tj avec la même clef USB ) sans le moindre problème, j'ai pu effectuer toutes les MAJ Windows Update.
J'ai installé HWINFO, les températures étaient toutes OK.  
J'ai laissé le PC tourner environ 35 minutes et ai lancé des vidéos sur Youtube, puis je l'ai moi même éteint. Aucun plantage à signaler pour le moment.
 
Vu l'heure, le manque de lumière et le ras le bol général (ce PC m'en aura fait baver), j'ai décidé d'arrêter mes tests pour ce soir et de finir sur cette note positive.
 
Dans les jours à venir, je vais réactiver un à un, tous les éléments que j'ai retiré, débranché et désactivé, en faisant un test d'1h à chaque fois pour valider chaque étape.  
Ou alors, je remet tout d'un coup et je vois si ça tient.
 
J'espère que cette fois ci c'est la bonne et que je ne vais pas encore avoir un énième effet Kisscool ...
 
Merci pour votre soutien et pour votre aide.
 
Je reviendrais confirmer le bon fonctionnement (ou non) du PC, une fois que j'aurais définitivement terminé tout ce qu'il y a à faire.
 
 
Edit : ça aura été laborieux quand même ...
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/44/fq0y.jpg

Alors, après quelques nouvelles séries de tests, je vous confirme que le PC fonctionne correctement à présent.
 
J'ai d'abord rebranché le hub du boitier + rebranché le CPU sur le HUB.
J'ai chargé le profil D.O.C.P. sur la RAM.
Et réactivé l'AURA Sync dans le bios.
Le tout, toujours sur le SAMSUNG EVO 860 + GTX 570.
 
Après 45 minutes de test (composé de 30 minutes de vidéos sur Youtube + 15 minutes de multiples onglets ouverts en simultanés sur Firefox), le PC n'a pas bronché ni planté.
 
 
Test final, en effectuant les opérations suivantes :
- Remplacement de la GTX 570 par la RTX 2060 SUPER.
- Remplacement du SSD SAMSUNG EVO 860 par le CRUCIAL MX500.
- Remplacement du ventirad STEALTH fourni avec le CPU par le WRAITH PRISM REV.C + nettoyage du VENTIRAD et du CPU + nouvelle couche de pâte thermique (pour repartir sur qq chose de propre).
- Boitier refermé des deux cotés.
- partitions supprimées + réinstallation à blanc de Windows 10 sur le MX500 (pour repartir sur qq chose de propre, vu que j'avais installé W10 dessus via mon ordi de 2009) > OK.
 
Conclusion ? Le PC fonctionne toujours, les températures sont "normales", le CPU est juste monté a 74°c lors du test final (le plus gourmand) de 3DMark (DirectX12).
J'ai joué un peu avec en mettant les paramètres graphiques tous au MAX et le PC n'a pas bronché.
 
Il ne me reste plus que 3 problèmes mineurs à régler et j'en aurais définitivement terminé avec lui :
 
1 - retrouver l'option dans le BIOS qui permet d'éteindre les leds RGB quand le PC est coupé.
L'un de vous ici ou sur HFR m'avait dit où aller, mais je ne l'avais pas noté et j'ai cherché en vain dans le BIOS (l'option semble super bien cachée ...).
Je vais donc rechercher sur les deux posts, sur les forums, cette fameuse réponse.
 
Edit : retrouvé >

 
2 - J'ai pu synchroniser les LEDS RGB du CPU + MOBO + RAM dans AURA Sync (sous Windows), mais pas le GPU "MSI RTX 2060 Super Gaming X", j'espère que la carte est bien compatible, parce que ça fait un peu con, tout est parfaitement synchro, en dehors du GPU qui fait bande à part ...
Si qq a la réponse ou une solution je suis preneur.  
 
3 - 3eme et dernier problème mineur, pour une raison que j'ignore encore, la vitesse des 3 ventilateurs du boitier (CHA1, CHA2 et CHA3 FAN) n'est pas affichée dans le BIOS.
A la place il y a écrit : "N/A".
J'ai eu beau tenter de les régler à la main via Controle Q-Fan, je peux juste les basculer entre "PWM" et "DC".
J'ai testé les 2 modes, les ventilos restent en "N/A" ...
 
J'ai aussi essayé la calibration automatique des ventilos tj au niveau du bios : "All Fan Calibrating", ça ne change rien.
Le BIOS a juste réajusté à la baisse le % du CPU_FAN de 20 à 18%.
 
Donc je sais pas, je vais devoir éplucher la doc ou contacter le support d'ASUS.
En soit ce n'est pas un problème, mais ça m'embête que cette information ne soit pas indiquée dans le BIOS, ni sous HWINFO d'ailleurs.
 
 
Voilà, j'ai activé la licence Windows 10.
Je me suis retapé toutes les MAJ.
J'ai installé Kaspersky Total Security.
Je dois juste encore installer un pack office dessus et ça sera bon coté logiciels.
 
Ah et je viens de recevoir le HDD, il faudra aussi que je l'installe dans l'UC et que je clone le SSD dessus.
Terminé pour aujourd'hui, over !
 
#JOURNALDEBORD

Ne reste que le problème mineur N°2 et ce post pourra être clôturé.
J'attends la réponse du support de MSI à ce sujet.

Post à clôturer merci.

J'ai commandé et installé un WC AiO mais ça ne se passe pas bien ...
J'ai créé ce nouveau post à ce sujet (si vous voulez m'aider) > https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10655538