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  [HELP] écran noir à l'install de W10 via clef USB sur RYZEN X470PRO

 



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Auteur Sujet :

[HELP] écran noir à l'install de W10 via clef USB sur RYZEN X470PRO

n°10642384
Lancelot88​8
Posté le 12-10-2019 à 18:22:58  profilanswer
 

Bonjour,
 
Je suis en train de monter une nouvelle configuration, dont voici le détail >
 
Carte mère : ASUS PRIME X470-PRO
CPU : AMD Ryzen 5 2600X (3.7 GHz)
VENTIRAD : AMD Wraith Prism rev.C
RAM : CORSAIR Vengeance RGB PRO (2x8Go), DDR4, 3200MHz C16-18-18-36, XMP 2.0 - Blanc (CMW16GX4M2C3200C16W)
SSD : CT1000MX500SSD1(Z) SSD interne MX500 (1To, 3D NAND, SATA, 2,5 pouces)
ALIM : SEASONIC 650FM - Focus Plus - Semi modulaire (650W) - 80 Plus GOLD
BOITIER : Fractal Design Define R6 USB-C TG - White
 
Le problème étant que l'ordinateur refuse catégoriquement de s'allumer, seules les leds RGB de la carte mère s'allument (que le bouton ON/OFF soit ou non actionné).
 
J'ai tout détaillé sur le post de cet autre forum (consulter uniquement la page 2, la une servait juste à choisir les éléments de la config).
https://forum.canardpc.com/threads/ [...] st12552963
 
Vous pouvez poster vos réponses ici (sur le forum de hardware.fr), je ne vous demande pas d'aller vous inscrire sur canardPC, c'est juste pour m'éviter de devoir tout retranscrire une seconde fois ici (avec les balises, codes couleurs et tout le toutim, j'en aurais encore pour des plombes et suis qq peu à bout là ...). :/
 
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou entendu qq l'ayant rencontré ?
Si oui, où es-ce que le problème se situe ?
 
Carte mère HS ?
CPU HS ?
RAM HS ?
 
En vous remerciant par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !  ;)


Message édité par Lancelot888 le 24-10-2019 à 22:52:56
mood
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Posté le 12-10-2019 à 18:22:58  profilanswer
 

n°10642385
Lancelot88​8
Posté le 12-10-2019 à 18:27:54  profilanswer
 

Copié/collé brut de ma 1ere série de tests >
 
Bon c'est la merde intégrale ... Je vous épargnerais la montagne de mésaventures qu'il m'est arrivé lors de la commande des différents éléments. Bref, j'ai enfin tout reçu et ai tout monté et ... ça ne marche pas. :/
 
Voici les différents éléments que j'ai finalement acheté :
 
Carte mère : ASUS PRIME X470-PRO
CPU : AMD Ryzen 5 2600X (3.7 GHz)
VENTIRAD : AMD Wraith Prism rev.C
RAM : CORSAIR Vengeance RGB PRO (2x8Go), DDR4, 3200MHz C16-18-18-36, XMP 2.0 - Blanc (CMW16GX4M2C3200C16W)
SSD : CT1000MX500SSD1(Z) SSD interne MX500 (1To, 3D NAND, SATA, 2,5 pouces)
ALIM : SEASONIC 650FM - Focus Plus - Semi modulaire (650W) - 80 Plus GOLD
BOITIER : Fractal Design Define R6 USB-C TG - White
 
Pour le montage, tester la config et installer Windows, j'ai installé une vieille GeForce GTX 570 (que je remplacerai par ma GTX 1080 le moment venu).
 
Donc, durant X heures je monte toute la config dans l'UC et fait un cable management aux petits oignons, proche de la perfection.
Puis vient le moment de vérité, je presse le bouton power de l'UC, rien ne se passe ... J'appuis à nouveau > idem ... Je reste longtemps appuyé dessus > que dalle.
 
A noter que le bouton est bien sur la bonne position sur le cul du bloc d'alim.
Preuve en est, lorsque je bascule l'interrupteur sur l'autre position, l'éclairage RGB de la carte mère finit par s'éteindre.
 
Donc, l'éclairage RGB de la carte mère s'allume en constant, mais AUCUN des ventilateurs (tours, CPU, GPU ne tournent), aucun bip, RIEN !
 
Je vérifie le branchement du connecteur POWER SW > RAS (il est à la bonne place en position 3 et 4).
Je tente de brancher ce connecteur dans l'autre sens, même si je sais qu'il n'y a pas de sens > idem, rien ne se passe.
Je tente de brancher ce connecteur en direct sur la carte mère, sans passer par le petit adaptateur dont j'ai oublié le nom > idem.
Je branche le connecteur RESET sur les pins du POWER SW et tente d'allumer le PC via le bouton RESET > idem
Je teste la viabilité du bouton power et des cables avec un voltmètre, le bouton et le câblage fonctionnent, le problème ne vient donc pas de là.
 
Je test le bloc d'alim en mettant le petit "dungle" fournit avec l'alimentation, cette dernière se met enfin en route ! Le ventilateur du CPU se met à tourner et s'illumine, les ventilos de la tour idem (le connecteur ATX n'est je le rappelle pas branché sur la carte mère, mais raccordé au dungle fournit par SEASONIC qui permet de tester l'alim sans PC), seul le connecteur servant à alimenter le CPU sur la carte mère est branché.
 
Je vérifie le connecteur ATX et le connecteur sur la carte mère, tout me parait OK, aucune pin tordue, ni rien de particulier.
 
Je teste le connecteur ATX du bloc d'alim, en mettant un une boucle entre les deux trous qui vont bien (pour allumer le bloc), toutes les valeurs sont bonnes, le 12V est parfait.
 
Je met directement un jumper entre les 2 pins POWER SW de la carte mère, je le met et le retire, le PC refuse de s'allumer.
 
Je fais un test sans le GPU > rien ne se passe.
Je débranche le cable HD AUDIO, USB 2 et USB 3 > idem.
Je débranche le cable RGB du VENTIRAD > idem.
Je débranche le SSD > idem.
Je débranche l'alimentation du Ventirad du CPU du HUB de la tour, pour le brancher en direct sur la carte mère > idem.
 
Les 2 barettes de RAM sont dans les bons slots de la carte mère (les 2 gris, espacés par un slot noir).
 
Je suis à court d'idée et ne comprends pas pourquoi le PC refuse de s'allumer via le bouton POWER ON de la tour ainsi qu'en strappant les 2 pins en direct sur la carte mère.
 
J'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus et ai tout rangé pour ce soir (ras le bol).
 
 
Ce que je compte tester demain >
 
1 - débrancher l'alimentation SATA du HUB du boitier (des fois que ce soit lui qui foute la merde, mais je n'y crois pas des masses ...).
2 - faire un test avec une seule barrette de RAM > si KO, tester avec la seconde (toujours seule). Serais-ce un problème d'incompatibilité avec la RAM ?
3 - faire un test avec le bloc d'alim de mon PC (une Seasonic 650 FX).
4 - installer ma 1080 GTX (en lieu et place de la GTX 570).
5 - ressortir et démonter la carte mère du boitier pour tout tester hors boitier (avec uniquement le CPU + RAM + Alim et en débranchant tout le reste).
 
Le Ryzen 5 2600X (3.7 GHz) est bien compatible en natif sur une ASUS PRIME X470-PRO ? Il ne peut pas s'agir d'un problème de version de Bios ?
 
Et sinon (sait-on jamais), je n'ai branché que 2 cables sur 3 au niveau du Ventirad.
Le cable d'alimentation du ventilo et celui pour gérer le RGB, car j'ai lu sur internet que le cable USB pouvait entrer en conflit avec celui du RGB et que c'était soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux, vous confirmer ?
 
J'ai trouvé un topic ailleurs avec strictement le même souci que le miens (mais sur une X370) et au final le gars a fait tout ce que je décris ci dessus, sans succès.
Au final il a acheté une autre carte mère (sans rien changer d'autre) et tout a alors fonctionné (avec la nouvelle).
 
Se pourrait-il que la carte mère soit tout simplement défectueuse ?
Avez-vous déjà entendu parler ou vécu un problème similaire au miens ?
Avez-vous une idée de l'origine de mon problème ? :/
 
Par avance merci et désolé pour le pavé.
 
HELP !  
 
 
Edit : ah ça vient de me revenir et j'ai oublié de le mentionner dans ma réponse !
Autant l'éclairage RGB de la carte mère s'allume en constant dès lors qu'un câble secteur est raccordé au bloc d'alim (sans avoir allumé le PC), autant le Ventirad s'est lui aussi illuminé quand j'ai strappé le connecteur ATX du bloc d'alim, autant à AUCUN MOMENT les 2 barettes de RAM ne se sont illuminées, elles sont restées éteinte tout du long.
 
Se pourrait-il que le problème viennent d'elles ?
Si RAM pas compatible, le PC ne s'allume pas et n'émet aucun bip ?
 
Au pire je commande UNE barrette de DDR4 de 4Go pour tester, puis je la retourne au marchand ... :/
Le test m'en coûtera 1,99 euros avec les frais de retour.
 
 
Qu'es-ce que je regrette de ne pas avoir acheté un PC tout monté ...
 
 
Edit bis : bon pour gagner du temps et comme j'ai l'intuition que le problème vient de la RAM (pe à tord) j'ai commandé cet autre kit de RAM > https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Ce ne sont plus des CORSAIR blanche mais tant pis je m'en fou !
 
Si j'en crois ce fichier PDF fournit par ASUS, je suis sur à 100% qu'elles sont bien compatible avec ma carte mère > https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...processors.pdf
 
+ les réponses du vendeur sur AMAZON : "La référence des barrettes compatibles ryzen se termine par ZRX sur gskill Les F4-3200C16D-16GTZRX sont compatibles pas les autres" + "elles sont optimisées pour processeur ryzen" + "gtzr = intel > gtzrx = ryzen"
 
J'ai jusqu'au 25/10 pour retourner le kit CORSAIR et je devrais recevoir cet autre kit entre le 16 et le 17 octobre ...
 
 
Si vous avez des idées entre temps n'hésitez pas !
Car si ça se trouve le problème ne vient pas de la RAM ... :/

n°10642386
Lancelot88​8
Posté le 12-10-2019 à 18:28:33  profilanswer
 

Copié/collé brut de ma seconde série de tests >
 
Alors, voici les nouvelles et elles sont ... mauvaises.  
 
Voici toute la série de tests complémentaires que je viens d'effectuer :
 
1 - débrancher l'alimentation SERIAL ATA du HUB de gestion des ventilateurs du boitier, histoire de m'assurer que ce n'était pas lui qui venait foutre la merde.
En prenant la peine de rebrancher le câble d'alimentation du VENTIRAD sur le connecteur CPU_FAN de la carte mère, voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/ct94.jpg
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
2 - changer le cordon secteur raccordé au bloc d'alimentation (sait-on jamais, des fois il y a des choses qui sont mystiques en informatique).
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
3 - faire un test avec une seule barrette de RAM (marque : CORSAIR, référence : CMW16GX4M2C3200C16W) dans chacun des 4 slots (un par un).
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
Même test dans les 4 slots avec la seconde barrette de RAM.
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
4 - remplacer la très vieille GeForce GTX 570 (que j'utilise uniquement pour monter et tester la config) par ma GeForce GTX 1080 qui fonctionne parfaitement et avec laquelle je suis en train d'écrire ce post.
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
Le problème ne vient donc pas du GPU.
 
 
5 - alimenter la carte mère ASUS PRIME X470-PRO avec le bloc d'alimentation de mon autre PC (une SEASONIC Focus 650 FX), voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/8zvp.jpg
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
6 - alimenter la carte mère du PC avec lequel je suis en train d'écrire ce post avec le bloc d'alimentation du nouveau PC (qui refuse de démarrer).
Résultat = mon autre PC démarre sans le moindre accro, j'arrive jusque sur le bureau Windows et peux lancer ce que je veux sans que mon PC ne s'éteigne ou quoique ce soit d'autre d'anormal.
Le bloc d'alimentation SEASONIC Focus 650 FM est donc hors de cause.
 
 
7 - effectuer un test en retirant les 2 barrettes de RAM de la carte mère (sans RAM quoi).
Résultat = le PC ne démarre toujours pas.
 
 
8 - Sans RAM ni GPU = idem.
 
 
> Ne reste que la carte mère (que je ne peux pas tester via un test croisé, le CPU que je ne peux tester nul part non plus (étant en config INTEL sur mes 2 autres PC et ne connaissant personne qui ait un socket AM4) et n'ayant pas d'autre CPU AM4 en stock pour pour faire un test croisé sur cette carte mère de la mort).
 
> La RAM, j'ai commandé un nouveau kit et devrais le recevoir entre le 16 et le 17 octobre prochain.
Si ça ne marche toujours pas avec celui ci, ne restera que la carte mère et le CPU.
 
Et enfin le CPU.
Je vais voir si je peux en commander un (1er prix, bas de gamme et compatible avec cette carte mère) pour faire un test croisé et pour savoir si ce n'est pas ce Ryzen 5 2600X (3.7 GHz) qui serait en fait HS ... :/
Visuellement (avant de l'installer) je n'ai rien vu de particulier et le CPU m'avait paru intact.
 
 
Là franchement je suis à court d'idée, qu'es-ce que je peux encore faire comme test ?
D'où pourrait bien provenir ce problème de PC qui refuse de s'allumer ? :-/
 
Photos complémentaires >
> photo de la config montée, avec l'ancienne GeForce GTX 570 > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/g7jb.jpg
> le cul du bloc d'alimentation et son interrupteur > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/fob3.jpg
> le connecteur POWER_SW raccordé à la carte mère > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/qejm.jpg

n°10642423
GgGroby
Posté le 12-10-2019 à 20:22:55  profilanswer
 

Salut,
J'ai la meme carte mère, avec un 2600 (pas X). Et je n'ai pas eu ce genre de problème. Je te confirme que le proc est reconnu de base par le bios, je n'ai pas eu besoin de faire de mise à jour. Concernant ta RAM, le profile par défaut dans le bios est en 2133, ce qui permet de démarrer. Ce qui me gène c'est que les LEDs de la CM soient allumées alors que tu n'as pas appuyé sur le Power ON, je n'ai pas souvenir que ca me fait ça (elle reste éteinte, heureusement). Ta carte mère est neuve ? Essaye de faire un Clear CMOS.


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GgG
n°10642427
GgGroby
Posté le 12-10-2019 à 20:29:48  profilanswer
 

Aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un court-jus avec le boitier ? Il y a bien longtemps, j'avais cramé une CM avec un proc 486 à cause d'une entretoise dans le boitier qui n'était pas bien placée et touchait la CM par derrière. Depuis, je fais toujours un montage à blanc en dehors du boitier (sur la boite de la CM par exemple) pour etre sur que ca démarre bien...


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GgG
n°10642437
GgGroby
Posté le 12-10-2019 à 20:49:29  profilanswer
 

Je viens de penser à 1 truc : lors de la première mise sous tension (démarrage à froid, apparition de la tension secteur), lors de l'appui sur le bouton power ON, la carte fait un genre d'autotest : pendant 1s les leds s'allument et les ventilos tournent 1 à 2s, puis s'arretent. Encore 2s, et le PC démarre (POST et bios). Peut-etre est-ce cette première phase qui ne passe pas.


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GgG
n°10642470
zouaf
Posté le 12-10-2019 à 22:46:56  profilanswer
 

Déjà eu ce genre de problème lors du montage d'un pc pour un pote.
La carte mère était HS..panne au déballage (elle était neuve).
J'en ai eu la confirmation en testant son matos sur une autre carte mère (la chance d'avoir une boutique d'info juste à côté et un gérant sympa :) ).

n°10642507
Lancelot88​8
Posté le 13-10-2019 à 01:32:27  profilanswer
 

Salut GgGroby  :)  
 
Alors :
 
- Merci pour l'info et la confirmation au sujet de la compatibilité du 2600 avec cette X470 PRO. Ce n'est donc pas ça.
- Merci pour l'info au sujet de la RAM, tu m'apprends qq chose. :)
- Ah ? Cela intriguait mon père aussi, ce ne serait donc pas normal pour les LEDS ? A vrai dire c'est la 1ere fois que je prends un truc RGB (dont je n'ai que faire), cette config est pour mon neveu (à fond là dedans).  
Elle aurait donc potentiellement un souci ...
- Oui elle est toute neuve (achetée chez AMAZON). Je n'ai pas encore fait de CLEAR CMOS, j'y ai pensé mais pas fait. Je le note et testerai ça demain. ;)
 
Suite :
 
- Pour le court-jus logiquement non, le boitier est neuf et de qualité (c'est du Fractal Design) et j'ai bien pris tout mon temps et été précautionneux.  
En revanche le coup de l’entretoise m'interpelle. Car au niveau du boitier, 9 entretoises étaient pré-positionnées d'usine, elles tombaient pile en face de chacun des trous de la MOBO.
MAIS, en la vissant au boitier, j'ai constaté que l'un des trous n'était pas percé (de souvenir il était vers le centre de la MOBO), je n'ai donc installé que 8 visses.  
Il se pourrait bien que le problème vienne de là du coup ... C'est la 1ere chose que je vérifierai demain en démontant la carte mère de l'UC.
 
Et oui je fais aussi ce test hors boitier en temps normal (à chaque fois en fait) SAUF cette fois ci, j'étais confiant et me suis dit : "Pas la peine ! Monte tout direct ça va le faire, te prends pas la tête à chaque fois ça marche de toute façon".
 
Et c'est ce que je comptais faire si le kit de RAM que je dois recevoir le 16 ou le 17 ne solutionne pas mon pb.
Je comptais sortir la mobo du boitier, la re-vérifier une seconde fois à la loupe (recto et verso).
 
Si ça se trouve tu as trouvé l'origine de mon problème !!!
 
Pourrais-tu vérifier sur ta carte mère, si tu as pu visser les 9 visses ? Ou si une (vers le centre) est comblée (non percée).
 
 
Suite (bis) :
 
- La carte n'a jamais fait d'auto test, la 1ere comme les 650 autres fois où j'ai tenté de le faire démarrer, il ne s'est JAMAIS rien passé. En dehors des leds RGB qui s'allument en constant.
 
Le coup de l'entretoise me parait être LE point qui pose problème, j'en suis désormais presque sur, surtout si tu me confirmes que tu as pu mettre 9 visses sur la tienne.
 
 
@ zouaf : oui, je commence à me dire moi aussi qu'elle est HS (sauf s'il s'agit d'un pb d'entretoise, que je dois vérifier demain), la flemme de tout ressortir et de tout démonter à cette heure ...
 
Pourvu que ce soit ça ! Et qu'il ne s'agisse pas d'un défaut de fabrication ...  
 
Quelle galère quand même ... La prochaine fois je le fais monter par la boutique et payerai le supplément, quitte à payer le PC plus cher tant pis.
Autant avant c'était ma passion et ça me plaisait de trifouiller dans les entrailles d'un PC, autant désormais ça me plait autant que de m'arracher les ongles des mains un à un avec une pince ... Un vrai régal ...
 
Je suis à deux doigts de retourner l'ensemble des éléments (j'ai jusqu'au 25/10) et de me faire rembourser le tout pour commander la même chose monté par une boutique ...

n°10642511
Lancelot88​8
Posté le 13-10-2019 à 02:15:03  profilanswer
 

Bon eh bien j'ai bien l'impression que le problème se situe bien au niveau de ce fameux trou !
 
Sur cette photo haute résolution, on voit bien que la carte a 9 trous de percés ! (en tout cas c'est le cas sur cette photo).
https://www.eezepc.com/wp-content/u [...] 70-PRO.jpg
 
Hors, celui du centre sur ma carte mère, était obstrué, je ne pouvais RIEN mettre dedans !
Et je ne me suis pas trompé avec la petite visse noire située juste à coté (du M.2 HEATSINK), ce trou ci (que l'on voit à travers le dissipateur du HEATSINK était bel et bien comblé !)
 
A suivre ...  
 
 
Si c'est bien ça, je t'en dois une belle GgGroby !
 
Ca va me travailler toute la nuit. xD
 
 
Edit : on voit bien sur cette photo (http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/g7jb.jpg) qu'il y a qq chose d'étrange au niveau de ce trou, il parait (en partie) percé, mais dans les faits je n'ai pas pu insérer la visse dedans et on voit "un truc" chelou sous le trou (la colonnette ou autre chose ?).


Message édité par Lancelot888 le 13-10-2019 à 02:27:51
n°10642542
GgGroby
Posté le 13-10-2019 à 09:49:49  profilanswer
 

Salut Lancelot888,
T'es matinal toi...
Oui, je te confirme que j'ai pu mettre les 9 vis de la CM. Tu verras bien en démontant tout ça...
J'allais te dire que t'as peut-etre aussi un court-jus par un autre périph (DD, lecteur optique...), je ne sais pas si t'as essayé en débranchant tous les périphs de la CM et de l'alim.
Pour la RAM, le profile XMP n'est pas activé par défaut dans le BIOS, ce sont des valeurs plutot "safe", en 2133MHz et des timings très laches. D'ailleurs,chez Asus c'est DOCP, pas XMP (faut le savoir, j'ai cherché un moment...). Et comme zouaf, je soupçonne que la CM a pris un coup, ca peut arriver. J'ai toujours pris mon matos en boutique, j'ai toujours peur en VPC de la "remballe" d'un retour client (dans le délai de rétractation, sans préciser que ca ne marche pas...).


---------------
GgG
mood
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Posté le 13-10-2019 à 09:49:49  profilanswer
 

n°10642567
zouaf
Posté le 13-10-2019 à 11:00:19  profilanswer
 

GgGroby a écrit :

Salut Lancelot888,
T'es matinal toi...
Oui, je te confirme que j'ai pu mettre les 9 vis de la CM. Tu verras bien en démontant tout ça...
J'allais te dire que t'as peut-etre aussi un court-jus par un autre périph (DD, lecteur optique...), je ne sais pas si t'as essayé en débranchant tous les périphs de la CM et de l'alim.
Pour la RAM, le profile XMP n'est pas activé par défaut dans le BIOS, ce sont des valeurs plutot "safe", en 2133MHz et des timings très laches. D'ailleurs,chez Asus c'est DOCP, pas XMP (faut le savoir, j'ai cherché un moment...). Et comme zouaf, je soupçonne que la CM a pris un coup, ca peut arriver. J'ai toujours pris mon matos en boutique, j'ai toujours peur en VPC de la "remballe" d'un retour client (dans le délai de rétractation, sans préciser que ca ne marche pas...).


 
C'est ce que j'ai pensé  :heink:  Acheté sur Amazon également.
Leur politique de retour étant la plus souple de tout les VPC, c'est ce qui a dû se produire dans mon cas.
Après, peu importe le VPC, le risque existe car je doute qu'il vérifie les retour.
C'est certainement "ré-emballer" et remis en vente dans la foulée.
Quoique, il y a un genre de  "coin des affaires" sur ces sites, ce n'est peu être pas revendu comme "neuf" mais il y a un flou c'est clair.... Et comme dirait ma grand-mère, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup  :D


Message édité par zouaf le 13-10-2019 à 11:02:12
n°10642881
Lancelot88​8
Posté le 14-10-2019 à 00:07:39  profilanswer
 

Copié/collé brut de ma réponse >
 

Citation :

Alors, voici le nouveau bilan de cette journée cauchemardesque ...
 
1 - la pile bouton était bien neuve (mesurée à 3,1 volts et la tension ne s'écroule pas. La pile est 100% viable).
 
2 - un clear CMOS n'a rien changé à la situation. Aucune différence avant et après ...
 
3 - un test en débranchant l'alimentation électrique du SSD (dont j'avais uniquement débranché le connecteur SATA au niveau de la carte mère) n'a rien changé.
Ne restait donc que l'ALIM + la MOBO + le CPU + la RAM et le GPU et RIEN D'AUTRE !
 
Conclusion, aucune différence là non plus.
 
 
4 - j'ai donc démonté la carte mère du châssis (à mon plus grand regret).
La piste du trou central obstrué (+ court circuit) n'était finalement pas la bonne ... (à ma plus grande déception).
 
En effet, la carte mère était bien percée et si le trou était obstrué, c'est que l'entretoise positionnée en usine sur le châssis du boitier, était pleine et légèrement bombée (raison pour laquelle je ne pouvais pas y loger une visse).
Après vérification visuellement, aucun court-circuit possible et constaté à ce niveau
Voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/3xsp.jpg
 
 
5 - Nouveau test effectué à même mon bureau Voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/ix3t.jpg ), ça ne démarre pas plus, le boitier (et un éventuel court-circuit) est donc hors de cause.
Tests sans GPU puis sans RAM = idem, aucun changement. Rien ne se passe.
 
6 - Vérification à la loupe grossissante rétroéclairée des PINs du connecteur ATX 24 et 8 broches = OK, ras, elles sont toutes là, non tordues et au même niveau.
Idem au niveau des connecteurs sur la carte mère, RAS de chez RAS.
 
7 - Vérification du bon positionnement du VENTIRAD sur le CPU (en visionnant plusieurs vidéos d'installation de ce dernier sur Youtube) = OK.
Petit levier correctement enclenché, Voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/ffid.jpg
VENTIRAD bien en place et qui ne bouge pas = OK, RAS.
 
8 - Vérification des connecteurs de RAM sur la carte mère = OK, RAS.
Voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/5b7v.jpg
 
9 - Puis je décide de retirer le VENTIRAD, pour vérifier le SOCKET AM4 de la carte mère ET le CPU et là je décèle quelque chose d'anormal !
Voir photo ci contre > (désolé la photo n'est pas super nette et j'ai tout remballé là) > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/grrf.jpg
Bref, quelque chose me parait suspect.
 
Je sort mon œil de bijoutier, puis un petit microscope de poche et je constate ceci (j'ai réalisé un petit montage photo en comparant un trou de PIN "normal" et celui ci qui me parait "anormal", j'ai fait comme j'ai pu en collant l'objectif de mon smartphone sur le dessus de l'oeil de ce petit microscope non raccordable à quoique ce soit, les photos sont donc légèrement flou)
Voir photo ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/9bwj.jpg
 
Il y a comme une éraflure sur le plastique du socket et il semble y avoir qq chose dans ce trou de pin de la taille d'une tête d'épingle (s'agirait-il d'un bout d'isolant plastique ?).
Isolant qui empêcherait pe le contact électrique avec l'une des PIN du CPU ?!!
 
Sur l'ensemble des trous, c'est le seul qui pose question, tous les autres semblent OK.
 
J'ai contrôlé le CPU qui me parait 100% OK, aucune PIN n'est tordue, RAS visuellement parlant et je l'ai observé TRES LONGUEMENT et ATTENTIVEMENT (sous tous les angles).
 
Bref, il semblerait que le socket de cette carte mère soit défectueux, qu'es-ce que vous en pensez ? Le socket est foireux non ?
 
 
Conclusion, j'ai tout remballé et je retournerai la carte mère au marchand demain et m'en ferait envoyer une nouvelle à la place (dès que j'aurais été remboursé).
 
 
Le point qui m'inquiète fortement en revanche, c'est qu'en re branchant le SSD sur mon ordinateur pour le tester (histoire de), j'ai eu la désagréable surprise de constater qu'il ne fonctionnait plus !!! OO #SUEURSFROIDES
Je le branche et RIEN ne se passe, il n'est pas détecté par mon ordi ...
Idem dans gestion des disques.
Idem sous Crystal Dick Info ...
Idem dans le BIOS
Ce quelque soit le port USB et SERIAL ATA utilisé ...
 
Hors, avant que je ne le branche sur cette nouvelle carte mère (maudite), il fonctionnait parfaitement !!!
J'avais même vérifié la version du Firmware, son intégrité (via Crystal Disk Info) et ses perfs en lançant un benchmark.
 
Et là, à présent, il ne répond plus ... #JENAIRASLEBOL
 
Se peut-il qu'une carte mère défectueuse puisse flinguer un SSD ?!!
Si oui, se peut-il qu'elle ait également flingué le CPU et la RAM ? :-/
 
Bref, c'est la grosse flippe ...
 
J'attends déjà de me faire rembourser la carte mère et d'en recevoir une nouvelle.
Puis je renverrais le SSD puis je testerai le CPU et la RAM sur la nouvelle carte mère (en espérant que celle ci soit viable ...) et j'espère vraiment ne pas avoir à retourner le CPU et la RAM aussi ...
 
De ma vie, JAMAIS je ne me suis autant pris la tête sur un ordi (même au taff à l'époque quand je devais en dépanner et en monter - cellules intégrations et migrations de postes).
 
C'est un truc de malade ... Je n'ai qu'une envie brûler ce PC et/ou le balancer par la fenêtre ...
3 jours consécutif passé et perdu dessus à m'arracher les cheveux ...
 
A suivre ........... (malheureusement)
 
 
Renvoi mobo au marchand > commande d'une nouvelle carte mère (une fois remboursé) > retour du SSD défectueux > commande d'un nouveau SSD (une fois remboursé) > nouveau test quand j'aurais reçu la nouvelle MOBO en priant que ce soit la bonne ! Sinon l'aventure continue ... > retour de la RAM (en espérant avoir reçu la nouvelle mobo avant le 25/10, sinon je vais me retrouver avec 2 Kits de RAM différents) et du CPU > attente de remboursements > commandes de nouvelles barrettes de RAM et d'un nouveau CPU > nouveau test ... #ACHEVERMOI ...
 
Plus jamais je ne monterai un PC de mes mains, TERMINE !
Je commanderai les prochains MONTES quitte à me faire enfler sur le prix !
Les upgrades (simple, GPU>SSD>RAM) OUI !
Les configs montées de A à Z ou les changements de MOBO + CPU > PLUS JAMAIS DE LA VIE !
 
The end (pour ce soir).


Message édité par Lancelot888 le 14-10-2019 à 00:11:41
n°10644350
Lancelot88​8
Posté le 18-10-2019 à 01:29:44  profilanswer
 

C'était bien la carte mère qui était HS.
Avec une nouvelle, le PC marche correctement à présent et j'ai ENFIN pu l'allumer et accéder au BIOS. :)


Message édité par Lancelot888 le 18-10-2019 à 01:30:05
n°10644670
GgGroby
Posté le 18-10-2019 à 22:17:58  profilanswer
 

Aaah ! Enfin une bonne nouvelle. T'auras bien galéré. J'espère que la loi de Murphy est finie pour toi.


---------------
GgG
n°10646626
Lancelot88​8
Posté le 23-10-2019 à 18:00:43  profilanswer
 

GgGroby a écrit :

Aaah ! Enfin une bonne nouvelle. T'auras bien galéré. J'espère que la loi de Murphy est finie pour toi.


Le PC est enfin monté et semble fonctionner.
 
Je vais à présent devoir installer Windows et tout ce qui s'en suis.
 
Merci de votre aide, post à cloturer. ;)

n°10646629
jujuf1
Buggé n'est pas joué
Posté le 23-10-2019 à 18:05:12  profilanswer
 

J’ai un pc avec la même mobo et le même cpu. Amuses toi bien !

n°10647226
Lancelot88​8
Posté le 24-10-2019 à 22:54:23  profilanswer
 

Bon finalement c'est pas bon ...
 

Citation :

Je suis maudit, ce n'est pas possible autrement ...
 
Je vais pour installer Windows 10 sur l'ordi.
J'avais généré une clef USB bootable, via le petit fichier de Microsoft, via cette page > https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...oad/windows10/
J'achète une clef Windows sur le net en parallèle et la met de coté.
 
Aujourd'hui, je branche la tour sur ma télé, avec un vieux clavier au format PS2 (je suis d'ailleurs étonné que ce format soit encore accepté sur une carte mère récente) + une souris USB à 10 balles.
Histoire de pouvoir utiliser mon PC en parallèle (avec mon écran + clavier + souris) durant l'installation sur l'ordi de mon neveu.
 
Je boot sur la clef USB > OK
J'arrive sur l'écran d'installation > OK
Je supprime et créer une nouvelle partition sur le SSD (pour partir sur un truc propre) > OK
Je saisis la clef CD que j'ai acheté sur le net, elle est acceptée et bien valide > OK (à noter que le PC n'est pas raccordé à internet).
Phase "Copie des fichiers de Windows" > OK
Phase "Préparation des fichiers pour l'installation" > NOK !!!
 
Arrivé vers les 10% de barre de progression, ma télé devient noire "Aucun signal" et le PC ne répond plus !!? Oo
 
Je me dis, bon j'ai du appuyer sans faire exprès sur l'une des touches du clavier.
Je bouge la souris, rien ne se passe.
Je presse des touches sur le clavier, idem.
Je fais CTRL + ALT + SUPPR plusieurs fois, le PC ne reboote pas.
Je presse le bouton reset et recommence la procédure de zéro.
 
Même topo, ça bloque vers les 10% puis POUF écran noir.
Je vérifie la connectique HDMI sur la télé et le GPU = RAS.
 
3eme tentative > la même, sauf que cette fois ci ça plante durant la saisie de la clef, je n'ai même pas finis de la taper que l'écran est noir ("Aucun signal" ).
 
Je me dis : "Super ! Le GPU déconne ...".
J'ouvre l'UC, retire la RTX 2060 SUPER et met la GTX 570 à la place.
 
Nouvelle tentative > NOK, plantage vers les 10%.
 
Je me dis, ça doit venir de la télé ou du combo clavier (PS2) + souris à 2 balles.
Je branche la tour sur MON ECRAN + MA SOURIS + MON CLAVIER.
 
Nouvelle tentative > NOK, ce n'est donc ni l'écran, ni le GPU, ni le clavier, ni la souris.
 
Je me dis, ça doit venir de la RAM, je désactive le profil D.O.C.P. et fais tourner les barrettes à 2133 MHz > résultat NOK.
Je ne met qu'une barrette > NOK.
Je test la seconde (seule) > NOK.
Je ne pense pas que c'est la RAM (et si c'est elle j'ai jusqu'à demain dernier délais pour la retourner ...).
 
Je branche le SSD sur un autre port SATA de la carte mère (le G1 puis le G2) = NOK, ce n'est donc pas le port sur la carte mère.
Je change le cable SATA > NOK, ce n'est pas le cable.
 
Je change de connecteur USB 3 sur la tour > NOK, ce n'est pas le connecteur qui est foireux.
Je teste sur un connecteur USB 2 sur la tour > NOK, ce n'est donc pas définitivement les connecteurs du boitier ni les controleurs USB 2 et 3 (enfin logiquement !).
 
Je décide de faire un test avec la clef Boite de ma propre licence Windows 10, sauf que ce n'est pas un Windows 10 boite que j'ai en stock, mais un Windows 8.1.
Je décide de tenter une installation CD en Windows 8.1 pour "voir".
Je démonte le lecteur DVD de mon PC et le monte dans l'UC de mon neveu.
Je vais dans le bios et boot sur le CD d'installation original.
Et ... J'arrive à aller jusqu'au bout de la procédure et me retrouve sur le menu à tuiles de Windows 8.1 !
 
Ce serait donc, soit la clef USB qui serait foireuse ? Mais j'en doute, c'est une Sandisk, elle est plutôt récente et ne m'a jamais causé de problèmes.
Soit le logiciel de création de clef Microsoft qui serait foireux et m'aurait généré une clef d'installation défectueuse ?
Soit (s'il s'agit de la toute dernière image de Novembre 2019) d'un bug ou d'une incompatibilité avec cette toute dernière version de Windows 10 ?
 
Je décide donc de créer une nouvelle clef d'installation, sur UNE AUTRE CLEF USB et SANS PASSER par l'outil Made in Microsoft.
Sauf qu'il est IMPOSSIBLE de télécharger la moindre image ISO via cette page > https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...oad/windows10/
Si vous trouvez comment je suis preneur !
Même en testant les manips référencées sur cette page > https://lecrabeinfo.net/telecharger-...tuitement.html qui ne semblent plus être d'actualité.
 
Je peux télécharger une image ISO de Windows 8.1 manuellement, mais PAS une image de Windows 10 !
Moralité, je suis contraint de télécharger la 1903 via cette page ... > http://www.mediafire.com/file/n56w68...58601.iso/file
 
 
Ce PC m'aura pété les burnes jusqu'au bout ... Et ce n'est pas encore terminé c'est ça qui me fait peur ...
Je dois encore rendre la clef bootable via Rufus, finir de télécharger l'ISO (qui prend 1000 ans via mediafire.com) et prier pour que CETTE FOIS CI l'installation fonctionne ...
 
Je pourrais très bien tenter ma chance en effectuant une migration Windows 8.1 vers Windows 10 via Windows Update, mais d'UN je n'ai pas envie de ken ma clef Windows 8.1 (dont je vais avoir besoin) et DEUX je préférerai partir sur une clean install de zéro et non sur une migration (moins propre) ...
 
A suivre ...
#JENAIRASLEBOL


 

Citation :

Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord ...
https://youtu.be/nuNsWa36B3k?list=R [...] 36B3k&t=49
 
 
Alors !
 
Nouvelle clef USB > nouvelle génération de clef bootable d'installation de Windows 10.
Cette fois ci non pas via l'outil de Microsoft, mais via Rufus + une ISO téléchargée manuellement.
 
1 - tests et utilisation de Windows 8 installé sur l'ordi durant grosso merdo 15 minutes = RAS, le PC fonctionne correctement et ne plante pas.
 
2 - nouvelle tentative en rebootant sur la 1ere clef USB générée, mais cette fois ci en la branchant au cul du PC (directement sur la carte mère) > NOK, même plantage avec écran noir arrivé à 10% de la phase 2.
 
3 - nouvelle tentative en bootant sur la seconde clef fraîchement créée. Tj sur un connecteur USB au cul du PC > NOK, ça va plus loin (22%) mais ça plante toujours de la même façon en phase 2 ...
 
4 - nouvelle tentative en tentant de saisir la clef Windows à l'aide du clavier virtuel proposé à droite du champs de saisis > ça ne change RIEN !
 
5 - nouvelle tentative en ne saisissant AUCUNE CLEF, sélection de "Windows 10 Professionnel" dans le menu déroulant "Installation de Windows" > écran noir instantané dès que je clique sur le bouton "Suivant".
 
6 - kill des partitions via le CD d'installation et réinstallation de Windows 8 > OK, RAS.
 
7 - tentative de migration de Windows 8 vers Windows 10 > NOK, aucun réseau détecté.
"Résoudre le problème" m'indique que le pilote de la carte réseau n'est pas installé.
 
8 - tentative d'installation des pilotes de la carte mère, via le CD fourni par le constructeur > NOK !
Message : "AsSetup
Motherboard Support CD does not support this operating system." #JOIE
 
Je vais donc devoir me rendre sur le site d'ASUS, télécharger tous les pilotes (et j'espère qu'ils existent pour Windows 8 ...), les coller sur ma clef USB, rebrancher mon écran + clavier + souris + cable RJ45 sur l'autre PC.
(tenter de ?) les installer, prier, migrer Windows 8 vers 10 via le store Windows ...
 
Edit : YES ! Il n'existe pas de pilotes pour Windows 8 ...
Voir capture ci contre > http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/a3yn.jpg
Je vais prendre ceux pour Windows 7 mais a tous les coups ça ne va pas encore aller ...
 
Je "rigole" si je vais devoir être obligé de réinstaller Windows 7 dessus pour pouvoir le migrer en Windows 10 ...
 
A ... suivre ..............................
 
 
 
 
Edit2 : bon ben dans l'cul la balayette.
Impossible d'installer les pilotes Windows 7 sous Windows 8 ...
 
"AsusSetup
Does not support this Operating System: WNT_6.2P_64"
 
9 - J'ai recréé une nouvelle fois la clef USB d'installation de Windows 10 mais cette fois ci à partir d'un autre ordinateur, avec un OS différent du miens.
Reboot + test dessus > KO, ça plante toujours à 10% sur la phase 2 ...
 
Me reste 3 pistes, après quoi je serais à court d'idée.
 
A) se pourrait-il que le problème vienne de la gestion de l'USB ? (CF: je peux installer Windows 8 via un CD, mais pas Windows 10 via plusieurs clefs USB et ce quelque soit le port USB utilisé).
En effet, j'ai MAJ avec succès le bios de la carte mère de la version 4207 à la version 5220.
 
Détails de la Version 5220

Citation :

2019/09/2414.63 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 5220
Update AGESA 1.0.0.3ABBA to improve system performance.
Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs.


Détails de la Version 4207

Citation :

2018/12/178.38 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 4207
Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors


Et il y a cette mention sur les versions 4406 et 4602 >

Citation :

ASUS strongly recommends that you update AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating BIOS.


Puis ce n'est plus mentionné sur les versions suivantes.
 
Mon idée ? Repasser le bios en version 4207 (celle qui était installée quand j'ai reçu la carte) et voir si le problème persiste.
Qu'en pensez-vous ? Ca parait pertinent ou non ?
 
 
B) installer Windows 7 sur le SSD puis migrer en Windows 10 (CF: en Windows 7 j'aurais les pilotes et pourrais donc avoir du réseau et procéder à la migration en ligne).
 
C) acheter un CD d'installation de Windows 10 (ne disposant plus d'un graveur ni de DVD vierge).


Message édité par Lancelot888 le 24-10-2019 à 23:02:28
n°10647263
Lancelot88​8
Posté le 25-10-2019 à 01:35:10  profilanswer
 

Suite des tests >
 

Citation :

Tu fais bien ta clef usb en UEFI ?
Oui ! Ainsi qu'au boot dans le bios, je sélectioinne bien "UEFI : Sandisk clef USB blabla"
 
Ton bios est bien configuré pour ? fast boot
Je n'en ai pas la moindre idée, je crois que oui, mais je vérifierai ça demain (là j'ai tout rangé et ai eu ma dose pour ce soir ...).
Je l'ai noté et ce sera le 1er point que je checkerai demain.
 
activé secure boot aussi
Idem, je n'en sais rien et n'ai pas souvenir d'avoir vu cette mention dans le bios.
Je regarderai ça demain aussi.
 
Je vérifierai ces 2 paramètres en premier et referai un test avec la clef USB dans la foulée.
Si c'est le "secure boot" je suis sauvé.
Si c'est pas ça, la galère va continuer ...


 
+
 
Je parlais de la clef Windows 10 que tu as acheté sur internet, pas de ta clef usb.
Je n'avais pas percuté, je comprends ta phrase à présent.
Comme mentionné plus haut, lorsque j'ai tenté de lancer l'installation "sans clef" j'ai eu de suite un écran noir après avoir sélectionné "Windows 10 Pro" dans le menu déroulant et cliqué sur "suivant".
 
Bon sinon j'ai tout ressorti et ai vérifié les deux paramètres que tu m'as dis.
Par défaut, j'avais ça >
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/zxcs.jpg
"Démarrage rapide : Enabled"
et
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/jqir.jpg
"Etat de Secure Boot : Activé
Etat de la clé de plateforme (PK) : Non chargé
Type de système d'exploitation : Autre SE
"
J'ai changé la valeur "Autre SE" en "Mode UEFI Windows".
 
J'ai sauvegardé et ai refait un test dans la foulée > NOK, toujours pareil ...
 
Je suis retourné dans le BIOS et cette fois ci, j'ai également "Effacé les clés Secure Boot".
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/xa1u.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/rbts.jpg
 
Nouveau test en rebootant sur la clef > NOK, toujours pareil ...
Par contre, ce coup ci l'installation de Windows ne m'a créé que 2 partitions au lieu de 4 !!?
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/j7es.jpg
 
J'ai essayé de désactiver : "Etat de Secure Boot." puis ai de nouveau "Effacé les clés Secure Boot",
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/fw6p.jpg
 
Et là gros message en rouge en rebootant le PC ... >
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/apt5.jpg
 
J'ai tout re-paramétré à la normale et refais un test > Toujours NOK
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/740k.jpg
 
Et de nouveau la clef d'installation m'a recréée 4 partitions >
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/43/8r6b.jpg
 
 
Vous me confirmez que paramétrée ainsi dans le BIOS c'est bon ? (voir captures d'écrans).[/quote]
Help :(


Message édité par Lancelot888 le 25-10-2019 à 01:38:02
n°10647477
Lancelot88​8
Posté le 25-10-2019 à 16:55:59  profilanswer
 

J'ai testé en USB 3 et en USB 2, sur les 4 ports en face avant de la tour et sur la quasi totalité des ports USB au cul de la carte mère.
 
 
Ce que je vais faire dans l'immédiat :
 
1 - j'ai eu plusieurs fois un écran bleu avec un message d'erreur que je n'ai pas encore noté ni pris en photo en démarrant sur le Windows 8 que j'ai réussis à installer hier.
J'ai donc pu l'installer sans encombre et l'utiliser environ 15 minutes (hors connexion), mais à présent j'ai un écran bleu une fois sur deux quand je boot dessus (via le SSD).
 
Du coup, je me dis que le problème vient pe de la RAM ? vu que :
 
a) elle était installé sur la carte mère qui était HS (la précédente) pe la MOBO a-t-elle endommagée la RAM ?
b) elle n'est pas affichée comme compatible sur les PDF d'ASUS et de CORSAIR.
c) l'écran bleu au démarrage de Windows 8 et les écrans noirs à l'installation de Windows 10 sont pe du à un pb avec les barrettes de RAM ? Non ?
 
d) vu que j'avais jusqu'à aujourd'hui dernier délais pour les retourner, j'ai préféré ne pas prendre de risque et ai de nouveau commandé un kit de "G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX Module de mémoire 16 Go DDR4 3200 MHz" qui est officiellement affiché comme "compatible" avec l'ASUS X470 PRO sur leurs PDF.  
 
e) je dois les recevoir ce soir entre 19h et 22h.
Si ça crash toujours lors de l'installation, je saurais avec certitude que le problème ne venait pas de la RAM.
Et si ça marche direct et bien j'aurais ENFIN solutionné mon problème.
 
 
2 - si ça ne marche pas avec le nouveau kit de ram (d'une autre marque et cette fois ci 100% compatible), j'installerai le SSD sur mon PC et tenterai d'installer Windows 10 à partir de mon PC, avec son SSD et la clef USB généré via l'outil Microsoft.
Si l'installation se fait, je pourrais exclure le SSD et la clef USB de l'équation.
 
2a - si je réussis à installer W10 sur le SSD de mon neveu via mon PC, je réinstallerai ensuite le SSD de mon neveu sur son PC.  
Si j'ai bien compris, Windows 10 est assez bien foutu à ce niveau et devrait MAJ tous les pilotes de cette nouvelle config. J'ai bon ?
 
 
3 - j'ai commandé un DVD d'installation officiel made in Microsoft et une clef officielle avec sticker sur internet.
Vu que j'ai pu installer Windows 8 via le CD et pas 10 avec une clef, je verrais ce qu'il se passe avec W10 via DVD.
 
 
4 - j'essayerai aussi d'installer un HDD dans le PC de mon neveu et retenterai à nouveau une installation de W10 via clef USB (après avoir effectué le test avec la nouvelle RAM).
Si ça marche, c'est que le pb vient du SSD.
Si ça ne marche pas, je pourrais exclure le SSD de l'équation.
 
Voici les futurs tests que je vais devoir réaliser ...
 
A suivre ...


Message édité par Lancelot888 le 25-10-2019 à 17:01:21
n°10647631
galapahude
Chouette dit le hibou !!!
Posté le 26-10-2019 à 09:34:11  profilanswer
 

Bonjour sur la config voir la mémoire, le cas de latence peu posé probleme ici, meme soucie sur une config acheter sur top achat ou peu d' information sont donnée sur le site. Voir ici http://www.gskill.com/ configurateur de mémoire pour le type à utiliser ici le cas de latence serait de 18 et 1.2 V en dessous la latence pose probleme !!!

n°10647634
galapahude
Chouette dit le hibou !!!
Posté le 26-10-2019 à 09:44:15  profilanswer
 

La memoire ici cas de latence C16... G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX, pas bon sur le site http://www.gskill.com/ entre les information de la carte mère, la latence minimum proposé est de C18 !!!

n°10647636
GgGroby
Posté le 26-10-2019 à 09:51:47  profilanswer
 

Salut Lancelot,
Si le problème persiste avec DOCP "off", il y a peu de chance que ce soit la mémoire. Mais bon dans le doute...
La bonne idée semble etre d'essayer d'installer W10 sur un HDD, peut etre une incompatibilité avec le SSD ?
Je n'ai eu aucun problème à installer W7 puis kubuntu, mais les 2 sur HDD.
Bon courage et tiens nous au courant !
 
PS : Pour éteindre le RGB quand le PC est éteint :
Dans le BIOS : Advanced / On Board Devices Configuration (descendre un peu) -> RGB LED lighting. Là t'as le choix RGB ON/OFF "working state" et RBG ON/OFF "sleep state".

Message cité 1 fois
Message édité par GgGroby le 27-10-2019 à 08:48:34

---------------
GgG
n°10647642
galapahude
Chouette dit le hibou !!!
Posté le 26-10-2019 à 10:20:14  profilanswer
 

Bonjour sur la carte mère la sortie DIV est prioritaire lors du processus de démarrage... relier l' écran sur celui-ci, ne pas installer la carte graphique sur le slot prévue qui pose problème tant que le system n' est pas installé puis mise à jours avant tout autre installation de logiciel !!! Information qui ma confirmé par une personne en informatique de ma connaissance bonne continuation !!!

n°10648480
Lancelot88​8
Posté le 28-10-2019 à 01:34:08  profilanswer
 

Merci pour vos réponses galapahude et GgGroby.
Là par contre j'ai démonté le CPU du PC pour le retourner au marchand.
 
Je ne peux donc plus faire les tests que vous m'avez proposé.
Je les mets de coté pour quand j'aurais reçu le nouveau CPU.
 
J'ai un peu zappé ce post pour me concentrer sur celui ci désolé > https://forum.canardpc.com/threads/ [...] st12577701
 
J'y ai détaillé tous les tests que j'ai fait.
Vous n'êtes pas obligé de lire toutes les pages, la 3eme devrait suffire. ;)
 
Vous n'êtes pas obligé de répondre là bas non plus.
Je lirais vos réponses ici. ;)
 
J'ai filmé le processus d'installation du BIOS jusqu'au plantage et aussi l'intégralité de mes paramètres dans le BIOS.
Je publierai les deux vidéos demain (sur les 2 posts).
 
Merci pour votre aide. ;)
 
En l'état je suis rincé ...
A demain et encore merci.

n°10648481
Lancelot88​8
Posté le 28-10-2019 à 01:37:05  profilanswer
 

Copié/collé brut de ma dernière série de tests et mes conclusions.
 
Ce n'était pas le SSD ... #LARMESDESANG
 
 
- Test N°1 :
* SSD Crucial MX500 débranché (alimentation + cable SATA).
* SSD Samsung EVO 860 branché (via un autre câble d'alimentation, un autre câble SATA et un autre connecteur SATA (pas encore testé) sur la carte mère (le G_3).
* Clef USB d'installation de Windows 10 (qui a fonctionné sur mon vieux PC de 2009) connecté sur un port USB 2 (le N°1) en face avant du PC.
Résultat = NOK, 100% identique à toutes les autres fois. Le problème ne vient donc pas du SSD, vu qu'il se produit et sur le Crucial MX500 et sur le Samsung EVO 860.
 
 
- Test N°2 :
* Nouvelle tentative en débranchant le connecteur du HUB du boitier au niveau de la carte mère.
* Alimentation SATA du HUB également débranchée.
* Ventirad CPU branché en direct sur la carte mère (sans passer par le HUB du boitier).
* Aucun des 3 ventilos de la tour n'étaient branchés (tj pour limiter la moindre perturbation externe, aux éléments vitaux du PC).
 
Des fois qu'il y ait un bug chelou qui générerait un conflit, un problème électrique ou toute autre merde cosmique.
Résultat = NOK.
 
 
- Test N°3 :
* remplacement de la vieille GTX 570 par la toute nouvelle RTX 2060 SUPER.
Résultat = NOK.
 
- Test N°4 :
* petit coup de bombe d'air sec à l'intérieur du connecteur PCIexpress du GPU (des fois qu'une micro poussière s'y soit logée).
* démontage de ma GTX 1080 dans mon vieux PC de 2009 pour l'installer dans la nouvelle UC, à la place de la RTX 2060 SUPER.
* formatage de la partition "principal" en sus cette fois ci (histoire de tester une autre variante).
Résultat = NOK. Le problème ne vient donc clairement pas du GPU
 
 
- Test N°5 :
* désactivation de la gestion Aura dans le BIOS (tj rapport aux bugs mystiques qui peuvent parfois se produire en informatique).
* permutation de ON à OFF + sauvegarde + reboot.
Résultat = NOK.
 
 
- Test N°6 :
* option "Hot plug" activé dans le bios au niveau du connecteur SATA (le G_2) sur lequel le SSD est raccordé (même motif que pour le test N°5).
* petite variante au niveau du menu d'installation de Windows 10, en sélectionnant une autre version que la PRO (pour voir).
Résultat = NOK.
 
 
- Test N°7 :
* téléchargement sur le site d'ASUS du Bios 4207 (qui était installé initialement sur la carte mère).
* fichier .CAP copié sur ma clef USB Sandisk.
* tentative de downgrade du Bios de la version 5220 à la version 4207 via l'outil EzFlash proposé directement dans le Bios = NOK.
Message d'erreur : "Selected file is not proper BIOS!"
* tentative de flash via Internet (tj à partir du BIOS) = NOK, je suis en IP fixe et le bios me demandait de configurer tous les paramètres réseaux à la main (que je ne connais pas par coeur).
J'ai décidé d'arrêter les frais et ai éteint le PC.
 
 
Conclusion :
 
Le problème ne viendrait visiblement ni :
 
a) du SSD (CF: le pb reste entier que j'installe le Crucial MX500 ou le Samsung EVO 860) + que j'ai pu installer Windows 10 sur le MX500 à partir de mon PC de 2009.
Ni du câble d'alimentation, test effectué à partir de 2 connecteurs différents sur le bloc d'alimentation (ceux avec la mention "Periphériques SATA".
Ni du câble d'alimentation du bloc d'alimentation, test effectué à partir de 2 câbles différents (sur 2 connecteurs différents).
 
b) de la RAM, le problème reste entier que j'installe ce kit de RAM > "Vengeance RGB PRO (2x8Go), DDR4, 3200MHz, C16, XMP 2.0 - Blanc (CMW16GX4M2C3200C16W)" ou celui ci "G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX Latence testée: 16-18-18-38" (certifiée RYZEN).
 
c) de la clef USB Sandisk sur laquelle j'ai généré l'installateur Windows 10, 2 fois à partir de l'outil de Microsoft (à partir de mon PC en Windows 7 Pro et à partir d'un portable en Windows 8.1 Pro) et une fois en utilisant Rufus + en allant télécharger l'ISO 1903 manuellement.
Test effectué à partir de 2 clefs USB différentes (toutes 2 des Sandisk) + tests effectués sur la quasi totalité des ports USB du boitier Fractal Design et au cul de la carte mère.
 
d) du bloc d'alimentation SEASONIC Focus 650FM. Alim testée et vérifiée avec un voltmère, toutes ses tensions sont bonnes et ne s'effondrent pas.
Test effectué à plusieurs reprises avec mon propre bloc d'alimentation, une SEASONIC Focus 650FX, qui fonctionne parfaitement dans mon PC de 2009. Aucun problème à signaler.
 
e) du GPU.
Vu que le problème reste entier que j'installe la GeForce GTX 570, la GTX 1080 et la RTX 2060 SUPER.
 
f) du clavier.
Vu que le problème reste entier que j'installe mon Spirit of gamer XK700 (en US ou un vieux Cherry (en PS2).
 
g) de la souris.
Vu que le problème reste entier que j'installe ma RAZER DeathAdder 3500 (en US ou une souris à 10 balles (en US.
 
h) ni de l'écran.
Vu que le problème reste entier que je branche l'UC sur ma télé SAMSUNG je sais plus quoi (via le cable HDMI en 1080P) ou via mon écran de PC IIyama Black Hawk G-Master G2530HSU (avec son propre câble HDMI certifié 1080p lui aussi).
 
 
Reste le CPU, que je n'ai pas pu tester ailleurs et qui est le seul élément que je n'ai pas encore retourné pour remplacement.
 
Mais pour l'avoir démonté à l'instant, je n'ai rien constaté au niveau des pattes.
Aucune n'est tordue, ni cassée, ni quoique ce soit d'autre de suspect visuellement parlant.
Je l'ai même reniflé pour voir s'il sentait le cramé, réponse négative.
 
Le CPU était bien fiché dans son socket AM4 et ne bougeait pas.
Le VENTIRAD (un AMD Wraith Prism rev.C) était bien installé et il y avait ce qu'il fallait en pâte thermique (ni 3 tonnes qui dégueule de tous les cotés, ni pas assez), mais juste ce qu'il faut pour que le contact thermique se fasse entre le CPU et le VENTIRAD (j'ai utilisé de l'ARCTIC MX-4).
 
 
Reste la carte mère, mais vu que c'est la 3eme que je reçois je n'y crois pas trop (sauf si j'ai vraiment la maxi poisse).
Ou alors pe du coté du BIOS ?
 
J'ai filmé l'intégralité des paramètres et menus, il faut que je transfert la vidéo sur mon PC, que je la monte, que je l'encode puis que je la publie sur Youtube.
J'essayerai de faire ça demain (lundi), là c'est trop tard.
 
Comme ça vous me direz si le problème vient de là (ou non) et si vous voyez un truc anormal.  
 
 
Voila voila ... le purgatoire continue ...
Je viens de formuler une demande de retour (c'était demain dernier délais pour renvoyer le CPU), de nettoyer le CPU, de tout ranger dans la boite, d'imprimer l'étiquette et de faire le carton.
Je posterai le tout demain.
 
Du coup, es-ce que je ne commanderai pas un autre CPU que le Ryzen 5 2600X (3.7 GHz), histoire de tester une autre variante (comme pour le SSD).
Soit je prends un 2600 (non X) à la place.
Soit je vise un Ryzen 7 ? Voir une série 3000 ?
 
 
Si à la réception du prochain CPU, le problème reste entier, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire, dans la mesure où l'intégralité des éléments auront été changés ...
 
Une autre piste (éventuelle) sera de refaire une tentative avec mon lecteur de DVD et le CD original d'installation de Windows 10 (que je n'ai pas encore reçu).
Le summum de la poisse, serait que mes 2 clefs Sandisk soient foireuses et en cause, mais je n'y crois guère ...
 
A suivre ...
 
Je posterai demain 2 vidéos.
La 1ere, où j'ai filmé mon écran du BIOS jusqu'au plantage à l'installation de Windows 10. Pour vu que vous voyez ce qu'il se passe concrètement ce qu'il se passe à chacune de mes tentatives.
La 2eme, où vous verrez la totalité de mes paramètres dans le BIOS.
 
Sur ce, bonne nuit.
 
 
Si vous avez la moindre idée ou proposition de test à me donner, n'hésitez surtout pas !
Parce qu'à titre perso je suis à court d'idées là ... https://youtu.be/MbXWrmQW-OE


Message édité par Lancelot888 le 28-10-2019 à 01:51:45
n°10648581
Lancelot88​8
Posté le 28-10-2019 à 12:13:20  profilanswer
 

galapahude a écrit :

Bonjour sur la config voir la mémoire, le cas de latence peu posé probleme ici, meme soucie sur une config acheter sur top achat ou peu d' information sont donnée sur le site. Voir ici http://www.gskill.com/ configurateur de mémoire pour le type à utiliser ici le cas de latence serait de 18 et 1.2 V en dessous la latence pose probleme !!!


Je ne pense pas qu'il s'agisse de la RAM, car :
 
1 - le problème était identique avec un kit de RAM "CORSAIR Vengeance RGB PRO (2x8Go), DDR4, 3200MHz, C16, XMP 2.0 - Blanc (CMW16GX4M2C3200C16W)".
 
2 - le kit de RAM : "G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX" est affiché comme compatible sur le PDF de support d'ASUS  
> https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1571323328
C'est même la raison pour laquelle j'ai commandé ce kit (trouvé dans le PDF d'ASUS) et pour être 100% certain d'écarter tout problème de compatibilité avec la RAM.
 
3 - le problème reste entier que je charge ou non le profil D.O.C.P., donc même en 2133Mhz et tous les paramètres au plus bas, l'incident se produit.  
 
A noter que j'ai réussis à installer Windows 8 (via un CD original) mais qu'ensuite j'ai des blue screen aléatoire au démarrage de l'OS (sur le SSD installé dans le nouveau PC).
A noter bis que j'ai réussis à installer Windows 10 sur le SSD (en le branchant sur mon vieux PC de 2009) mais qu'ensuite l'OS plante de la même façon qu'à l'installation via la clef USB au bout de 2, 8 ou 22 minutes d'utilisation (plantages aléatoire et sans forcément faire qq chose à l'écran ni la moindre charge 3D via le GPU. Je n'ai lancé aucun jeu, ni vidéo dessus pour le moment).
 

GgGroby a écrit :

Salut Lancelot,
Si le problème persiste avec DOCP "off", il y a peu de chance que ce soit la mémoire. Mais bon dans le doute...
La bonne idée semble etre d'essayer d'installer W10 sur un HDD, peut etre une incompatibilité avec le SSD ?
Je n'ai eu aucun problème à installer W7 puis kubuntu, mais les 2 sur HDD.
Bon courage et tiens nous au courant !
 
PS : Pour éteindre le RGB quand le PC est éteint :
Dans le BIOS : Advanced / On Board Devices Configuration (descendre un peu) -> RGB LED lighting. Là t'as le choix RGB ON/OFF "working state" et RBG ON/OFF "sleep state".


Salut GgGroby,
 
Je pense aussi. Après je vais pas commander 6000 kits de RAM, j'attends déjà le remboursement des deux précédents ... Et à force, ça commence à chiffrer ...
 
Alors j'ai essayé d'installer Windows 10 sur le vieux HDD du portable de mon père, enfin vieux, pas tant que ça c'est un SATA et il n'a jamais été utilisé (en dehors d'une fois il y a 7 à 10 jours de celà pour cloner le SSD de son portable dessus). J'avais même pu booter dessus pour vérifier que le clonage était bon.
Mais dès que j'ai branché ce HDD sur le PC qui pose problème, le HDD a produit des Tic Tac sonore.  
Conclusion : HDD HS ... J'ignore s'il était HS avant ou si c'est le nouveau PC qui l'a flingué ... Ne l'ayant pas re-testé entre temps, ni AVANT de le brancher dans le nouveau PC (auquel cas j'aurais été fixé).
 
J'ai ensuite commandé un SSD Samsung EVO 860 pour justement vérifier qu'il ne s'agissait pas comme on le pensait d'un problème d'incompatibilité, mais le pb reste entier que je branche le Crucial MX500 ou le Samsung EVO 860. Ce n'est donc pas ça.
 
Je me tate justement à faire un test en installant Windows 7 dessus, histoire de voir si je peux aller jusqu'au bout de l'installation et si Windows plante tj de la même façon ou génère des blue screen au démarrage.
Mais bon là je n'ai plus de processeur, je ne peux donc plus faire aucun test pour le moment.  
 
Merci pour l'info au niveau du RGB, je pourrais enfin le couper PC éteint. ;)
 

galapahude a écrit :

Bonjour sur la carte mère la sortie DIV est prioritaire lors du processus de démarrage... relier l' écran sur celui-ci, ne pas installer la carte graphique sur le slot prévue qui pose problème tant que le system n' est pas installé puis mise à jours avant tout autre installation de logiciel !!! Information qui ma confirmé par une personne en informatique de ma connaissance bonne continuation !!!


Tu parles du connecteur HDMI situé au cul de la carte mère ?
 
Si oui, il me semble qu'il n'est pas possible de l'utiliser avec un Ryzen 5 2600X (3.7 GHz), car il me semble avoir lu qu'il ne possédait pas de partie graphique dans son core.
J'ai pensé à faire ce test, mais ne l'ai pas encore fait.
 
Après vu que même en installant Windows 10 sur le SSD (via mon PC de 2009), puis en réinstallant le SSD (avec Windows 10 d'installé dessus) dans le PC de 2019, le problème reste entier, sous Windows cette fois ci !
Ça ne changera donc pas grand chose au problème ...
 
 
Edit : Bon, pour les vidéos c'est mort.
 
J'avais calé mon téléphone contre une bouteille d'eau sur mon bureau (n'ayant pas de trépied sur lequel installer le smartphone) et entre l'angle de prise de vu (45° ?), la dalle mate de mon écran et la lampe placé juste à coté de ce dernier, on ne voit rien sur les 2/3 de l'écran (au niveau de la vidéo) ...
 
Il faudra que j'en refasse en condition de jour et en bloquant le téléphone bien parallèle à l'écran pour éviter tout reflet.  
 
Ça ne sert à rien que je les publie en l'état, vous n'allez rien voir ... xD

Message cité 1 fois
Message édité par Lancelot888 le 28-10-2019 à 12:58:13
n°10648601
GgGroby
Posté le 28-10-2019 à 13:31:44  profilanswer
 

Lancelot888 a écrit :


 
 
Je me tate justement à faire un test en installant Windows 7 dessus, histoire de voir si je peux aller jusqu'au bout de l'installation et si Windows plante tj de la même façon ou génère des blue screen au démarrage.
 


 
Ca commence à faire beaucoup... de toute façon il ne te restait que le processeur à changer. Peut-être qu'il avait "pris un coup" avec la carte mère défectueuse.
Alors je n'ai jamais installé W10, je ne pourrais pas t'aider. Par contre pour W7 : il te faut ABSOLUMENT un clavier PS2. En effet, les ports USB ne sont pas reconnus nativement par W7 jusqu'à ce que tu installes les drivers Asus. Donc en attendant, tu n'auras ni clavier USB, ni souris USB, ni accès à tes ports USB... donc ne mets pas les drivers sur une clé USB...(je les avais mis sur un 2nd HDD).
Lors de l'install, laisse le DOCP sur off pour éviter les problèmes d'instabilité de la RAM, en attendant que ton OS soit pleinement fonctionnel.
Et effectivement, le R5 2600(X) n'ont pas de chipset graphique, donc les ports HDMI de la carte mère ne servent à rien (il faut les Ryzen avec un "G" en suffixe).
J'irai faire un tour sur l'autre forum pour voir si enfin tu en vois le bout :)
En tout cas bravo pour tes compte-rendus et tes essais.
Bon courage !


---------------
GgG
n°10648680
Lancelot88​8
Posté le 28-10-2019 à 16:06:40  profilanswer
 

GgGroby a écrit :


 
Ca commence à faire beaucoup...  
 
de toute façon il ne te restait que le processeur à changer. Peut-être qu'il avait "pris un coup" avec la carte mère défectueuse.
 
Alors je n'ai jamais installé W10, je ne pourrais pas t'aider. Par contre pour W7 : il te faut ABSOLUMENT un clavier PS2. En effet, les ports USB ne sont pas reconnus nativement par W7 jusqu'à ce que tu installes les drivers Asus. Donc en attendant, tu n'auras ni clavier USB, ni souris USB, ni accès à tes ports USB... donc ne mets pas les drivers sur une clé USB...(je les avais mis sur un 2nd HDD).
 
Lors de l'install, laisse le DOCP sur off pour éviter les problèmes d'instabilité de la RAM, en attendant que ton OS soit pleinement fonctionnel.
 
Et effectivement, le R5 2600(X) n'ont pas de chipset graphique, donc les ports HDMI de la carte mère ne servent à rien (il faut les Ryzen avec un "G" en suffixe).
 
J'irai faire un tour sur l'autre forum pour voir si enfin tu en vois le bout :)
 
En tout cas bravo pour tes compte-rendus et tes essais.
Bon courage !


Je trouve aussi ... Je galère depuis plus d'un mois à présent ... Ca a commencé avec la livraison des articles, puis le PC une fois monté qui refusait tout simplement de s'allumer et à présent ces écrans noirs en cascade ...
 
Oui c'est ce que je me dis aussi, vu qu'il y avait un trou suspect dans le socket de la précédente carte mère (que j'ai retourné depuis) pe que le CPU a pris un coup OU que c'est lui qui avait flingué la précédente carte mère ?!
J'attends le remboursement du R5 2600X et j'en commande un autre (le sans X cette fois ci, pour avoir une variante).
 
Curieux ce que tu me dis au sujet des claviers USB et Windows 7.
Je suis quasi persuadé à 100% que mon clavier et ma souris étaient déjà en USB quand j'avais installé W7 sur mon PC de 2009.
Mais bref, l'install de Windows 7 sera vraiment en ultime recours.  
Primo je n'ai pas de clef, deuxio le support étendu prend fin en janvier prochain, tercio je serais emmerdé avec Windows Update et ce matos plus pris en charge (avec le blocage volontaire de Microsoft coté MAJ).
 
Oui c'est que j'avais fait et referai (pour le D.O.C.P) je ferais un test avec et sans.
 
C'est bien ce qu'il me semblait pour l'IGP. Par contre c'est quoi le "TPM discrète" ?  
Pas capté à quoi ça sert.
 
Je ferais des copiés/collés des deux cotés. ;)
 
Bravo je sais pas, ça fait tout de même plus d'un mois que je galère à monter UNE config ...  
Je vais pe contacter ASUS, AMD et G.SKILL ajd, je vais voir.
 
Merci. ;)

n°10648706
Lancelot88​8
Posté le 28-10-2019 à 17:02:09  profilanswer
 

* CPU retourné.
* support d'ASUS contacté (en attente de leur réponse).
* support d'AMD contacté (en attente de leur réponse).
* support de G.SKILL contacté (en attente de leur réponse).
 
Edit :

Citation :

"Aucun problème de compatibilité"

entre les MX500 et l'ASUS PRIME X470 PRO, selon le support de CRUCIAL avec qui je viens de discuter.
Très cool le gars du support, il m'a même proposé de me rembourser le SSD.
 
Et il m'a filé ces deux liens >
https://www.crucial.fr/fra/fr/initialize-ssd-windows
https://www.crucial.fr/fra/fr/reset [...] s-diskpart


Message édité par Lancelot888 le 28-10-2019 à 17:02:52
n°10648739
GgGroby
Posté le 28-10-2019 à 18:32:16  profilanswer
 

Alors je me corrige : W7 ne reconnait pas nativement les ports USB3. Et il n'y a que des USB3 en face arrière de la CM. En 2009, tu devais avoir plus de ports USB2 que 3 (enfin c'était comme ça sur mon ancien PC de cette époque). Le blocage des MAJ se contourne, mais c'est vrai que de toute façon il s'arrete en début d'année prochaine.
Je crois que le TPM c'est une puce qui sert à chiffrer ton disque. La CM présente le port pour y brancher cette puce. Mais je n'en sais pas plus.


---------------
GgG
n°10648887
Lancelot88​8
Posté le 29-10-2019 à 00:35:19  profilanswer
 

GgGroby a écrit :

Alors je me corrige : W7 ne reconnait pas nativement les ports USB3. Et il n'y a que des USB3 en face arrière de la CM.

Merci pour la précision. ;)

GgGroby a écrit :

En 2009, tu devais avoir plus de ports USB2 que 3 (enfin c'était comme ça sur mon ancien PC de cette époque).

C'est fort possible en effet, il s'agissait d'une ASUS Sabertooth P67.  

GgGroby a écrit :

Le blocage des MAJ se contourne,

Oui je sais, mais c'est pénible (surtout quand il ne s'agit pas de ton PC et que ce dernier n'est pas chez toi).
Sans compter le fait que Microsoft passe son temps à péter l'astuce qui permet d'accéder aux MAJ.
Bref ce n'est pas viable pour mon (jeune) neveu.

GgGroby a écrit :

mais c'est vrai que de toute façon il s’arrête en début d'année prochaine.

Oui et sans compter que W10 est tout de même plus performant (je m'en suis rendu compte en faisant des benchmarks sur le SSD sous W7 et W10, il y a de sacrés écarts). + Directx12 etc ...

GgGroby a écrit :

Je crois que le TPM c'est une puce qui sert à chiffrer ton disque. La CM présente le port pour y brancher cette puce. Mais je n'en sais pas plus.

Ah d'accord ! Merci pour l'info, c'est assez mal expliqué dans le BIOS et dans la doc (100% en anglais).
 
Sinon voici le copié/collé des autres réponses reçue et apportée sur l'autre forum >
 

Citation :

Bah faut dire que c'est assez unique en son genre, avoir autant la poisse, je pense que ton post restera longtemps dans le top coté poisse et à montrer à chacun ayant des "petits" problèmes.


Vis ma vie de Pierre RICHARD ... :/

Citation :

T'as pas testé ma méthode pour la clef usb :trollface:


Non, vu que j'ai réussis à installer Windows 10 avec cette même clef sur mon vieux PC, elle était donc hors de cause.  

Citation :

Mouai, je reste persuadé qu'il y a un problème avec la carte mère. C'est peut-être la 3ème, mais tu devrais changer de modèle. Même si je viens de lire les avis sur Amazon et que certains avaient aussi R5 2600X...


Franchement j'espère que tu as tord, parce que 3 retours de carte mère ça commence à piquer et pour moi et pour le marchand ...  
Déjà à la base ils me remboursaient à peine le colis scanné à la poste (sans même l'avoir reçu), à présent je dois attendre 5 à 7 jours APRES qu'ils aient reçu mon colis.
C'est donc qu'ils commencent à en avoir marre de mes retours et qu'ils commencent à se poser des questions ...
 
Et sinon au pire c'est que je commençais aussi à penser.
Si ça ne marche pas avec le nouveau CPU (que je recevrais demain soir), j'aurais changé l'intégralité des éléments du PC ... :/
 
Pour le moment je ne préfère pas y penser et garde espoir que c'était le CPU qui était foireux ...
Finalement j'ai repris un R5 2600x, le R7 2700 étant visiblement moins bon en jeu et les séries 3000 plus cher.

Citation :

D'ailleurs, elle semble fonctionner (mise à jour du BIOS avant j'imagine) avec un 3600X.


Ou alors c'est le flash qui a foiré ? Mais dans ce cas, rien ne me l'a indiqué à l'écran, bien au contraire, j'ai souvenir d'avoir vu un message me disant que le flash s'était bien passé. Et non je l'ai flashé avec le R5 2600x.
 
Du coup, je regrette de l'avoir MAJ avant de tester la 1ere installation de Windows 10.
Ainsi j'aurais su si le souci venait (ou non) de ce Bios 5220.  
 
Et à priori on ne peut pas downgrade dans une version antérieure, ou alors juste la précédente ?  
Car le passage du 5220 au 4207 a été refusé par EzFlash.
 
Au pire, si le CPU ne solutionne pas mon pb, je réessayerai de la reflasher avec la version de bios précédent la 5220.
 
Le truc le plus étrange étant que je peux rester des heures et des heures dans le BIOS sans le moindre plantage, idem au niveau de certains écrans dans le menu d'installation de Windows 10.
Mais dès lors que je franchis l'écran de saisis de la clef Windows (que j'en saisisse une ou non d'ailleurs), le temps m'est compté et le crash imminent ...  
Que tant que je ne passe pas cet écran, le PC reste stable.  
 
C'est quand même super étrange non ?

Citation :

Si le processeur avait un souci, tu ne pourrais pas commencer l'installation, voire tu serais stoppé dès le démarrage avec un problème de boot (comme pour un CPU non reconnu).


Ne me démoralise pas (d'avantage) stp ... Je fonde tous mes espoirs sur ce nouveau CPU, si ce n'était pas lui, je vais être dans une sacré merde et fort désemparé ...
 
En désespoir de cause, si ça ne marche pas avec le nouveau CPU, j'essayerai aussi la procédure que m'a donné Crucial via les 2 liens listés plus haut, mais je n'y crois pas un seul instant ...
 
Restera aussi la tentative via le CD original de Windows 10, que je dois recevoir à partir du 31/10 (via Royal Air Mail).
 
Je vais également me passer du ventirad "AMD Wraith Prism rev.C" lors du prochain test avec le CPU.
Je sais que ça n'a rien à voir et que ça peut paraître illogique, mais c'est l'un des derniers éléments (avec le CPU) que je n'ai pas encore remplacé.
 
Pe que tous mes emmerdes viennent de lui ?
Le BIOS détecte un voltage ou une vitesse de rotation du ventilo anormale et se met en sécurité ? Ou le heat spreader de mon R5 2600x n'est pas adapté pour ce ventirad ?  
J'envisage toutes les pistes, même les plus loufoques.  
 
Le prochain test, se fera donc avec le ventirad à visser, fourni avec le CPU, il n'est pas RGB mais pour le test je m'en fou éperdument.
 
 
Verdict demain soir !
J'ai envie d'y croire, mais à priori c'est plutôt mal barré ...  
Visiblement je risque de revivre la même déception et chute brutale de moral, lorsque je testerai une énième une installation, avec un énième écran noir + plantage du PC ...


Message édité par Lancelot888 le 29-10-2019 à 00:42:33
n°10648946
GgGroby
Posté le 29-10-2019 à 10:24:34  profilanswer
 

Garde le moral, il n'y a pas de raison que ca ne marche pas. Le mien a fonctionné (presque) dès la première mise sous tension, et je suis loin d'etre un expert (montage d'1 PC tous les 10 ans !!!).  
Je suis resté en Bios 4207. Le bios que t'as flashé te permettra de monter un Ryzen 3000, pour un futur upgrade. Si je dis pas de conneries, la génération suivante (celle qui vient en 2020) sera encore en socket AM4 et espérons le compatible de notre CM.
Tiens, pendant que j'y pense, quand tu auras ton processeur. Vas dans le BIOS, menu Ai tweaker / DRAM Timing Control. Vers les 2/3 de l'ascenseur, passe à "Disable" le "Power Down". C'est un mode "économie d'énergie" qui diminue la tension sur la DDR4 quand elle est peu utilisée. J'ai lu sur les forums ASUS qu'il vaut mieux désactiver cette option, risque d'instabilité de la RAM. Chez MSI, elle est disable par défaut. J'avais du le faire car j'avais des plantages sur Kubuntu.


---------------
GgG
n°10648995
Lancelot88​8
Posté le 29-10-2019 à 12:09:46  profilanswer
 

GgGroby a écrit :

Garde le moral, il n'y a pas de raison que ca ne marche pas. Le mien a fonctionné (presque) dès la première mise sous tension, et je suis loin d'etre un expert (montage d'1 PC tous les 10 ans !!!).  
Je suis resté en Bios 4207. Le bios que t'as flashé te permettra de monter un Ryzen 3000, pour un futur upgrade. Si je dis pas de conneries, la génération suivante (celle qui vient en 2020) sera encore en socket AM4 et espérons le compatible de notre CM.
Tiens, pendant que j'y pense, quand tu auras ton processeur. Vas dans le BIOS, menu Ai tweaker / DRAM Timing Control. Vers les 2/3 de l'ascenseur, passe à "Disable" le "Power Down". C'est un mode "économie d'énergie" qui diminue la tension sur la DDR4 quand elle est peu utilisée. J'ai lu sur les forums ASUS qu'il vaut mieux désactiver cette option, risque d'instabilité de la RAM. Chez MSI, elle est disable par défaut. J'avais du le faire car j'avais des plantages sur Kubuntu.


Ce que tu me réponds là, m'a l'air fort pertinent !
 
C'est la 1ere chose que je vérifierai quand j'aurais reçu le CPU !
Car il ne serait pas impossible que le problème vienne de là !
 
A suivre ...

n°10649144
Lancelot88​8
Posté le 29-10-2019 à 20:02:16  profilanswer
 

Les "7 minutes de terreur" ont commencées ...  
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/44/juo7.jpg
 
J'ai l'impression de revivre ce moment historique que j'avais suivi en direct à l'époque. :D
https://youtu.be/vt9yzRDosJQ
 
 
Edit : bon déjà ça commence mal ...
Je n'ai pas encore sorti le CPU de son enveloppe en plastique de protection, que je constate déjà à l'aide de mon œil de bijoutier que 2 des pâtes situées près du petit triangle dorée sont ... tordues ... Et pas qu'un peu en plus ... :/
Heureusement que je l'ai examiné à la loupe AVANT de l'installer, car sinon j'aurais plié à coup sur ces 2 pâtes tordues en tentant de l'insérer dans le socket ...
 
Et pourtant la boite en carton était neuve avec encore son scellé d'intact !?
Je les ai redressé non sans stress ... xD
 
 
Autre "différence" avec le CPU précédent, le petit sticker RYZEN 5 est cette fois ci collé sur le dessus de cette petite boite en plastique.
Dans un petit renfoncement qui semble prévu pour.
 
Hors sur le précédent, ce petit sticker se baladait en électron libre au fond du carton.
 
Bon je coupe ce PC pour monter l'autre à la place, à tout à l'heure ...


Message édité par Lancelot888 le 29-10-2019 à 21:18:08
n°10649252
Lancelot88​8
Posté le 30-10-2019 à 00:14:57  profilanswer
 

Eh ben putain ça marche ENFIN !!!
> https://youtu.be/LlY90lG_Fuw?t=53
 
C'était à priori le CPU qui était en cause.  
Maintenant la question est, es-ce le CPU qui a flingué la précédente carte mère ?  
Ou, étais-ce la précédente carte mère qui a flingué le CPU ?
 
Je pencherai plus pour la seconde option, sinon le CPU aurait à nouveau cramé la 3eme carte mère non ? Sauf s'il n'y a aucune logique ...
 
 
Après je ne le saurais jamais, car en démontant la petite plaque en métal située au dos de la carte mère (que j'avais démonté sur les 2 premières MOBO mais pas sur celle ci) qq chose a de suite attiré mon regard.
J'ai sorti l’œil de bijoutier et ça me paraissait encore plus suspect.
J'ai sorti le microscope électronique et là j'ai constaté plusieurs choses :
 
1) il y avait des traces de produit brunâtres sur une zone du PCB, un dépôt de je sais pas quoi qui est parti avec un petit bout de chiffon et de l'alcool.
2) il y avait des micros résidus de filaments de soudures à différents endroits (localisés toujours à cet endroit, uniquement dans la zone située sous cette plaque), j'ai pu aisément et sans forcer, les retirer du bout de l'ongle.
3) dont un résidu de soudure (mal faite) qui bavait et qui était venu relier entre elles 2 micros pistes de la carte mère.  
Totalement invisible à l’œil nu et très difficilement à la loupe !  
C'est bien simple, sans le microscope électronique, je ne l'aurais jamais vu !
 
Le problème venait-il de là ? Je ne le saurais jamais ...  
N'ayant plus le précédent CPU pour refaire un test avec.  
 
 
Je n'ai pas encore chargé le profil D.O.C.P. de la RAM.
Je n'ai pas encore réactivé la gestion du RGB de la carte mère.
Je n'ai pas encore rebranché le hub du boitier avec les 3 ventilos de la tour.
Et j'ai utilisé le ventirad pourrave fourni avec le CPU (d'ailleurs il est plus bruyant que le "Wraith Prism rev.C" qui est très nettement plus silencieux).
J'ai également encore changé de port SATA sur la carte mère, mais ça ne doit pas être ça.
 
J'ai pu installer Windows 10 (tj avec la même clef USB ) sans le moindre problème, j'ai pu effectuer toutes les MAJ Windows Update.
J'ai installé HWINFO, les températures étaient toutes OK.  
J'ai laissé le PC tourner environ 35 minutes et ai lancé des vidéos sur Youtube, puis je l'ai moi même éteint. Aucun plantage à signaler pour le moment.
 
Vu l'heure, le manque de lumière et le ras le bol général (ce PC m'en aura fait baver), j'ai décidé d'arrêter mes tests pour ce soir et de finir sur cette note positive.
 
Dans les jours à venir, je vais réactiver un à un, tous les éléments que j'ai retiré, débranché et désactivé, en faisant un test d'1h à chaque fois pour valider chaque étape.  
Ou alors, je remet tout d'un coup et je vois si ça tient.
 
J'espère que cette fois ci c'est la bonne et que je ne vais pas encore avoir un énième effet Kisscool ...
 
Merci pour votre soutien et pour votre aide. ;)
 
Je reviendrais confirmer le bon fonctionnement (ou non) du PC, une fois que j'aurais définitivement terminé tout ce qu'il y a à faire.
 
 
Edit : ça aura été laborieux quand même ...
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/44/fq0y.jpg


Message édité par Lancelot888 le 30-10-2019 à 12:50:41
n°10649911
Lancelot88​8
Posté le 31-10-2019 à 23:58:52  profilanswer
 

Alors, après quelques nouvelles séries de tests, je vous confirme que le PC fonctionne correctement à présent.
 
J'ai d'abord rebranché le hub du boitier + rebranché le CPU sur le HUB.
J'ai chargé le profil D.O.C.P. sur la RAM.
Et réactivé l'AURA Sync dans le bios.
Le tout, toujours sur le SAMSUNG EVO 860 + GTX 570.
 
Après 45 minutes de test (composé de 30 minutes de vidéos sur Youtube + 15 minutes de multiples onglets ouverts en simultanés sur Firefox), le PC n'a pas bronché ni planté.
 
 
Test final, en effectuant les opérations suivantes :
- Remplacement de la GTX 570 par la RTX 2060 SUPER.
- Remplacement du SSD SAMSUNG EVO 860 par le CRUCIAL MX500.
- Remplacement du ventirad STEALTH fourni avec le CPU par le WRAITH PRISM REV.C + nettoyage du VENTIRAD et du CPU + nouvelle couche de pâte thermique (pour repartir sur qq chose de propre).
- Boitier refermé des deux cotés.
- partitions supprimées + réinstallation à blanc de Windows 10 sur le MX500 (pour repartir sur qq chose de propre, vu que j'avais installé W10 dessus via mon ordi de 2009) > OK.
 
Conclusion ? Le PC fonctionne toujours, les températures sont "normales", le CPU est juste monté a 74°c lors du test final (le plus gourmand) de 3DMark (DirectX12).
J'ai joué un peu avec en mettant les paramètres graphiques tous au MAX et le PC n'a pas bronché.
 
Il ne me reste plus que 3 problèmes mineurs à régler et j'en aurais définitivement terminé avec lui :
 
1 - retrouver l'option dans le BIOS qui permet d'éteindre les leds RGB quand le PC est coupé.
L'un de vous ici ou sur HFR m'avait dit où aller, mais je ne l'avais pas noté et j'ai cherché en vain dans le BIOS (l'option semble super bien cachée ...).
Je vais donc rechercher sur les deux posts, sur les forums, cette fameuse réponse.
 
Edit : retrouvé >

Citation :

Pour éteindre le RGB quand le PC est éteint :
Dans le BIOS : Advanced / On Board Devices Configuration (descendre un peu) -> RGB LED lighting. Là t'as le choix RGB ON/OFF "working state" et RBG ON/OFF "sleep state".


 
2 - J'ai pu synchroniser les LEDS RGB du CPU + MOBO + RAM dans AURA Sync (sous Windows), mais pas le GPU "MSI RTX 2060 Super Gaming X", j'espère que la carte est bien compatible, parce que ça fait un peu con, tout est parfaitement synchro, en dehors du GPU qui fait bande à part ... :/
Si qq a la réponse ou une solution je suis preneur.  
 
3 - 3eme et dernier problème mineur, pour une raison que j'ignore encore, la vitesse des 3 ventilateurs du boitier (CHA1, CHA2 et CHA3 FAN) n'est pas affichée dans le BIOS.
A la place il y a écrit : "N/A".
J'ai eu beau tenter de les régler à la main via Controle Q-Fan, je peux juste les basculer entre "PWM" et "DC".
J'ai testé les 2 modes, les ventilos restent en "N/A" ...
 
J'ai aussi essayé la calibration automatique des ventilos tj au niveau du bios : "All Fan Calibrating", ça ne change rien.
Le BIOS a juste réajusté à la baisse le % du CPU_FAN de 20 à 18%.
 
Donc je sais pas, je vais devoir éplucher la doc ou contacter le support d'ASUS.
En soit ce n'est pas un problème, mais ça m'embête que cette information ne soit pas indiquée dans le BIOS, ni sous HWINFO d'ailleurs.
 
 
Voilà, j'ai activé la licence Windows 10.
Je me suis retapé toutes les MAJ.
J'ai installé Kaspersky Total Security.
Je dois juste encore installer un pack office dessus et ça sera bon coté logiciels.
 
Ah et je viens de recevoir le HDD, il faudra aussi que je l'installe dans l'UC et que je clone le SSD dessus.
Terminé pour aujourd'hui, over !
 
#JOURNALDEBORD :D


Message édité par Lancelot888 le 01-11-2019 à 00:39:04
n°10650775
Lancelot88​8
Posté le 02-11-2019 à 19:04:44  profilanswer
 

Ne reste que le problème mineur N°2 et ce post pourra être clôturé.
J'attends la réponse du support de MSI à ce sujet.

n°10653230
Lancelot88​8
Posté le 08-11-2019 à 22:23:48  profilanswer
 

Post à clôturer merci.

n°10655544
Lancelot88​8
Posté le 14-11-2019 à 17:15:10  profilanswer
 

J'ai commandé et installé un WC AiO mais ça ne se passe pas bien ...
J'ai créé ce nouveau post à ce sujet (si vous voulez m'aider) ;) > https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10655538


Message édité par Lancelot888 le 14-11-2019 à 17:15:37
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