Reprise du message précédent :

Alors qu'il vaut mieux caler les roues plutôt que de laisser un rapport engagé !

Ou ne rien faire si t'as un terrain plat

démarrer pour rien une fois par mois ça me semble être le pire truc à faire.
 
mon père s'y obstine sur une vieille bécane, résultat elle passe une batterie par an... j'ai beau lui dire à chaque fois, il continue sur le mode "faut la démarrer de temps en temps" alors que ça n'a aucun putain d'intérêt

j'ajoute que si vous faites tourner, hésitez pas sur la clim, histoire que ça pue pas le moisi/humidité

Tu préfères laisser sécher les joints ? Perso je suis de l'avis de ton père, y passer une batterie par an.

pour moi c'est une LU, après vous faites bien comme vous voulez

depuis que je bricole tout type de merguez, les seuls joints qui ont claqué c'était justement de la fatigue à l'utilisation, et jamais des trucs restés immobiles

alors que buter une batterie en tirant dessus avec des cuves vides une fois par mois, c'est juste du gaspillage

Il y a des chargeurs d'entretien pour batterie, à pas cher, soit dit en passant.

 
ah ben c'est clairement la meilleure solution oui.

C'est pas parce que le moteur tourne pas pendant 6 mois que les joints spi vont lâcher.    
 
Le moteur au ralenti x minutes tous les x jours, à part polluer l'huile, et remplir l'échappement d'eau par temps froid, ça doit pas servir à grand chose.
 

oui c'est le mieux je confirme
la gtt est branché toute l'année à chaque retour de sortie

C'est indiqué dans le manuel de faire tourner une fois par mois:  

 
Laisse tomber c'est une LU  

C'est quelle marque qui préconise ça ?

Mon père a un 3 cylindres Ford de 1970, moteur jamais ouvert et qui reste arrêté pendant de longues périodes, et il y a pas un seul problème.  

C'est pour éviter de désamorcer les poussoirs hydrauliques ?

C'est le moment de sortir les dossiers. Comme tu t'y connais aussi en LU.  

Genre "ne vidangez jamais vos boites car l'huile neuve flingue tout". C'est ce que tu racontais sur Choisir sa sportive il y a quelques années.

Ouais alors on peut en reparler de ça, aucun soucis

Je sais très bien dans quel cadre j'ai dit ça. Sur les Clio 3 RS aux boîtes fragiles, y'a de très nombreux cas de personnes qui en pensant bien faire ont vidangé leur boîte en préventif. Sauf que pas de bol quelques temps plus tard ils ont eu des problèmes de synchro. Donc je déconseillals dans ce cas précis d'éviter de vidanger la boîte effectivement. Cela étant c'est un cache misère, le problème tu l'auras tôt ou tard

Tu peux m'expliquer comme ça se passe au niveau des moteurs bloqués dans ce cas ? Une LU aussi ?

Bah, un moteur bloqué, c'est rouille dans les cylindres. Genre la 2cv qui traine dans un coin depuis 15 ans, pas la Mégane III dCi de Bernard arrêtée 3 mois.

 
Ah mais la on est clairement d'accord  
 
 
Cette histoire de démarrer une fois de temps en temps ça s'applique clairement pas à cette période de confinement. Même ma caisse de piste elle peut rester 6 mois sans démarrer je m'en cogne complet, je débranche juste la batterie

Ce qui me ferait le plus peur, c'est la clim en fait. Mais je me vois pas griller de l'essence à l'arrêt régulièrement pour ça.
Au pire, recharge. Jamais fait en 10 ans, ce serait dommage d'y passer maintenant.

Les seuls risques si une voiture ne tourne pas pendant quelques mois,c'est la batterie, il faut la débrancher et surtout si elle est vieille, ne pas la laisser se décharger a plus de 50% sinon ça durée de vie va diminuer trés vite.
 
Ne pas laisser le frein a main serré,sinon risque de collage  

 
Je sais pas qu'elle marque à pondu cette recommandation, ni pour quel modèle c'est, mais très clairement, sur bien des véhicules "récents" (typiquement déjà ce qui combine diesel et common rail ou associé) je souhaite bien du courage à ceux qui attendront que le ventilo déclenche hors saison chaude

 
Bah comme dans plein de boites quand il s'agit de faire de la doc, pas l'temps d'niaiser, on prend un stagiaire qui copie/colle le truc de la génération d'avant en adaptant à l'arrache. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des erreurs découvertes après une dizaine de générations, mais pas corrigées pour autant parce que les clients se douteraient de quelque chose et ne nous feraient plus confiance .

Une marque qui fait des tondeuses et des motoculteurs.

C'est un i-vtec de 10 ans d'age. Sinon le ventillo de clim se déclanche très facilement. Ils n'ont pas précisé lequel de ventillo.

Sans compter que ce stagiaire, il pond une version en Anglais. Pour les Trad' on va refiler ça à un mec sous payé au Bengladesh ou un truc du genre

Le déclenchement du ventilateur de clim n'a pas forcément un rapport direct avec la température donc ça ne garantit aucunement que le moteur "atteigne sa pleine température de fonctionnement"

Sur ma voiture c'est simple de savoir quand c'est chaud: le ralenti passe de 1000+ tours à quelque chose d'assez lent

Il suffit de regarder l'indicateur de température  

 
Souvent t'as que la température d'eau et ça veut pas dire que la voiture est "chaude".

Non, ca c'est quand :

• Le moteur a atteint une température prédéfinie
• La lambda fournit un signal exploitable donc qu'elle a fini sa phase de réchauffage
• Un certain temps c'est écoulé depuis le démarrage du moteur

A la première condition remplie le calculateur bascule du régime accéléré au régime "normal". Certains vieux calculateurs n'utilisent que la température moteur (70° pour les ecu de début 90's) mais depuis un paquet de temps y a plis vraiment de corrélation entre ralentit accéléré et température moteur

Ben un peu quand même ,de toutes façons la sonde T° moteur est le seul indicateur de la température du moteur, et c'est bien elle qui commande l'augmentation du régime moteur froid (effet starter)

Le LDR peut être à 80°C, ton huile peut encore être froide.

Il y a ça dans le manuel de la Ferrari F50 :

Dès que l'eau est à 65-70°C, vous pouvez y aller.    

8750tr/min avec de l'huile tiède et donc des pièces internes tièdes, ça doit pas faire du bien à la longue. Ou il y a un très bon échangeur eau/huile et un régime maxi qui se déplace en fonction de la temp.

Si ton LDR est a 80°C ton huile ne va pas être a -5°C...

En règle général l'huile met plus de temps à être en température par rapport à l'eau, ce qui semble assez logique

 
Ça refroidit aussi plus lentement .
 
Il y a aussi les tableaux de bord qui n'affichent pas des infos très précises. Le tableau de bord des Scenic 3 cache la température d'eau dans des menus à la con, mais pas moyen de la mettre à la place de l'économètre . Et quand il l'affiche, ce sont des barres qui ne bougent pas autant que la température d'eau réelle. On la voit bien bouger de [-10;+5°C] à l'OBD dans des longues descentes d'autoroute ou des bouchons/montées de montagne.
 

Oui.
Mais hors voiture de compétition sur la voiture de mr tout le monde osef.

Euh non pas franchement
L'huile met environ 3 fois le temps qu'il faut à l'eau pour atteindre 90°  
En gros, avant de taper dedans, faites 15 bornes.
C'est comme les collègues qui à froid, s'insèrent sur voie rapide à 110 et se calent à 110 direct (le boulot étant à 200m de la VR).
 
La douleur pour le moteur…Je ne dépasse pas les 100 pour ma part

A 100 en 3ème après avoir rupté la 2, ou 110 en 6ème, mon choix est vite fait

Avec la Twingo RS, c'est ce que je faisais en partant de l'école juste à côté de l'autoroute. 110 direct, 3700tr/min en 5ème, même en hiver.
Et quand je devais m'insérer devant un camion, ben accélération pépère : 5000tr/min pour un réveil en douceur.

Alors qu'il suffit de démarrer et fumer une clope avant de partir pour que ce soit bon  

Le temps de gratter les vitres, plus le trajet entre le parking et l'autoroute.
Je pense que le LDR devait être à température. Donc bloc et culasse à température.

110 en 6 sur un diésel dans les Vosges, c'est souvent 2500tr et la voie d'insertion est en montée, donc ouais, ils font les 2  en général

l'huile ne lubrifie qu'a 90°
a 89 c'est du papier de verre...

C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'huile minérale