Reprise du message précédent :
Même si tu perds un peu à cause de la qualité de l'adaptateur tu auras un gain si ton antenne est valable.
La transmission sans fil pour les téléphones embarque beaucoup d'algo de correction de signal, le téléphone recoit toujours des ondes de partout, réfléchies par les murs et l'environnement, brouillé par tout ce qui traine sur les bandes de fréquences voisines etc ...
Ca doit être un des domaines où la reconstruction du signal fonctionne le mieux et où les plus gros progrès dans le domaine ont été fait.
Donc vas y, c'est pas une application pro où le moindre dB de perte est critique.

Si c'est juste pour améliorer la réception, tu peux y aller c'est clair, à moins de tomber sur un adaptateur horriblement pourri ça ne peut qu'être mieux. Mes remarques valent surtout pour un usage sérieux, genre mesure et contrôle d'intégrité.

J'ai lu quelque part que ces connecteurs voodoo-HF ont des tolérances minuscules au niveau mécanique et que chaque petit écart peut pourrir le signal, du coup pour le cas présent ça devrait aller mais je ne mettrais p.ex. pas des connecteurs/adaptateurs bas de gamme / pas chers sur un analyseur de spectre ou ce genre de bestiole. Car faire changer la prise HF endommagée sur ce genre de matos doit coûter très cher.

Bonjour méssieurs.

J'ai récup une TV led qui ne s'allume plus ... Le led en face avant clignote ou reste fixe en fonction de si j'allume ou éteint la TV. Mais quoi que je fasse l'écran reste sombre.

Après un petit check intérieur, les chimiques sembles en bon état, pas de composants chaud. Quand je connecte une source VGA, l’ordinateur semble détecter un changement puisqu'il râle sur la résolution à prendre.

Après un petit check des départs vers les LEDs, je trouve une tension de 50V qui disparaît à intervalle régulier de 3 ou 4 sec pendant une seconde.

Quels sont les symptômes d'un défaut des LEDs ? Je fais fausse piste ?

Autre détail, je suis dans l’électrotechnique. J'ai de bonnes connaissances, mais ce n'est pas non plus mon cœur de métier (l’électronique)

Déjà ça peut être utile de nous donner le modèle exact. T'as vérifié si on peut trouver un service manual sur le net?
 
Ces LED à 50V c'est bien les LED qui servent au rétro-éclairage ou autre chose au niveau de l'écran (j'y connais rien en télé ), pas une petite LED qui indique un état de fonctionnement? Tu peux déconnecter ces LED? Tu as mesuré avec quel appareil? (multimètre ou osci). L'écran reste toujours noir, aucun changement de luminosité si j'ai bien compris? mal lu

J'ai été un peu expéditif j'avoue, désolé.
 
C'est une LG - 42LM670S
 
(je viens de me rendre compte que c'est un écran 3D)
 
Les LEDs à 50V sont bien les led du rétroéclairage qui ne donne aucun signe de vie malgré les saut de tensions. Je me dit que les cristaux liquide empêche de voir l'écran clignoter, ou bien un défaut met tout en cours circuit et je ne vois rien.
 
A différent point de l'alim à découpe j'ai des saut de tensions. Pont de diode qui monte à 310VDC contre 250VDC lorsque les 50V sont présent, pour exemple.
 
Je me dit que le système n'étant pas "chargé" par les LEDs j’observe simplement des sauts dus aux variations de charge.
 
Les alimentation de +3.5 +12 et +24V de la carte "décodeur/I-O/etc" ... sont fixes et actives lorsque je veux allumer la TV par le bouton de face avant.
 
J'ai fait toute mes mesure au multi, j'ai eu la flemme de sortir oscilloscope.
 
http://www.lg.com/fr/support/telec [...] ibleFlag=2
 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] e4WUOr3k1y

Pas de soucis.

Merci pour les liens, mais ce manuel d'utilisateur (qui est pourtant bien un pdf) impossible de le lire avec le programme que j'utilise. Certainement un soucis de compatibilité/version... Pas envie d'installer le machin de chez Adobe et risquer de f...tre autre chose sur mon système pourri.
lien direct: http://www.lg.com/fr/lgecs.downloa [...] 160523.pdf

et le deuxième (service manual, bien plus intéressant certainement ) inutile de dire tout ce qu'on fait à Google - lien direct: http://pdfstream.manualsonline.com [...] 979360.pdf

Si l'éclairage arrière ne marche pas tu peux utiliser une lampe torche pour essayer de voir si une image apparaît sur l'écran.

Ca ça me paraît suspect. Derrière le pont de diodes il y a bien un gros condensateur chimique? A mon avis tu ne devrais pas avoir ces sauts de tension. A tout hasard, tu as vérifié ce qu'il y a avant, pont de diodes+filtrage? Malheureusement je ne vois pas de schéma de cette partie dans le deuxième pdf. Peut-être le condensateur n'a plus sa capacité initiale? Elle date de quand cette télé d'ailleurs?

Tu as regardé sur la broche 24 du connecteur de l'alim? C'est nommé "Error-Out", ça pourrait être intéressant... (page 101 et d'autres du service manual) A priori c'est bien une sortie de l'alim qui indique une erreur, on peut voir (p. 21) que ça rentre dans le processeur sur un GPIO.

Le petit schéma en haut de la p.27 à l'air très intéressant aussi, "PANEL_POWER". Je vois du 12V par contre, pas de 50V. Peut-être c'est pour une autre version? Si c'est bien du 12V il y a le courant qui est indiqué, ça devrait permettre de tester le panel avec une alim externe? Attendre l'avis d'un expert avant de faire ce genre de choses, je suis uniquement bricoleur! edit: Je pense que panel c'est les cristaux liquides plutôt.

(et entre parenthèses, toujours faire Ctrl+A, Ctrl+VC - décidément... - avant de valider, j'ai eu un soucis et mon texte était parti. Merci au cache de FF qui avait stocké le HTML d'un aperçu...)

 
juste au cas où, j'avais une TV il y a longtps qui avait le même comportement quand tu la passais en mode "parental".
La débrancher pendant des heures ne changeait rien, il fallait faire une manip sur la télécommande.

 
Il faut que je démonte la dalle dans ce cas, je n'ai aucune fichtre idée de comment faire, je m'y penche.
 
Pour le condo, j'avoue que je n'ai pas envie de faire chauffer la pompe à dessouder avec les température actuel ... mais je vais devoir m'y résoudre. Quoique je n'ai pas de saut de tension à ses bornes d'autant qu'il ne me semble pas relié au pont de diode. Ni par continuité, ni par domaine de tension, Condo (450V 82µF) à 400V contre 250V pour le PD2.
 
Je n'ai aucune tension sur la broche érror ... bon j'ai checké ça sur un strap non loin qui porte le nom J40 ERROR car le pin 24 est caché.
 

 
Merde ... pour faciliter l’opération, je n'ai pas la télécommande.   Quoique je ne lis pas de présence d'un contrôle parental sur cette TV et puis c'est bizarre un mode parental qui affiche rien.

Comme je disais je suis que bricoleur, avant de faire des "grosses opérations" (avec le risque de casser autre chose) attend plutôt l'avis d'un pro... (Peut-être laisser un message ici?)

Pas compris... C'est quoi PD2? Il n'y a pas de schéma de l'alim dans le pdf, mais en principe il doit y avoir un redressement avoir un gros condensateur derrière quelque part. C'est bien là que tu avait mesuré?

En regardant de nouveau dans le pdf je doute de l'utilité de cette broche, car si j'interprète bien le schéma p. 27 il y a une connection directe vers la masse.

Honnêtement, je suis que bricoleur, j'ai posté ce qui me passais pas la tête mais ce n'est pas moi qui va t'aider à réparer ce truc (surtout à distance) je crains. Si personne de plus qualifié/expérimenté te répond ici va voir dans l'autre sujet.

 
Le PD2 c'est un pont de diode "monophasé"
 
Je vais aller checker l'autre sujet mais je prend toujours les avis merci !

Hello,
J'envisage de faire quelques bricoles qui nécessiterait entre autre la lecture d'une tension assez élevée (genre 100-200 Vdc). Le coup du diviseur de tension m'enchante assez moyennement...
J'aimerai bien ne pas mettre sur le même PCB le microcontrôleur et l'arrivée 200V. Un circuit avec un convertisseur tension/fréquence + optocoupleur ça me semble le plus "safe", mais si vous avez d'autres suggestions je suis preneur.

Toute la difficulté est d'alimenter convenablement ton convertisseur côté source DC mais sinon c'est une solution pertinente. Si le nombre de mesures côté haute tension augmente c'est peut être plus intéressant de mettre carrément un ADC et une liaison SPI isolée par optos.

Sinon des opto-coupleurs avec une réponse linéaire. Tu utilises le pont diviseur pour alimenter le photoémetteur et tu mesures la réponse du photorécepteur avec ton microcontrôleur.

Tu peux calculer l'algorithme de réponse en fonction des équations de transfert ou tu peux effectuer un étalonnage puis ajustage si tu as de quoi générer différents points pertinents.

on pourrait pas utiliser un petit convertisseur DC-DC isolé(!) et de qualité(!) qui "transmet" de la puissance depuis le côté "basse tension"? 200VDC c'est pas si énorme que ça non plus.
 
lulrik: Ah ok, compris pour le PD2, pour moi ça évoquait plutôt une broche sur un µC AVR, d'où ma confusion...

 
Désolé ^^ c'est par habitude.

 
Et m'acheter une enceinte climatique pour vérifier comment ça évolue avec la température...    
 

 
J'avais pas pensé à ça mais ça pourrait me plaire, j'avais déjà joué avec des adc i2c de chez Ti qui se débrouillaient tout seul. Reste l'alimentation effectivement, mais une bête zener sur un pont diviseur ça peut marcher non?

 
Pas spécialement. J'ai déjà vu ce genre de circuit pour l'instrumentation industrielle. Après, c'est sûr qu'il faut pas prendre le premier opto-coupleur venu.

Ha ouais je connaissais pas du tout ces bêtes là... effectivement ça peut être cool, enfin si pas 10€ pièce...
http://www.vishay.com/optocouplers/opto-linear/

Mon analyseur de réseau de ce genre la: https://valhallascientific.com/watt [...] 00-series/
6 alimentations isolées, 6 cartes d'acquisition chacune sur une sortie d'alim. isolée avec le CAN côté secteur, une rangée d'optocoupleurs pour les piloter ainsi que la sélection du calibre, une carte de traitement,et ça fait des miracles.  
 
Par contre l'I2C c'est bidirectionnel ça peut être chiant pour l'isolation opto, vaut mieux privilégier du SPI.

Faut quand même un asservissement côté haute tension, qu'il faut alimenter...

Vi. Nous c'était pour isoler des rails d'entrées donc alimenté soit avec un convertisseur DC/DC isolé ou via la boucle de courant.
Mais je crois qu'il y a moyen de se démerder plus simplement. Je vais lurker les schémas.

C'est pas faux, mais isoler l'I2C c'est pas si compliqué que ça non plus.
Déjà il y a des circuits spécialisés: https://www.maximintegrated.com/en/ [...] 14937.html (5kVRMS devrait suffire...)
et il y a aussi la variante avec des optocoupleurs classiques. C'est dans la langue de Goethe mais il y a un schéma: https://www.mikrocontroller.net/att [...] 2C-Bus.pdf

hello,

je suis un peu une quiche, mais j'ai un projet en cours, parce que même pas peur

ça fonctionne comme ça, mais je me suis rendu compte que si la LED crame, le circuit est coupé  
il y a un moyen d'avoir la LED connectée autrement ? sans utiliser un PIN supplémentaire de l'arduino tant qu'a faire

merci

Je n'ai pas été voir les specs de ton relais mais avec en série de sa bobine une LED et une résistance t'as énormément de bol qu'il veuille bien se fermer, il y a vraiment une erreur de design sur le montage.

Tu devrais avoir 2 branches en parallèle sur le collecteur de ton transistor :
- Une avec la led et sa résistance de protection.
- Une avec la bobine du relais (+ sa diode de protection à côté évidemment).
Comme ça quand le transistor est passant, la LED et le relais sont actif en même temps, sinon éteints. J'imagine que c'est le but.

Dernière chose : 6V c'est peut être un peu trop pour le relais, un régulateur 5V était peut être plus indiqué, à voir, ou alors ajouter une petite résistance en série de la bobine.
Il y a une sortie 5V régulé sur l'Arduino, tu peux peut être l'utiliser tant que tu restes modéré sur le courant absorbé et que le relais ne parasite pas l'alim (ajoute un condo au besoin).

c'est tout à fait possible que j'ai fait nimp effectivement

oui

mieux comme ça ?

concernant l'utilisation des 5v de l'arduino, je préfère éviter. Car à terme, il y aura 12 relays au total

Ca a l'air mieux.
Avec 12 relais effectivement une alim distincte est absolument indispensable, j'avais fait cette remarque sur seule base du schéma fourni.

Il n'y a pas de souci de rebond ou autres (parasites induits, etc) lors de la commutation du relais qui viendrait pourrir le signal, genre gros craquement ? A moins que le circuit de mute ne soit là pour gérer ça ?

 
ok merci j'essayerai ça ASAP !
 

 
pas de souci
 

 
si, et c'est super chiant. C'est aussi la raison de la mise en pause de ce projet depuis 2/3 ans    
J'ai beau jouer sur le timing du mute et sur la séparation des masses "digital" et "analog", c'est toujours un peu la merde.
 
si tu as une autre solution je suis preneur

si ça intéresse quelqu'un, je viens de recevoir du spam de Dave de EEVBlog:  
https://www.eevblog.com/product/hvp70/
"Use the coupon code BARGAINPROBE in the checkout for 15% "

D'ailleurs je l'aimais bien son blog, au début.
Mais depuis quelque temps il passe son temps à parler plus d'autre chose que d'électronique, bref il veux juste du contenu à tout prix, c'est dommage.

oui, il me gonfle un peu avec son "debunking", je préfère les gens qui font de la conception ou de la réparation devant la caméra.
Récemment il a fait une petite conception avec des nixie tubes.
 
Pour ceux comme moi qui aiment l'engineering multi-domaine assez brutal, il y a Micah : https://www.youtube.com/user/micahjd/videos
elle est en train de construire un robot pour suivre son chat avec une caméra. Autant le sujet est débile, autant la réalisation est incroyable.

Je te l'ai déjà dit, oublie la magie mystique du true bypass, fais le proprement avec des FET ...

Ça me dit vaguement qqch

J'ai googlé un peu mais sur le tel c'est pas l'idéal je regarderai mieux au taf.

Si jamais tu maîtrises et qu'on peut discuter en MP de comment implémenter ça sur mon schéma je veux bien

12 FET en serie ça risque pas de détériorer le signal ?

https://www.premierguitar.com/articles/jfet-switching-1
 
Si ton circuit est propre, tu auras moins de pertes/bruit qu'avec 12 relais

Remplacer les relais par de CI peut-être? Il y a des tonnes de trucs spécialisés pour "switcher" de l'audio et aussi les bons vieux CD4066 et Co.

Très bonne chaîne effectivement. Par contre les live-streams sont longs, on peut facilement y passer 3h, faut faire gaffe si on a autre chose à faire aussi. Elle a finalement mis en ligne de nouveau quelque vidéos raccourcies/travaillées/montées (??) mais parfois c'est un peu difficile à suivre je trouve faute d'une introduction au début. Par contre ses travaux de reverse-engineering c'est vraiment passionnant!

Comment ça débile? C'est magnifique comme projet, la présence du chat (qui a d'ailleurs sa propre vidéo de présentation) améliore encore nettement les vidéos!
(grand fan de chats moi (oui je sais, ça fait pas bon ménage avec mon pseudo...)

Dites, est-ce que vous feriez confiance à ce spec électrique de ce DC-DC step-down waterproof chinois

DC/DC  48V Step-down to 24V  10A 240W

Rien que les cables me font peur

Il y en a d'autres à 15A/360W

MTBF < 10000h en pleine charge    

Ah quand même, je ne pensais pas autant

Ca fait quoi habituellement ce genre de truc quand ça tombe en panne, plus rien ou la tension d'entrée en sortie?