Reprise du message précédent :

 
Oui teste directement sur les broches de ton connecteur d'alim. Quoique un numérique ne soit pas idéal pour voir les micro variations mais bon.
 
Par contre je suis pas certain que ton bloc soit en cause : sur un écran classique, tu as diverses zones d'alim qui sont découplées entre elles, si la partie puissance pour rétroéclairage ne fonctionne mal, ça n'influence que très peu les autres. Là, tu as un transfo externe, donc une seule et même tension pour tout. En théorie si tu as une surconso ça devrait "reset" ton écran (partie logique) à moins que tu n'aies un bon condo qui le découple, ce qu'il faut vérifier.
 
Le condo un peu suspect est un bon candidat  

Un iphone 6 qui a pris l'eau (machine à laver) il y a un an, il y a une chance de le ramener à la vie ? Ca vaut le coup de tenter un démontage ? c'est juste pour récupérer les photos.

Déjà démonte le et envoie nous des photos recto verso de la carte mère, ensuite supersonique pourra t'aider d'avantage

Yep, rien n'est impossible  
Et peut-être même qu'il pourra resservir

 
merci ! Je vais regarder quelques tutos et faire chauffer les tournevis.

Machine à laver deux minutes avant de se rendre compte de la grosse boulette ou genre cycle complet avec essorage et tout ?  
Dans le dernier cas je suis surpris que t'aies récupéré plus que des grands copeaux...
 
Mais un an après, s'il a pris l'eau savonneuse, c'est pas gagné...

Salut
j'ai un souci avec l'alim de ma workstation : depuis quelques jours par moments elle grésille... pas forcément lors de fortes ou longues utilisations, de façon complètement aléatoire et quand ça commence ça dure des heures...
je l'ai sortie et démontée, a vide elle fait un clic clic plus régulier, vous auriez une idée ? ça semble venir du côté des petits transfos et du pont de diodes
 
https://drive.google.com/file/d/0B6 [...] sp=sharing
 
un modèle pareil coûte super cher sur Ebay, donc ça m'arrangerait de pouvoir réparer

Fallait vraiment 14Mo de vidéo pour ça ? Quelques bonnes photos sous des angles différents c'est beaucoup plus efficace.

C'est quoi le composant rouge en haut en dessous du rad métallique qui supporte un truc qui pourrait être un pont de diode ? On voit un truc bizarre. C'est peut être juste de la crasse, du silicone noir, ou un truc placé devant à cause d'une mauvaise perspective mais il n'a pas l'air en super forme.

Une alim à découpage qui fait du bruit ça vient souvent de condo mourants ou d'inductances qui vibrent (éventuellement à cause de... Condos mourants aussi).

la vidéo c'était pour le bruit    
je referai des photos propres, le composant en question ressemble a un condensateur céramique ou autre, et le bloc gris c'est de la pate qui est surement la pour le maintenir en place (bizarre, d'habitude je vois ça sur des composants succeptibles de vibrer), en tout cas aucun condo chimique ne semble en mauvais état

 
   
Par contre c'est vrai que 6 litron
 avec minipousse dans les parages  
ca rassure pas!!

5.75L maintenant
 
Mais ouais aucun soucis, c'est stocké n'importe comment par contre    
 
Faudrait peut-être que je vois pour une grande boite en fer à la rigueur.

 
J'ai un écran qui scintille mais il le fait pas tout le temps. C'est un LG W2242T
Selon vous c'est plutôt les condensateurs ou les tubes CCFL ? C'est surtout à l'allumage que ça se fait une fois chaud il va mieux.
Merci

Si ça pompe à l'allumage et que le délai avant d'avoir une image claire est de plus en plus long, c'est probablement un ou plusieurs condensateurs qui meurent.

 
Si ce n'est que ça je vais en commander des nouveaux, c'est tout con à changer  
Merci pour ta réponse.

Pour la petite histoire, j'ai reçu les 2 connecteurs ce matin après 3 semaines d'attente ! J'ai éclaté le premier connecteur pour récupérer le fermoir et en tâtonnant pour essayer de le mettre, paf il a pété d'un côté ! Du coup j'ai quand même essayé de comprendre avec le bout qui me restait et j'ai fini par comprendre ... J'ai donc décidé d'éclater le 2ème connecteur pour retenter et j'ai réussi (après bien 45 minutes en tout) ! Sauvé la PSP va pouvoir reprendre du service

Suite de mes aventures...
J'ai récupéré un multimètre.
Bloc d'alim à vide : 12V
Tension aux pins du connecteur DC une fois branché : 12V
Tension au niveau du connecteur entre les 2 cartes électroniques : 12V aux broches de chacune des deux cartes

Donc visiblement tout va bien jusqu'à l'arrivée sur la plus petite des 2 cartes (le driver LED)
Les condos ont l'air nickel sur cette carte...
En sortie de cette carte il y a un mini connecteur duquel part une nappe, j'imagine vers les LED. On le voit en haut de la première photo sur le lien de l'album un peu plus haut. 0V entre toutes les combinaisons de pins possibles.
Donc y'a probablement un truc de mort quelque part sur cette carte.
Je me fais chier à tester les composants un par un, ou je commande directement une carte de remplacement chez nos amis chinois ? Si c'est autre chose qu'un condo de mort je pourrai même pas le changer moi même...

Tu va en chier pour dépanner le merdier, si tu peux trouver une pièce à pas trop cher fonce

 
Si la ref est bien 4H.17633 A30 comme tu l'as vu sur la carte :
 
http://www.ebay.com/itm/HP-2511X-M [...] 1862926860
 
https://fr.aliexpress.com/item/Orig [...] 90414.html

Bah ça peut aussi être un truc tout con. Genre condos secs -> alim qui oscille et ne se stabilise pas au démarrage, donc se met en sécurité direct -> 0V aux sorties.
Pour info la sortie est peut être en PWM donc mesurer au multimètre en DC n'est pas super probant.
Après si t'es pas sûr de toi et que tu préfères racheter la carte et que l'écran justifie l'investissement c'est aussi une option, c'est toi qui juge.

30-40€ vs quelques centimes de composant ça peut valoir le coup de réparer effectivement.

Bonjour.

J'ai un Z3C corail avec batterie gonflé. J'ai vu des tutos sur le net pour la changer, forcément le mec qui fait ça en vidéo a l'habitude, mais pour le néophyte que je suis vous pensez que c'est réalisable ?

Le téléphone est en super état cosmétique en plus...

Edit: j'ai voulu le vendre quelques € mais personne n'en veut, je me dis foutu pour foutu autant faire mumuse avec...

Salut !
 
Pour me sortir de la spirale de l'échec (j'ai essayé de réparer mon lave-vaisselle...) j'ai sorti de ma cave un chauffe-biberon qui nous a laché il y a un ou deux mois.
C'est le deuxieme (meme modele, meme marque) qui nous lache et je me dis que ca doit pas etre dingue à réparer et je sollicite donc humblement votre aide.
Alors il s'agit du modéle: Bib'Expresso de Béaba
 
Le probleme: lorsque je l'allume, le voyants de chauffe clignote normalement, mais l'eau ne chauffe pas (et il n'y a aucun bruit de "chauffe", genre crépitement qu'on entendait avant dés l'allumage).
 
Quelques photos:
 

 

 

 
J'ai un multimetre à disposition, quelques outils et de vagues notions en électricité. Auriez-vous une idée de par où je dois commencer ?
Merci
 

J’ai pensé après coup que ça pourrait être une histoire genre absence de signal > bouzin qui se met en veille et coupe le backlight. Je referai des mesures en branchant le DVI ordinateur allumé voir si ça change quelque chose.
Pour le PWM, ouais peut-être. Je crois que pour en avoir le cœur net je vais ouvrir jusqu’aux strips de LEDs et voir ce que j’y trouve.
 

Comment puis-je faire pour tester les composants sur le circuit sans avoir son schéma ou les caractéristiques composants ? En sachant qu’à l’œil nu je n’ai pas trouvé de composant qui fait la gueule.
 
Merci

C'est moi ou sur la partie PCB, en haut à gauche, les câbles blancs semblent brulés ?

Je pense que c'est la résistance chauffante qui est HS, ça arrive souvent sur les cafetière et autre truc chauffant, si tu as un multimètre teste là en mode résistance

 
Ça se fait, c'est juste chiant de par la conception du téléphone.  
Pour le faire proprement il faut démonter la carte mère, sinon risque de la plier car la batterie est fortement collée. Les pièges sont au niveau de la nappe du vibreur qui est collée et de la nappe prise jack.  
Déconnecter impérativement la batterie avant de déconnecter les nappes (notamment de l'écran, au risque de faire sauter le fusible du circuit du rétro-éclairage.  
Une fois la carte mère retirée, il suffit de tirer douuucement sur les adhésifs destinés à ça et placés sous la batterie, et ça se retire tout seul.
 
Si tu as déjà la pièce je peux te l'installer et te garantir l'installation avec facture toussah
 

 
Ta carte ne comporte pas beaucoup de gros composants, les plus susceptibles seraient : les 4 condos, le (à confirmer ?) driver LED (chip au milieu), la diode "SS310" (redresseur ?) l'inductance ou le mosfet.  
 
Pour tester les condensateurs il faut les isoler du reste du circuit, donc les dessouder.
Le driver led peut aussi être défectueux et la c'est plus chiant. Mais niveau probabilité qu'il soit défaillant...bon...  
 
Je te suggère de tester le mosfet en premier lieu ( pour le test, utilise ce guide : https://www.over-blog.com/Comment_t [...] 43713.html )  
 
Edit : Un autre truc qui se tente si tu ne veux pas tout tester ou si tu as pas le temps, c'est de remplacer les 4 condos/mosfet/diode et inductance.  
Après c'est au choix, soit ça marche, soit tu as perdu un peu d'argent et c'est autre chose qui est en cause

 
Tu peux me donner une piste sur là où je dois placer mon multimetre ?
A noter que sur le machin jaune sur la photo ci-dessous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant qui passe. En tout cas le multi ne beep pas.
 

ça semble un condo de filtrage en entrée, c'est bizarre il devrait y avoir le 220v

Je voulais dire qu'en testant en mode Ohmmetre, j'ai rien qui s'affiche.
Le chauffe-bibi n'est pas branché au secteur.

Un ohmmètre sur un condensateur ?
En tout cas rien ne semble grillé, comme dit plus haut ça doit être la résistance de chauffe...
J'ai le même chauffe biberon, acheté d'occase à 20 balles sur Internet au cas où

Oui certe on en trouve d'occase (celui-ci en vient d'alleurs) mais comme c'est le 2eme qui lache (de la meme facon), je me disais que j'allais tenter le coup. Tu peux me dire où je dois me placer pour tester la résistance ?

Hello,
Je me suis lancé dans le remplacement du connecteur de charge d'une PS Vita ! J'ai commencé à dépouiller l'ancien connecteur mais je coince là ... les 2 broches qui maintiennent le connecteur d'un côté ne veulent pas partir (enfin ce qu'il en reste) ! Le plan de masse à cet endroit est énorme et du coup ça ne monte pas assez en température ... C'est quoi la technique ? J'ai un fer 60W sur lequel je peux régler la température (jusqu'à 450° je crois). Est-ce que j'ai une chance d'y arriver ? J'ai essayé d'ajouter de l'étain au plomb pour que ça puisse partir mais ça ne change rien ... ha oui le truc chiant c'est que ces pins de fixation ne sortent pas de l'autre côté ... Est-ce que si j'augmente la température au max ça ira mieux où je risque juste de décoller les couches du PCB ?

Bon je crois que je progresse:
 
Au niveau de la plaque qui chauffe, il y a une gaine qui a brulé:

 
Et de l'autre coté ça donne:

 
J'imagine que ca du couper la piste conductrice dans l'élément chauffant (la résistance donc ?).
Verdict: Réparable ou poubelle ?
Merci

 
 
salut peut tu verifier a l interieur de la gaine blanche la presence d un fusible thermique ?  
si c est le cas teste le je pense que c est le coupable vu que ca lache tres souvent

Bingo !
Il y a bien un fusible à l'intérieur. Par contre quand je branche le multi à chaque extrémité, ça sonne. Donc j'imagine qu'il n'a pas sauté

S'il y'a du vernis par dessus, ça partira pas du 1er coup. Sony à l'habitude d'en mettre !

Un peu de flux de soudure sur ta soudure.
Au besoin tu monte en température. Si ça part toujours pas, ajoute une infime quantité d'étain pour aider a faire fondre ce qu'il y'a en dessous + tresse à dessouder

Si tu as du kapton assez large, place en autour pour éviter les projections d'étain sur la carte mère.

Le tout sans forcer en mode bourrin, ça va le faire.

Tu as déjà dessoudé le connecteur proprement c'est pas mal

 
+1 ça marche souvent très bien.

Je vais retenter mais bon ça ressemble à ce que j'ai fait ! J'ai tenté le flux, l'étain par dessus, tresse à dessouder ... Je vais retenter en mettant à 450° alors !
D'ailleurs j'ai une tonne de pannes différentes, il vaut mieux une grosse panne pour garder un max d'inertie ou une panne très fine qui pourra rentrer dans les trous (mais j'ai peur que l'inertie ne soit pas suffisante et que du coup rien ne fonde ...)
C'est rageant de faire le plus chiant et de bloquer sur des conneries comme ça , j'ai l'impression de vivre les mêmes aventures que quand je fais de la mécanique auto  

Préchauffe la carte avant, si tu part de 75 ou 100°C au lieu de 25 ça fait un sacré bout de chemin en moins.

Effectivement à un moment j'ai pensé à sortir mon pistolet à air chaud pour chauffer un peu la zone, mais le problème c'est que je bosse à l'arrache sur un coin de la table à manger et j'ai même pas un petit étau pour tenir la carte immobile dans la toucher  

Brûle le vernis avec un briquet déjà