Reprise du message précédent :
Bon mes aventures du week end :
Déjà le micro onde nettoyé à grandes eaux par ma conjointe : j'ai démonté, il y avait un peu d'eau au niveau d'un connecteur, j'ai nettoyé tout ça à la brosse et à l'isopropyl et j'ai fait sécher et c'est reparti comme avant ... Bref rien de bien classique !

Par contre je suis passé récupérer une GameBoy pocket avec pour symptômes : des lignes verticales sur l'écran et les boutons bas et start qui ne fonctionnent pas ... J'ai un peu vérifié sur internet avant et autant sur les premières GB les problèmes de lignes verticales ca se règle au fer à souder, autant sur la pocket ça semble la merde (c'est une sorte de colle qui tient des contacts en place sur le LCD), et pas de bol, il n'existe pas de source alternative d'écran, donc c'est chaud ...
Bon je la prend quand même pour 3 fois rien ...

Je commence donc par le plus simple à priori : les 2 touches qui ne fonctionnent pas ... Je nettoie tout à l'isopropyl mais ça ne change rien  
J'essaie de tourner les trucs en caoutchouc pour voir si ce sont les merdes noires qui sont trop usées ... ça ne change rien !
Je regarde un peux sur le PCB et pour chaque boutons il y a des indications ... D'un côté ça va vers un boitier avec des diodes dedans (DA1 et DA2) et de l'autre ça part vers le CPU (et bizarrement les 2 boutons qui déconnent vont vers la broche P13 du CPU, et merci internet, j'ai trouvé le pinout du CPU). Je teste et il n'y a pas de continuité entre la pastille des 2 boutons et la broche du CPU  
Un petit fil pour rétablir la continuité et paf ça refonctionne (j'ai pas cherché à identifier là ou la piste était coupée, c'était trop chiant à suivre vu que ça part sous le connecteur cartouche)
http://reho.st/medium/self/07aa008 [...] 5eb625.jpg

Pour l'écran je n'ai pas pris de photos avant mais en gros voilà l'idée :
https://cdn.instructables.com/F92/W [...] .LARGE.jpg

C'est du à une nappe qui est en partie décollée ... Je cherche sur internet et en gros je trouve juste des "c'est pas réparable contrairement aux écrans des 1ères gameboy, il faut cannibaliser une autre GB Pocket pour récupérer un écran qui fonctionne" ...
Bon ça ne me convient pas trop comme réponse alors je réfléchis un peu ... je vais tenter de mettre de la colle à chaud en très faible quantité entre le verre et le flex et après je vais chauffer l'arrière du flex au fer à souder (j'ai mis à 150°C) pour faire refondre la colle et avec une petite spatule je vais appuyer sur le flex pour que ça fasse bien contact pensant que la colle refroidit ... J'ai donc fait ça et au final ça refonctionne    (et au passage j'avais mis une pince pour empêcher de décoller la partie correctement collée quand j'ai écarté le flex pour mettre de la colle à chaud)
http://reho.st/medium/self/1b9f959 [...] 1a19ce.jpg
La partie qui se décolle est visible en bas de l'écran !
On voit que mon collage n'est pas parfait, et je ne sais pas si ça va tenir mais au pire je recommencerai avec un peu plus de colle à chaud ... Maintenant que j'ai trouvé la technique, je pourrais faire ça plus proprement !

En attendant voici une GB Pocket qui a échappé à un triste sort ! Et ça c'est chouette  
http://reho.st/medium/self/524e278 [...] 500eb5.jpg

PS au passage j'ai trouvé le pinout du CPU de la GB Pocket ici : http://jazz-disassemblies.blogspot [...] inout.html
Et en plus j'ai trouvé un site avec les schémas de certaines consoles de jeux et ordinateurs (il y a la GB "Fat" mais pas la GB Pocket) : http://gamesx.com/wiki/doku.php?id [...] schematics

merci, je vais voir tout ça

Bien joué la remise en état de la Gameboy  

C'est bien ce que je pensais, tout le monde s'en fout de mon micro onde
Cette saloperie de GameBoy m'aura quand même occupée plus que ce que j'avais prévu !

je viens de changer le condo ( récupérer sur une alim de pc qui était ok ) toujours le même problème.  

c'est quoi le pcb ?

À tout hasard, y a-t-il des gens ici qui s'y connaissent en réparation de - lecteur disquettes?

J'ai un de ces machins avec branchement USB qui ne marche plus, il dit "disquette non formatée" mais c'est pas le cas. Le moteur tourne comme il faut et au niveau mécanique et inspection visuelle tout à l'air ok. Je suppose que c'est un problème d'alignement de tête de lecture ou je ne sais quoi. Le truc est ancien et je me souviens avoir graissé la mécanique à l'intérieur car ça faisait du bruit. Je sais pas si avant ça marchait, en tout cas maintenant ça ne marche plus. J'ai vérifié les deux têtes à l'ohmmètre, je sais pas ce qu'il faudrait mesurer mais les valeurs que j'ai me paraissent pas complètement aberrantes en tout cas, entre 10 et 25 Ohm selon les contacts (5 pour chaque tête dont un contact masse/blindage à priori). Il y a trois points tests sur le PCB qui doivent servir à faire des réglagles mais j'ai aucune doc et même après y avoir passé beaucoup trop de temps (merde! ) avec l'oscillo je n'en sais pas plus.

Le truc s'appelle FD3238T de chez NEC et date de 2003, mais c'est une version qui a directement un câble USB. Pleins d'endroits qui en vendent sur internet (mais probablement l'autre version) mais aucune doc / manuel / ... C'est pas vraiment important mais bon, si quelqu'un à une idée, c'est plus par curiosité...

edit: zum21: PCB = printed circuit board = circuit imprimé. Comme je disais il peut y avoir plusieurs condensateurs HS, on ne le voit pas forcément. Faudrait mesurer mais faut avoir le matériel...

Un condo c'est pas universel il y une tension et une capacité a respecter, tu l'as fait?

Bonne remarque, sachant que pour la tension on peut mettre un condensateur avec une tension maximale supérieure sans problème.

Oui, en général quand tu dépasses la tension indiqué du condo (la tension qui "va dedans" ) il explose, donc changer cette valeur vers le haut n'est pas un problème, sauf quand le condo est plus gros ça peut gêner le système

oui j'ai bien respecté.
 
1000uf 16v pareil sur l'autre.

 
un multimètre c'est bon ?

Si ton multimètre a une fonction pour mesurer des capacités tu peux déjà faire ça, mais pour le ESR (equivalent series resistance) il faut un appareil spécial, la fonction ohmmètre ne convient pas.

c'est possible de faire ca direct sur la carte ?

Ca dépend du circuit électrique, faut essayer. Capacité ça peut marcher, ESR moins sûr à mon avis.

En général si on le fait direct sur une carte les résultats seront faux car les montages autour vont fausser la mesure (le cas le plus évident : si tu as 2 condensateurs en //, mais plein d'autres configurations vont fausser la mesure)

Je viens de voir que le condensateur bleu de droite ( en haut à gauche sur la photo de l'alim ) est gonflé.  
 
à voir si j'en ai ça sur une vieille carte...

C'est que quand t'as raconté l'histoire, on s'est peut être tous dits que le truc qui a un problème c'est pas le micro onde
Plein de gens le font, mais je me suis toujours dit qu'il faut être un peu perché pour nettoyer à l'éponge un truc sous secteur...
 

Les têtes peuvent s'encrasser aussi, un petit coup de nettoyage à l'IPA ça doit pouvoir aider. Et ta graisse elle est allé se balader où ?
Ce que tu décris ressemble à un problème de têtes, mais dans ces engins il y a aussi des optocoupleurs ou des microswitches qui peuvent ne pas apprécier de baigner dans la graisse .
 

J'avais nettoyé les têtes à l'IPA déjà, ràs de ce côté. Sinon la graisse c'est uniquement sur le petit machin mécanique qui ressemble à une vis sans fin (désolé j'ai pas le vocabulaire) et qui permet de déplacer l'ensemble qui contient les têtes de lecture. Aucune trace de graisse nulle part ailleurs, je suis pas stupide non plus... (J'ai vraiment pris de la graisse en tube, pas un truc en bombe à pulvériser!) Au niveau visuel tout est propre.

Tu parles de quel condensateur exactement, un truc rond (=condensateur électrolytique) ou plutôt carré (=film polyester ou autre)? Sur ces derniers tu peux avoir un marquage genre X2 ou Y2, dans ce cas en plus de la bonne capacité et d'une tension suffisante le condensateur remplaçant doit absolument porter ce même marquage! Il indique qu'il s'agit de condensateurs qui remplissent certaines règles concernant la sécurité et qui peuvent donc être branchés p.ex. entre phase et terre directement.

celui entouré en rouge.
 

 
la ref exact: 15n j 630v 37 mkp/mkp

Oui ça c'est pas un condensateur électrolytique mais pas du X2/Y2 non plus (ça paraît correct vu l'emplacement).
MKP c'est le type exact ("Metallisierter Kunststoff Polypropylen" ou "Metallized plastic polypropylene" en anglais, Wikipédia ne dit rien sur le nom français).
630V c'est la tension max.
15n(F) c'est la capacité.
 
Supersonique en parlait plus haut de ces trucs: http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t171211

Il y'a une rubrique/post/topic sur la cat électronique pour expliquer brièvement comment utiliser un multimètre ?  

Selon vous ça vaut le coup de donner une explication illustrée ici ou c'est totalement inutile ?

(Si c'est déjà existant sur HFR, envoyez les liens please pour la 1ere page)

Ici ? http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _372_1.htm
 
Ou au pire là http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _197_1.htm

 
Tous ces PC abandonnés ! Dire que je n'arrive pas à en trouver pour mon association ou alors on me les revend (cher en plus !). Je leur ai déjà fourni tout en tour, ne manquent plus que les portables comme ça.
 
Un HFRien pourra témoigner que je les donne moi les PC dont je ne me sers plus.

 
C'est le moteur avec la vis sans fin tout simplement, moteur pas à pas Tu as souvent la même chose sur les gros lecteurs CD/DVD de PC. Il peut ne pas être bien calibré mais normalement l'opto en fourche ser à cela : calibrer l'emplacement. A mon avis tes têtes font mal contact.
 
Deux autres pîstes :  
- ta disquette est mal formatée ou pas
- ton lecteur de disquettes qui fonctionne est lui mal calibré. Oui ça arrive.

Bonjour à tous.
Il se trouve que moi aussi je commence à en avoir marre de jeter les choses plutôt que de les réparer. J'ai donc par hasard mon Iphone 6 dont la vitre LCD est explosée et la batterie qui, depuis un petit mois, me fait des variations de charges (je commence à 100%, passe un appel et se retrouve à 4%, je la mets donc à recharger et elle repasse à 75%) et ne tient guerre plus d'une demi journée voir une petite journée si pas trop d'utilisation.

Je pensais donc effectuer moi-même un remplacement d'écran. Et savoir d'ou venait le problème de batterie ? (Software, memoire pleine ou batterie qui commence à fatiguer (Téléphone acheté en 2014)).

Après quelques recherches, il se trouve qu'il existe une multitude de fournisseurs d'écrans. Et d'écrans à tous les prix. Ca va d'écran "2nd qualitée" à 41€ jusqu'au "Original" à 77€. Avez-vous quelques pistes sur un fournisseur sérieux d'écran ?

Apple, pour un iPhone 6 ça vaut le coup, là tu risque de perdre touchID et niveau qualité tu risques de perdre aussi

 
 
effectivement je n'ai pas vu.
 
d'ailleurs ou as tu trouvé cette image - Supersonique - ?
 
j'ai tapé l'adresse source de l'image, la page est vide.

Merci pour ces infos.  Effectivement il y a un optocoupleur (si on veut appeller ça comme ça) fourche au début, il pourrait bien servir pour cette calibration. Ce qui est étrange c'est que la construction mécanique me fait penser que le lecteur est prévu pour être monté sur une machine qui va calibrer au moins la position de l'ensemble vis sans fin / têtes (points tests en bas et une ouverture permettant d'accéder à un petit "machin" qui doit permettre de bouger mécaniquement l'ensemble vis/têtes et ce dernier est monté de manière ajustable (trous vis un peu allongés)), mais peut-être c'est plutôt pour l'assemblage / des tests et non la calibration.
Quand le lecteur / le PC attaché essaye de lire la disquette il va d'abord lire la piste 1 je suppose, c'est sur quel côté de la disquette? En haut? Ca me permettrait de savoir laquelle des deux têtes fait peut-être mal contact.
Concernant les disquettes j'en ai testé plusieurs, peu probable quelles soient toutes HS, surtout qu'elles fonctionnent dans un autre lecteur (ordinateur portable pas tout récent). Enfin je vais quand même les retester, faudra que je sorte l'ordi et un CD Linux live, il n'y a pas d'OS sur cet ordi.

Le site doit appartenir à Supersonique, en tout cas il s'en sert pour stocker des médias à destination du forum. Je pense que dans l'original l'image est une capture d'écran d'une base de données de pannes, ce genre de choses existe p.ex. pour les télés. Je suppose que c'est pas public mais qu'en tant que réparateur (de télés aussi?) Supersonique y a accès.

 
Si tu veux la tranquillité, tu vas chez Apple, tu auras de l'origine 100% + Garantie (90 jours sauf erreur)
 
Si tu veux le faire toi même, tu auras deux grosses catégories d'écrans :
 
- Les OEM reconditionnés (c'est à dire des écrans 100% Apple provenant d'iPhones dont la vitre était cassée mais ou l'écran LCD était encore en bon état) qui a été reconditionné par remplacement de la vitre => C'est ce qu'il y'a de mieux si on veut réparer soi-même.
 
- Les copies (c'est à dire des écrans qui ne sont pas fabriqués par des sous traitants Apple mais par des tiers qui n'ont aucun rapport avec eux). Les Chinois maitrisent plutôt bien les process de copie d'écrans LCD et le niveau est plutôt proche de l'origine. Mais pas tout à fait équivalent. Il peut y avoir des défauts tels que du jaunissement, une luminosité moins importante, petite différence de couleur, consommation plus élevée etc...
 
Attention à ne pas confondre "Original" et "Origine". Le terme "Original" est utilisé abusivement pour tromper les gens. Original ne signifie pas "Origine".
 
Si tu veux réparer toi-même, mon conseil est de prendre de l'OEM reconditionné, et surtout choisir un vendeur qui t'assure une garantie en cas de problème.

J'avoue être perdu...
 
je ne trouve pas de condo avec la ref 15n j 630v
 
par contre la référence 15nf 630v comme celui ci.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail
 
c'est bon ?
 
le 15 signifie le "uf" ?

 
C'est l'adresse du serveur qui sert à stocker tout un tas de conneries + images HFR
 
Une copie de la page est ici : https://fr.scribd.com/doc/149549743/17PW15-8-17PW20
 
Elle fait partie d'un manuel généraliste de notes de services, rien d'autre dedans ne concerne l'alimentation.
 

 
J'ai pas mal de choses et d'accès pour les manuels de service, notes techniques, révisions, schémas et commande de pièces d'origine.  
C'est un peu plus fourni que ce que n'importe qui peut trouver mais on ne trouve pas tout pour autant, loin de la.
 
Les constructeurs limitent la fourniture de pièces et de documents techniques pour les pros, ça a l'air moins "difficile" pour leur SAV (si c'est sous traité), mais ça doit rester tout de même contrôlé au niveau des fuites.
Trouver un manuel de service et une pièce d'un appareil sera rapide s'il a 3-4 ans, sur un modèle plus récent c'est beaucoup plus compliqué.
 
Pareil pour les schémas. Obtenir une documentation Level 3 d'un smartphone très récent est quasi impossible.
 
On passe sur le prix des pièces détachées d'origine qui sont volontairement maintenues à des tarifs élevés durant longtemps. Et parfois disponibles longtemps après la sortie de l'appareil en question.
 
La marge possible est fortement réduite dans le cas d'une réparation pour un client, ça ne vaut jamais le coup (et pour le client et pour le professionnel) de monter de la pièce d'origine.
 
Il n'y a rien de mieux que de travailler avec de la pièce d'origine, rien ne vaut leur qualité, c'est une certitude quand on voit la qualité des copies Chinoises ou contrefaçons.
Mais le système est encore bien verrouillé.  
Si on oblige un jour les constructeurs à vendre des pièces détachées aux consommateurs, ils s'y plieront, mais rien ne les empêchera d'afficher des tarifs hors de prix pour décourager.

EDIT: Correction!  

Une des caractéristiques clé d'un condensateur c'est sa capacité, exprimé en Farad abrégé "F". En pratique il y a presque toujours un préfixe indiquant une puissance de 10. Pour des condensateurs on trouve typiquement:
pico = 10^-12
nano = 10^-9
micro (µ ou u) = 10^-6
milli = 10^-3
(Bien sûr il y a d'autres préfixes avec des puissances de 10 à exposant positif, mais on ne va pas les trouver sur des condensateurs, plutôt des résistances avec k = 10^3 et M (majuscule!) = 10^6.)
 
 
Ton condensateur d'origine fait 15nF (mais le F n'est pas indiqué car c'est sousentendu, condensateur -> unité Farad), mais celui de ton lien fait 0,15µF = 150nF donc c'est pas bon. Celui-ci avec 0,015µF==15nF devrait convenir (sans garantie, outre le type, la tension et la capacité il peut y avoir d'autres caractéristiques importantes, je ne suis pas un pro).

Perso (bricoleur sans aucun accès pro à quoi que ce soit) j'aime bien ces fuites, c'est très pratique de pouvoir trouver des "service manual" et Co. sur internet quand on veut réparer un appareil. Mais on ne trouve pas tout bien sûr et d'après ce que tu dis même les pro n'ont pas accès à tout, c'est bien dommage. Dépanner un truc à PCB multicouche et bourré de CMS minuscules c'est limite impossible sans doc... D'ailleurs c'est valable aussi pour les datasheet de CI, bien trop souvent les fabricants ne proposent rien sans NDA (non disclosure agreement).

Elektrotanya est une bonne référence !
 
Ne pas hésiter a regarder sur les forums également
 
Ou a me MP si jamais (pas de lien ici pour tout ce qui est manuels de marque connue pour raisons evidentes   )

Merci pour la proposition (et le nom de site, c'est noté!), de toute façon j'ai en tête ce sujet si besoin! (voir mon histoire de lecteur disquettes plus haut p.ex.)
Pour la recherche de service manuels et datasheets "confidentiels" etc j'utilise google.com (alors que d'habitude je n'utilise jamais Google pour des raisons de protection de la vie privée et tout ça). En tout cas pour les datasheets de CI on trouve pas mal de trucs en russe, chinois et aussi polonais je crois, malheureusement je ne maitrise rien de tout ça. En suivant des liens incompréhensibles (avec un navigateur à jour et Noscript installé/activé, on ne sait jamais...) on peut avoir de mauvaises surprises aussi, j'ai attéri sur un site porno une fois. Au boulot avec le patron qui rentre au mauvais moment ça peut nécessiter quelque explications.
Astuce: Accéder à Google en utilisant google.com/ncr pour éviter la redirection vers la version française du site.

 
merci pour ces explications.
 
une personne peut me confirmer que le condensateur que rat de combat me propose est le bon ?    

son condo fait bien 15nF ou 0.015µF

Si j'ai bien compris 0.015µF = 15nF
 
au passage j'ai un lecteur dvd qui coupe l'image au bout d'une heure de visionnage.
 
voici 2 photos des cartes.
 

 

Au bout d'une heure? Ca pourrait bien être un problème thermique. La ventilation est elle assurée? Au bout d'une heure ça ne marche plus du tout ou qu'est ce qui se passe?
 
Par contre je conseille vivement de se concentrer d'abord sur ta télé et ensuite le lecteur DVD, sinon ça risque d'être le bazar rapidement ici...

Bonjour a tous j'ai un soucis avec mon enceinte bluetooth flip  
qui avais le port de charge cassé  
malheureusement en le changant j'ai plus ou moins deteroré le PCB  
j'ai pas reussi a en trouver un de rechange donc j'aimerai savoir si quelqu'un sais comment serait ou je peux dupliquer le pcb

c'est une image que j'ai trouvé sur le net pour montrer a quoi il ressemble
Merci