Reprise du message précédent :

 
Méfiance avec les mesures prises directement sur une carte, puisque la position des autres composants peut avoir une (grande) influence sur les valeurs relevées. A minima, il faut avoir sous les yeux le schéma électrique pour savoir ce que l'on relève et, en cas de doute, ne pas hésiter à dessouder un composant pour le vérifier seul.  

 
J'ai peut-être pas été assez précis.
Étain sans plomb plus couche de vernis, c'était un régal
 
Par contre, si je pouvais avoir vos avis sur les résistances 2 - 3 et les capas 5 et 6, ça serait une aide assez précieuse.

Pb de vue ?  (les valeurs relevées sur le composant lui-même semblent incohérentes...)

> https://www.elektronik.ropla.eu/pdf [...] x2_337.pdf
> https://www.elektronik.ropla.eu/pdf [...] mp_372.pdf

Surtout problèmes d'interprétation des indications. Mais la vue n'est pas au top non plus
Les deux pdf m'ont un peu aidé à comprendre le bouzin.
 
Hier, j'en était arrivé à la conclusion que les deux premiers chiffres étaient la valeur en pF et le troisième le nombre de 0 à ajouter à la valeur.  
Donc oui, les trois capas que tu as indiqué sont bien dans les choux.  
 
Tu as mis le T en rouge pour les 5 et 6, j'ai un peu de mal à trouver l'explication ou sa fonction, c'est pas de refus si tu as 5 minutes.  

Je ne crois pas que la valeur soit codifiée sur ces condensateurs.  
En revanche, 520 & 320 nano, ça n'existe pas... D'où mon interrogation sur un problème de lecture.
 
ex:

 
150n(nanofarad) M(tolérance) 275(volts ac) X2(classe de suppression)
PCX2 337(type/série) MKP(diélectrique)

 
C'est le type de diélectrique du condensateur: MKT> polyester, MKP> polypropylène.
 
D'après la data trouvée (si elle correspond bien), le 337 est un condensateur "MKP".
 
 

D'après la doc technique, ce sont des MKP et pas des MKT.

Le marquage correspond à la norme IEC 60062 : https://en.wikipedia.org/wiki/RKM_code

Et effectivement, 320 nF ou 520 nF c'est étrange. Toujours d'après la doc, le plus proche est 330 nF ou 470 nF/680 nF.

Merci pour vos réponses.

Alors effectivement, en cherchant où trouver des remplaçants le 520nJ est introuvable, normal :

Donc, oui, les yeux et potentiellement ce qu'il y a derrière

Probablement 820 pour le 4, en tout cas google m'a sorti une ref sur Aliexpress pour cette valeur (donc potentiellement dans les clous).
Mais je vais quand même éviter AE pour ces composants  
Je vais essayer de trouver d'autres infos avec la ref de la carte.

5 et 6 sont bien en 320

Edith : effectivement c'est bien P pour tous et pas T

Ben non, c'est 330nanofarad sur la photo    
 
Donc C4 (820n) ok à la mesure, en revanche pour c5/c6, si tu es sûr du matériel & protocole de mesure, il y a bien un souci...
 
 

Je me fatigue tout seul
J'imagine même pas pour vous, merci de supporter et corriger bourdes.
 
Donc oui, c'est bien 330nF 275V MKP
Ben matériel et protocole identique pour tous, plusieurs mesures avec chaque appareil toujours dans les mêmes ordres de grandeur.  

Si tu es amené à remplacer ces condensateurs, outre la tension de service (275v mini) & le pas/encombrement, il sera indispensable de respecter la classe "X2".

 
J'avais compris "non alimenté", j'étais donc également hors circuit...

Apparemment j'ai déjà du mal à me comprendre moi-même donc je ne vais pas te jeter la pierre.    
 

Yep, je suis en train de regarder ça pour trouver une boutique qui a du stock, classe X2 avec un pas de 15mm sans non plus payer trois fois le prix des composants en fdp.
 
Maintenant, la question des résistances, je vais préparer une photo, ça sera surement plus clair pour voir si il faut remplacer.
 

 
Les résistances
1 : Résistance mesurée : 0,19 Ohm (marron jaune argent or)
0,19 pour 0,14 Ohm théorique.
Un peu élevé par rapport aux tolérances de 5%  
A remplacer ?
 
2 : Résistance mesurée : 1M Ohm (noir jaune vert noir or)
Techniquement ça devrait être une résistance de 45 Ohm.  
Soit j'ai fait une mauvaise lecture ou une mauvaise interprétation mais il y a un soucis.
Pour info c'est la résistance qui est proche de la zone de chauffe.  
 
3 : Résistance mesurée 1220 k Ohm (noir jaune vert rouge or)  
Pareil, je trouve du 4,5k Ohm théorique pour une lecture de 1,2M Ohm dans et hors circuit.
 
Là je me pose la question : Erreur d'interprétation de ma part ou les résistance 2 et 3 sont dans les choux ?  
La 1 n'a pas l'air au top non plus
 
Encore une fois, preneur de vos avis et/ou remarques.

La mesure d'une résistance aussi faible avec une précision satisfaisante n'est pas à la portée du premier multimètre venu. On utilise plutôt un milliohmmètre ou un RLC-mètre avec la méthode dite 4 fils.
 
Quant aux autres, vérifie donc l'unité affichée lors de la mesure, on peut se planter facilement.
 
Quels sont tes références, un schéma ?

Pour la 1, je n'ai qu'un multimètre et un testeur chinois, donc probablement loin d'être assez précis.  
 
Pour les valeurs de 2 et 3, je suis affirmatif 1M Ohm pour 2 et 1,2M ohm pour 3, je viens de revérifier.  
Mes références sont les codes couleur des résistances, pour l'instant, je n'ai rien de plus.

probablement RS particulier les weekends

Le multimètre est d'accord avec ton testeur de composant ?

Yep, j'ai ça dans un coin de ma tête, mais avant j'irais voir les quelques boutiques autours de chez moi que google m'a trouvé.

Et là, je viens de me rendre compte qu'on a une samsung qu'on garde au cas où pour du dépannage et d'après les photos de la carte d'alim que j'ai pu trouver en ligne, elle a deux condos de filtration identiques.
Je vais peut-être essayer de les échanger dans un premier temps si c'est bien les mêmes.

Les deux sont assez raccord sur les mesures.

Edith, dans le cas de la 0,19 Ohm mon multimètre n'a qu'un chiffre après la virgule donc il m'indique 0,1. Le testeur me donne 0,19 mais on ne doit pas être loin de ses limites aussi.

Tu es sûr de bien lire les anneaux des résistances ?
Pour la n°2, j'interprète ça comme Marron-Noir-Vert-Jaune-Noir (l'anneau de tolérance est plus large) ce qui donne 1,05 MΩ : https://kiloohm.info/resistor-5/bro [...] llow-black
Pour la n°3, c'est Marron-Rouge-Vert-Jaune-Noir ce qui donne 1,25 MΩ https://kiloohm.info/resistor-5/bro [...] llow-black

Pour la première, c'est trop flou et avec une balance des blancs à l'ouest pour que je sache si c'est bon ou pas.

Ok, mon cerveau était resté bloqué sur du or, donc j'avais du mal à l'interpréter dans l'autre sens.  
 
C'est exactement pour ça que j'ai demandé vos avis, je me doutais que j'étais capable de me planter sur une connerie comme ça    
 
Donc pour 2 et 3 ça colle avec les mesures.  
Pour la 1 vu que je n'ai pas d'appareils assez précis et que les ordres de grandeur semble coller, je vais laisser comme ça.
 
À la base la carte est fonctionnelle, donc c'était surtout pour être certain de pas trainer des composants en fin de vie.  
 
Je vais m'occuper des condos et je vous tiens au jus  
 

Il y a effectivement un problème avec les couleurs.
 
Pour la 2 je vois marron, noir, vert, or, noir soit 1Mohm 5% ( la dernière bague noire pourrait être un coefficient de température ou un marquage spécifique du constructeur)
 
Pour la 3 marron, rouge, vert, or, noir soit 1,2Mohm 5% (idem pour la dernière bague noire)
 
De plus il n’y a pas de valeur 450 dans les séries normalisées, pas plus que de 125 (on trouve 105 dans la E96)
 
Pour la 1 marron, jaune, argent, marron soit 0,14ohm 1%

Effectivement, je n'ai pas fait gaffe que le noir n'est pas standard comme couleur de tolérance. Ca l'est comme coefficient de température.

Salut !

On m'a donné 2 alim de leds 12V 5A qui soit ne marchait pas, soit les leds étaient faibles.
Les condensateurs étaient pour les gros 82uF 400V et 1000uF 16V gonflés, je les ai tous changés. Sur une alim (scotch blanc) elle démarre et la led verte est on. Par contre la deuxième ne fait rien. Je pense que c'était déjà comme ça avant mon changement de condos.

1) Marque : Alimentation LEDMO 12v
 
2) Modèle ou référence exacte : HTY-1205000
 
3) Date de la panne : Inconnu
 
4) Cause de la panne si connue : Usure ?
 
5) Problème rencontré : Pas d'alimentation sur une des deux.
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 15/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : Fer, multi, ...
 
8) Photos de votre appareil/panne :

Je ne vois rien de cramé. Les pistes semblent pas coupées. Sur la défaillante (en haut sur les photos côté vert, ou celle sans scotch blanc), avec la cam thermique il y a de la chaleur comme sur la fonctionnelle sur les composants D3 R9 (au centre). C6 à un point orange contrairement à l'autre si je devais pinailler. Mais aucun bruit ni réaction contrairement a la fonctionnelle (scotch blanc) qui buzze et allume sa LED. Que puis-je vérifier ? Merci ! (Je fais attention avec des gants car c'est dangereux.)

Ah ça sent l'alim de qualité avec aucun filtrage en entrée...

Sur cette image, PCB du bas, la piste tout en bas avec la soudure moche y'aurait pas un CC avec la piste du dessus?

Sinon essaye d'identifier le contrôleur de l'alim (CI dédié) et vérifie les tensions/signaux autour, notamment que le machin se met pas en sécurité. Perso je vérifierais (au scope mais ATTENTION où tu branches ta masse qui est reliée à la terre!) le circuit feed-back, probablement à base de TL431 et PC817 ou du genre.

Sinon les gants c'est très bien mais pas n'importe lesquels. Je suppose que tu sais ce que tu fais.

EDIT: Ah et bien sûr commencer par l'entrée 230V, vérifier au multi le pont de diodes et - si tu le sens - sous tension si y'a 325V DC(!) au niveau du condo primaire.

Compare à l’ohm-mètre les deux transformateurs.

Pour la soudure moche, c'est le fil du condensateur qui part en travers et qui est long, je vais le couper + mais ça ne touche pas (et c'est l'alim qui fonctionne, ou semble fonctionner ). Je vais essayer de tester tout ça !

Le fusible est bon sur le modèle qui ne marche pas ?
Sinon, vu la merdasse que c'est, je ne suis pas convaincu que la sauver soit une opération intéressante...

C'est vrai, mais on peut au moins apprendre à diagnostiquer/réparer un tel truc sans grosse perte si ça crame en faisant.

Auriez vous une bonne alim pas trop chère pour pouvoir la remplacer dans ce cas ? Les condos semblent avoir leur tension (325 le gros et 12V pour les deux autres)... ben en fait ya du 12v sur le connecteur du coup je ne comprends rien. Y'en a une qui est "bruyante" avec la LED ok, l'autre presque inaudible mais la led semble HS du coup ? Pourtant elle "semble" fonctionner, dommage j'ai pas de strip led pour tester ... faut que je revoie le gars qui me les as passés.

Tu prends une marque reconnue genre Mean Well et ça sera largement mieux que ça.

+1 mais pas sur Ali. Farnell ou similaire.

Tu dis que t'as le 12v sur la sortie mais c'est à vide ou en charge ?
Probable que ça s'effondre ou que ça ondule à mort avec les led.

images (désolé je ne parviens pas a les mettre en miniature)

https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t440580

C'est à vide du coup je n'ai rien pour la brancher ...

meme pas une ampoule de bagnole ?

Je viens de la remonter et c'est encore plus con que ça     (Enfin je pense que ça venait de là)
Après avoir chauffé toute l'élec dans la barre, fonctionnement normal. En manipulant les cartes après chauffe (c'est alimenté en 24V par un transfo extérieur) la barre s'est éteinte.  
Bah ça venait pas de la chaleur, mais le câble ruban des touches tactiles pour régler le volume, la source et... le bouton power. Le frôler envoie le signal d'extinction.
J'ai débranché le câble, de toute façon il y a la télécommande pour contrôler le tout et on verra.  
 
Pour info, Samsung HW-H551, si quelqu'un a le même problème, ça pourrait servir.

Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du topic mais ma tondeuse à gazon électrique est capricieuse, elle fonctionne mais dès qu'elle doit couper de l'herbe le moteur semble s’étouffer et elle s’arrête.
 
Les charbons en contact avec le rotor sont en bon état, il n'y pas de condensateur, au niveau Electrique rien à signaler non plus, courroie ok, roulements aussi....  
 
Par contre en démontant j'ai découvert un truc étrange, au niveau du volant de coupe se trouvent deux petits logements avec dans chacun un ressort et ce qui ressemble à un charbon en contact avec l'axe de la lame, ils semblent bien usés mais je n'ai aucune idée de leurs rôle et s'ils peuvent être à l'origine de la panne... une idée?
 

Ma machine a laver le linge LG me sort le.message d'erreur PF.
C'est soit un problème d'électricité, j'ai changé de prise mais j'ai toujours le même message d'erreur.
Ou sinon c'est un problème de résistance mais elle fait bien entre 20 et 30 ohms quand je la teste.
Qu'est ce que ça peut bien être d'autre ?
La carte?
 

 
Salut
En regardant vite fait c'est compliqué de trouver des infos, en général tu tombes sur des vidéos qui te disent après une coupure de courant appuie sur le bouton et ça repart    
 
En creusant un peu, je suis tombé sur 2 vidéos (la première et la seconde), probablement d'Amérique du sud.
La première est la plus descriptive, ils te donnent la ref de la pièce qu'ils remplacent (un TOP243YN par un TOP246YN).
Donc potentiellement un soucis de carte.
 
Après, faut voir la carte qui est dans ta machine, mais si tu n'as pas de soucis électrique et que la résistance est ok, faut peut-être regarder du côté de la carte, on dirait qu'il y a une faiblesse.  
Par contre compliqué d'aller faire des mesures pour confirmer    
Et v'la la couche de résine pour rendre ça étanche    
 
à voir si certains peuvent t'aiguiller pour diagnostiquer ça plus précisément.

Ca ne serait pas un éventuel mécanisme de frein pour arrêter la lame rapidement lors de l'arrêt? Ça pourrait être lié suivant comment c'est foutu