Reprise du message précédent :
Sopalin for ever!    
 
Le GT Stealth c'est pas vraiment ce qui se fait du mieux à basse ventil on va dire...
Donc si tu veux faire un petit refresh de ta config tu peux partir sur un HK 3.0 + un nouveau 240 à faible FPI et ça devrait le faire.

 
 
Corsair HX 850w qui a bien 8 ou 9 ans
Asus Z87+Intel I7 4770k  
His 7970@GE +EK-FC7970 - ACETAL  
18 x BlackSilentFan XL1 +3xNoctua NF-P12
NZXT Sentry Mesh Fan Controller (Maximum Combined Wattage 150 Watts, Five 30W Channels)
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W  
16go crucial ballistix 1833  
Crucial m4 256 go  
Samsung SSD 256 Go  
Creative Sound Blaster z  
 
Pas d'overclock
 

Salut !
 
Ptite question, qu'est ce qui influ le plus sur la température, la vitesse de la pompe ou des ventilos (Pour une surface de dissip égal) ?

celle des ventilos !
 
passé un certain débit (lié à la vitesse de ta pompe), il n'y a que très peu d'amélioration.

3.24w par ventilo NB XL1
1.08w par ventilo pour les NF-P12
Soit au max 78w pour 24 NB XK.
250w pour le gpu, 84w pour le cpu, 100w maxi pour tout le reste.
Total 512w, donc ton alim et Rheobus sont larges... même si tu veux passer au Crosffire et faire de l'oc.

 
Je dirai que le problème est l'inverse, tu sous exploite don alim.
Ta plage de fonctionnement quand est pas en full est dans la plage de l'alim avec un mauvais rendement... plus de perte en chaleurs, plus de conso inutilement.
L'idéal est de toujours rester dans la plage 20-80% ou le rendement est optimal.
 

Pour la pompe, ça dépend des valeurs comparées et du type de circuit.
Sur un circuit classique actuel:
Entre une pompe à 50 et 100l/h (réel), la différence peut être de plusieurs degrés.
Entre 200 et 400l/h, la différence est inférieur à 1°.
 
Pour la ventilation, ça dépend de la géométrie du rad et des valeurs comparées.
Sur un rad fin et peu dense, la différence entre 500rpm et 1000rpm est de 2°.
Entre 1000rpm et 2000rpm de 1°.
Sur un rad dense et épais, les écarts seront plus importants, mais le rendement de départ à faible ventilation moins bon.
 
Bref, du moment que tu as un débit minimum dans ton wc classique et moderne, l'augmenter n’a pas d’intérêt.
Pour la ventilation, sauf cas particulier (grattage de chaque 10ème de degré), autant rester en 500rpm (le ratio gain/perf est pas intéressant).
 
Si tu veux du vrai gain... rajouter des rads.

[/quotemsg]
 

 
D'accord, merci de l'explication. Là j'suis à 700Rpm sur mes Dead silence et 3000RPM sur 4900 sur la MCP35X. Tout est très silencieux et c'est vrai que je ne remarque pas de grande diff en modifiant les vitesses

Ah merde, il est tout neuf.. Je l'avais acheté pour remplacer mon vieux blacklord et l'intégrer directement dans la tour.  
Selon toi ce sera vraiment le point faible de mon système? Et si je mets des meilleurs ventilos que les 120mm inclus avec mon pc ?

Le BIGTS est un rad fin ET très dense (30fpi*).
A faible vitesse de ventilation, l'air à du mal à passer... perf mauvaises.
A forte ventilation, il donne son potentiel (perf excellente pour un rad fin, mais moins bon qu'un rad épais)... mais bruit d'air sifflant très important à cause du passage dans les ailettes.
 
Il faut au minimum un push/pull de ventilos à forte pression (type noctua NF-P12) pour en tirer partie... et encore.
Sans ça, un magicool pro (1er prix), fera mieux (perf ET silence) à faible ventilation (400-800rpm) et pas mieux à moyenne ventilation (800-1200rpm).
 
 
*Pour te donner un ordre d'idée, un rad classique tourne dans les 12fpi, les rads peu dense à 8fpi et on déconseil d'avoir plus de 18fpi, ce qui est déjà trop dense.

Hello,  
 
En fouillant sur le forum, j'ai déjà trouvé quelques petites choses intéressantes :
- un wb HK 3.0 et 10 embouts alphacools 10 mm cannelés en cuivre (2 droits, 4 rotatifs 90° et 4 rotatifs 45°)
- un top xspc
- une pompe ddc1t avec top phobya + un plexi transparent de marque inconnu
 
Par contre, j'ai quelques questions :  
- Quel est le meilleur top entre xspc et phobya?
- J'ai repéré un rad switech MCR220-QP apacher, qu'est-ce que ça vaut?
- Est-ce que les Noiseblocker PL2 peuvent remplacer les XL1?
 
Merci d'avance pour vos réponses

J'ai un MCR-220 mais le modèle sans réservoir, et il est pas mal du tout C'est un rad fait pour une faible/moyenne ventilation.
 
Après pour le reste je ne peux t'aider.

Re !  
 
Quand j'allume mon ordi et donc la pompe, j'entends que le liquide "balotte" dans le rad, comme au moment du remplissage quand je penchais ma tour et qu'il était pas complêtement rempli. Ca veut dire qu'il reste encore beaucoup d'air dans mon système ?

C'est ça oui, encore des bulles d'air dans le circuit (rad)

Le top, même si il booste beaucoup le débit et un peu la pression, n'a pas d'influence notable sur les temp° du circuit (certains doublent le débit réel, le gain en pratique est inférieur à 1°).
 
Pour le rad, pas de soucis, densité 13.5.
 
Pour les NB PL2, faut voir si tu as de quoi le réguler assez bas... 1400rpm@12v c'est trop pour un usage H24 (bruyant), et en 4v (tension mini qu'ils supporte) c'est 400rpm ce qui est nickel (inaudible dans le boitier).
Par contre, pas tous les rhéobus descendent aussi bas, c'est souvent 5v mini... soit 600rpm (discret, mais pas inaudible).
En général on conseil des ventilos à 800-1000rpm@12v ou alors du pwm (qui offre plus de souplesse), si possible avec une pression correcte ou supérieur.

 
Pas de bol
 
Tu peux t'orienter vers des ventilos de 38mm d'épaisseur pour avoir un max de pression statique.
Mais pour en tirer quelque chose sans devenir sourd, il faut du push/pull car en simple push il faut tourner minimum à 1800 tr/min pour titiller les ténors du marché et les performances deviennent catastrophiques en dessous de 1000 tr/min.
 
Au final tu auras presque autant d'épaisseur qu'avec un rad de 60mm...    

Je partirais peut-être sur un rad EK 280 XTC finalement.  
Est-ce qu'il y a une grosse différence entre toutes les déclinaisons de matériaux des EK supremacy EVO ?

Aucune...

 
Bien meilleur choix pour le coup
La différence entre tous les Supremacy EVO est surtout d'ordre esthétique. Le maze et le système de montage sont identiques entre toutes les déclinaisons, donc à moins de chercher une esthétique particulière tu peux partir direct sur la version Acetal car moins chère.

J'ai un HW Labs SR1 280, si ça peux t'interresser (kif kif avec le Ek XTC)
 

Je me suis déjà positionne sur une annonce hfr désolé

Et concernant les tuyo le 10/13 est le nouveau standard ? J'ai encore tout en 8/10 je pense continuer la dessus.

Si je veux du transparent classique un minimum souple je prends quoi ? Le no name doc micro semi rigide ?

Comme on disait sur un peu avant, 10/13 ou 8/10 peu importe c'est surtout selon tes préférences.
Je tourne en 8/11 depuis des années car je trouve que c'est le meilleur compromis diamètre/courbure, surtout avec du Tygon.    
 
Par contre à ta place j'éviterais le semi-rigide car ça peut être chiant à l'intégration.
Donc tu peux partir sur du Masterkleer 8/10 transparent qui est pas mal question courbure.

Bonsoir
 
Ptite question qui me turlupine depuis toujours, dans les rads, l'eau passe dans les ailettes ou dans les conduits à coté ? http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CDYQrQMwBw

Les tubes

L'eau passe dans les tubes plats, et transmettent la chaleur accumulé aux ailettes.
 
PS: Le toyo semi rigide est fait pour être utilisé avec les embouts plug'n'cool (fortement déconseillé en wc d'ailleurs).

 
C'est bien ce que je pensais, elle me semblait fine les ailettes ^^ Mais donc quand ont dit que de tordre une ailettes ca nique complêtement le rad et le flux de l'eau c'est totalement faux ?

Oui  

Est ce que ces 2 pompes sont bien les mêmes
Alphacool VPP655 - Single Edition et XSPC D5 Vario?
 
Les caractéristiques ne semble pas identique (hauteur de refoulement entre autre)
 
Merci

Hello,
 
où trouves-tu les informations concernant la densité des rads ? Je suis en train de monter mon WC avec 2 NexXxos ST30 (un 240 et un 280), tu connais leur densité ?
 
Merci

 
Regarde sur Docmicro :
 

L'info est soit marquée sur le site du fabricant, soit indiqué dans certains tests/comparatifs, soit il faut compter... il suffit d'avoir une photo (de qualité) du rad et compter le nombre d'ailettes sur une distance donnée (120mm par exemple: distance de trou à trou pour un rad120) pour en définir le nombre de fpi (fin per inch = ailettes par pouce).

Enfin docmicro, ils indiquent ce qu'on leurs dit, mais je préfère être sûr
Vu que j'ai déjà la VPP655 et si je rajoute une 2eme, autant que se soit les mêmes caractéristiques

Bonjour, je viens donc de recevoir mon rad EK 280 XTC et le WB.  
 
Malheureusement, il n'a pas des dimensions compatibles avec mon boitier pourtant énorme (les dimensions ne correspondant d'ailleurs pas au site EK).  
Je ne peux pas le faire passer debout devant, car la cage à lecteur CD touche.  
 
Et je ne peux pas le faire passer allongé sur le dessus car les ventilateur n'ont pas de place avec la carte mère. Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire ?  
 

J'ai un dual 180, placé en haut. Et pour le placer, j'ai décalé l'emplacement. Par contre faut évidemment les outils, et ça ne facilite pas la revente vu les découpes (j'ai aussi dû couper pas mal la cage périph 5" 1/4 )

Alors pour information, sur un NexXxos ST30 280, il y a 62 ailettes pour 10cm, soit ~15,7 fpi. J'espère que mes Noctua  NF-A14 (en PWM) auront assez de pression.
+ d'infos sur mon projet: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3304_1.htm

Les FPI ne font pas tout, l'épaisseur participe aussi à la résistance.
Les ST30 sont à 16 FPI mais ils font seulement 30mm d'épaisseur. C'est pour ça qu'ils sont très performants à basse ventilation.

Pas de soucis avec les A14, forte pression statique.
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1

 
J'ai un petit soucis de température avec mon WC, l'eau est pas mal chaude...
J'ai 2 rad, 1 st30 240 et un st30 360 pour refroidir un i7 3770k non OC et une gtx 780ti oc mais pas touché aux vcore, le tout monté avec 5 be quiet shadow wings pwm qui tournent au mini. Pompe swiftech pwm (équivalent ddc-1t 18w je crois), de base elle tourne a 25% la vitesse augmente avec la température.
 
Pour le circuit ça donne : res -> pompe -> 360 -> cg -> 240 ->cpu -> res.
 
Là actuellement dans une pièce à 18° l'eau est a 24° en idle. En jeu avec une pièce à 20 -21° l'eau monte a 40° après plusieurs heures, ça fait vraiment beaucoup je trouve... Après l'air chaud est mal expulsé, le pc est dans un bureau en bois et l'air chaud à tendance à stagner, du coup l'air qui refroidi les rad n'est pas à 21 ° comme celle de la pièce...
 
Ça vous semble vraiment déconnant comme température ? Si oui vous voyez un moyen d'améliorer les perfs ? Changer de rad (plus gros ?), de ventilos ou autre ?
 
Sinon j'ai vérifié il y a pas de pincement de tuyau ou autre qui ralentirait le liquide.

Bah mesure la température de l'air qui souffle sur les radiateurs.
C'est sur celui ci qu'on applique le delta T pour avoir la température de l'eau. S'il est a 30°C y a pas de secret, un delta T de 10°C t'amène à 40°C.

Faudrait aussi voir une photo du pc ouvert... histoire de voir si le flux d'air dans celui ci est cohérent (genre rad qui souffle son air chaud sur l'autre).

 
Voilà pour l'intérieur du pc : les ventilos des rad soufflent vers l'intérieur du pc et le 140 au fond expulse l'air chaud.

A quoi sert exactement les filtres au niveau du rservoir, casser les bulles ?
Il ne faut pas le mettre avec tout les liquides ?

Ce n'est pas un filtre, c'est pour empêcher les tourbillons me semble. Et de mémoire je peux pas l'enlever.