Reprise du message précédent :
Vi j'ai vu..je suis déprimé du coup..6/7° de moins que moi..

 
merci du lien je vais aller voir ça !  
je dois monter un water pour ma nouvelle config et j'hésite encore netre HPDC et LPDC ... je vais voir ça j'ai le temps jusqu'a noel !

 
Tu peux pas comparer, tu connais pas ses conditions de test, le bruit de ses ventilos, etc

 
Ya pas d'alu dans un X2. C'est du cuivre nickellé.

Bah, du cuivre recouvert de nickel?
Parce qu'il a une couleur argenté....

 
c'est des ventilso qui tourne a 1300rpm je crois. Le seul bruit qu'ils font c'est le soufle de l'air comme sur nimporte quel ventilo.

Cuivre nickelé ça veut dire quoi à ton avis ?

 
1300 trs  silencieux    dire que les miens tournent a 800 en burn et  500 en idle ...et ca reste tres perf,  le water = silence /perf chez moi , voit pas l'interet de gagner  4 degres et avoir du bruit...

  Si tu OC ces 4 degres sont bien + d'autres degres que tu as gagné en fesant diverse modifs

 
4 degres suis optimiste...je prefere le silence chez moi

Deja j'ai pas ecris que c'etait silencieux, j'ai ecris que le seul bruit qu'ils font c'est le bruit du soufle de l'air... Apres moi je suis pas un maladae du decibel comme beaucoup ici alors qu'il face 20db ou 15db frenchement rien a ******.

Salut salut
 
Alors je vien mettre a jour mes anciennes photos de mon installation ayant fait les petites modifs que je devait faire
 

• Voici une tite photo de l'installation en général :

• Ensuite le mod de mon alim (j'ai remplacé avantageusement le 14cm de Thermaltake qui est a 1900tr en 12v d'origine (autant vous dire que lorsque je joue a un jeux et que l'alim s'excite un peu ca se fait entendre) par un Sharkoon 1200tr a 12v :

==>Très satisfait, je n'entend meme plus l'alim au démarrage, et en jeux je ne l'entend presque pas et pour finir l'air qui sort de l'alim est aussi puissant qu'avec le ventilo tt d'orine (qui est un yate loon, pas très réputé pour la qualité de ses ventilos)
 

• J'ai fait un trou dans ma porte en pléxiglas afin d'acceuillir un 120mm bleu coolermaster qui tourne a 1200tr a 12v ainsi que sa grille :

• Ensuite j'ai installé un petit interrupteur pour éteindre mes 2 ventilo bleu, c'est bien mieux pour dormir (en plus des 2 interrupteurs que j'avais deja pour éteindre mes néons meme s'il ne sont pas vraiment génants du fait que ce sont des néons UV)

• Installation d'une grille 3*120mm pour les ventilos de ma watercase :

• Mise en place d'un rhéobus Akasa afin de controler mes 3*Textorm db-killer 120mm, voir la température de mon eau et de l'air ambiante grace a des sondes :

 
 
Silence : 3*120mm de mon boitier tournent a 1200tr en 12v mais je les ai mis en 7v ~ 700tr(petite modif des molex), mon alim a été moddé, et le rhéobus permet de faire varier mes 3*Textorm 120mm de 800tr a 1750tr (mais en temps normal = 800tr et en jeux = 1200/1400tr) et laing ddc-1t (celle qui tourne a 3400tr, et elle est posée sur une mousse très épaisse)
Performance : Q6600@3.8ghz en h24 (a 58° pour le core le plus chaud sous occt 5h avec les ventilos du water a ~1100tr), x1800xt oc a 52° en jeux...
Beauté : a vous de voir ^^, certains trouverons ca un peu jacky d'autres aimerons bien, bref moi c'est mon boitier, ma réalisation et j'aime bien (surtout que less finitions sont plutot bonne )
 
Donc si ca peut donner des idées a certains, c'est sympa en partant d'un boitier que je n'ai payé hyper chère (85€ il y a quelques années, un peu d'huile de coude (réalisation de la watercase, trou dans la porte, mod de l'alim...) et un peu d'argent (et oui le water ca coute chère mais si il est bien concus c'est super )
 
 
Avant ces modifs et avec mon ancienne dfi nf4 + opty144 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

 
ben moi je trouve que 3 ventilo a 1300 trs, c'est genant

pour moi cuivre nickelé ça veut dire du cuivre mélangé à du nickel à la fonte!
là je demande si c'est une "couverture" ou pas....

Non cuivre nickelé = cuivre recouvert d'une fine couche de nickel pour lutter contre l'oxyadation.  
 
Le cuivre mélangé à du nickel je ne crois pas que ce soit physiquement faisable, leurs températures caractéristiques (point du fusinon et autres...) ne sont pas du tout les mêmes.

Ca existe les alliages CuNi (famille des cupronickel), on se fiche des points de fusion. Tout existe quasiment

Ok je ne connaissais pas, ceux qu'on voit le plus souvent avec le cuivre c'est le laiton et le bronze mais c'est sûr qu'il en existe des plus "exotiques".
 
Les températures de fusion et autres ont quand même bien une importances sur la miscibilité des éléments non ?

non

Merci pour cette réponse super argumentée.
 
Même si je me trompe peut être complétement je vais attendre la réponse de rosco hein si tu permets. Car pour moi quand des métaux ont des témpératures caractéristiques éloignées, quand le mélange des deux va refroidir on aura un défaut de solubilité, mais je me trompe peut être.

l'etain fond a 500 ,le cuivre a + de 1500: etain + cuivre = bronze.
...

La chimie des alliages est une chimie à part entière, y a la structure atomique par exemple qui intervient pour que les atomes puissent se positionner dans la matrice initiale (ça intervient dans la solubilité) en + d'autres caractéristiques physiques ou atomiques (valence par ex.). Chaque cas est un peu spécial quand on regarde des diagrammes de phases, diagrammes qui se compliquent d'ailleurs très vite dès qu'on tape dans des alliages > 2 ou 3 éléments. La seule T° de fusion n'est pas un indicateur valable.

mon argument ne fait même pas une ligne mais au moins on le comprends  

T'inquiètes, y comprendra

C'est pas tout à fait le genre de réponse que j'attendais , surtout que ce n'est pas avec cet exemple que tu vas tirer une conclusion universelle sur tous les couples de métaux, comme l'a dit rosco c'est bien plus compliqué.

Voilà merci pour la réponse, les lisasons, l'atomistique et tout ça je comprends pas de soucis en effet, c'est juste cette application aux alliages de métaux que je ne connais pas bien.

/Désolé pour le HS.

en outre pour "souder" du cuivre et du fer, on utilise du laiton

tu comprends l'atomistique mais tu ne sais pas que le bronze est fait de 2 metaux qui ont un point de fusion tres eloigné  
comme disais gustave parking: je vous laisse reflechir  

Je suis étudiant en pharmacie donc de l'atomistique et des liasons chimiques j'en ai vu un paquet oui, tu peux vérifier les programmes si tu veux, et ça n'a rien à voir avec la connaissance des métaux tu mélanges tout là , d'autant que le bronze je l'ai cité à la page précédente avant même que tu n'arrives, maintenant fin du HS.

Bien..  
 
J'ai décidé de "charcuter" un peu une Laing..(enfin son top d'origine)..    
 

 
 
Apres avoir vu le mod de ce type sur XS forum..  
Comme j'avais un top "basique" en rab..bah j'ai voulu essayer.    
Je suis pas un pro de la sculpture(ni de la peinture)..alors j'ai fait au mieux pour que ça ressemble a qq chose..    
Enfin le principe étant de supprimer le tt petit passage coudé d'origine..(genre 6mm int)..par une arrivée directe sans coude en 12mm..ainsi que la sortie elle aussi en 12mm. Ce qui doit ameliorer les perfs de la pompe..en theorie.  
ça remplace le top plexi..pour le principe c'est pareil,mais avec des E/S plus larges..    
 
D'apres le gars sur XS,la diff n'est pas negligeable.  
Je vais tester  plus tard..  
 
Au final,ça revient le mem prix qu'en acheter un(top)..mais y a plus de sport de cette maniere là.Meme si j'ai pas pris de risque puisque j'avais ce top d'origine en rab..  
 
Alors 1 trou sur le capot(qu'on agrandit au diam voulu)..On fixe l'embout de son choix(ici des embouts PVC 12mm swiftech) avec de l'Araldite.On renforce avec de la pate de reparer(pas facile de faire ça de maniere uniforme)..  
Pour la sortie.On coupe le tube d'origine et meme principe on colle le nouvel embout..Là c'était plus facile puisque l'embout swiftech s'emboitait nikel dans le morceau de tube laissé..  
 
Y a pas de fuite..Faut tester le debit..Ce que je ferais au prochain démontage.  

Les fers a souder qu'ont utilise en techno sont a plus de 500 °C    ?
 
(cf post du haut)

 
c'est possible, deja il me semble que la partie bleu de la flamme sur un briqué depasse les 800°

Il parle de température Kelvin donc tu peux dejà enlever 273° pour trouver la correspondance en °C.
 
Sinon oui, certains fer à souder peuvent atteindre 450-500°C. Les modèle "luxe" ont même un potentiomètre pour régler la température que tu veux
 
 
Mais je ne sais pas si ceux que vous utilisé en cours atteignent cette température.

Après qq jours de recherche, voila le kit que je serai suceptible de prendre:
 
Pour du WC interne, Antec P182 et C2D E6850:
 
radiateur Black Ice GTS-Lite 120 avec un ventilo Noctua ou equivalent
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
 
WB NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi S.775
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
 
pompe tout en 1 Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
 
tuyau souple, coiffe.
 
c'est bien dimensionné pour un usage non OC?

Non, c'est largement surdimensionné pour un usage sans o/c. Si tu ne veux pas o/c, autant rester en aircooling.

et si je fais de l'OC leger, genre 3.6 au lieu de 3.0Ghz, c'est bon?

Oui ça suffira, mais tu ferais bien de revoir légèrement le choix des pièces tout de même. Un wb et une pompe à ce prix avec un rad simple, y a une couille dans le potage. Pour la pompe il est vrai que l'aspect pratique de la Laing joue sûrement beaucoup. Mais oriente-toi plutôt vers la version 10W. Et concernant le wb CPU, tu peux en prendre un bien moins cher (XP Light par exemple). Pour ton usage ce sera suffisant. A toi de voir également mais il pourrait être intéressant d'en profiter pour watercooler la carte graphique. Les performances ne seront pas géniales avec un rad simple mais ce sera toujours mieux qu'en air, avec éventuellement le silence en plus. Ca dépend de la carte bien sûr.

Voici ma petite contribution :
 
--{ Matériel }--  
 
Boitier : Thermaltake Mozart Tx  
Alimentation : CoolerMaster Real Power Pro Modular 1000 watts  
Carte Mère : Asus P5B Deluxe  
Processeur : Intel Core 2 Duo E4300 @ 3.33 Ghz  
RAM : 4 x Ballistix Tracer 1 Go DDR2 PC 8500 CAS 5-5-5-15  
Disque Dur : 2 x Hitachi Deskstar T7K500 320 Go  
Graveur : Pioneer DVR-111D  
Carte Graphique : nVIDIA GeForce 8800 GTX
Carte Son : Creative SoundBlaster X-FI Xtreme Music
OS : Microsoft Windows Vista Ultimate OEM 32 bits  
Ecran : Dell 3007WFP-HC @ 2560x1600  
Enceinte : Logitech Z5450 Digital  
 
--{ Refroidissement }--  
 
WB CPU : HeatKiller 2.5  
WB GPU : HeatKiller 8800 X²  
WB Chipset : HeatKiller MB Set Asus  
WB RAM : MIPS RAM DDR-Freezer 4  
WB HDD : Silenstar Dual  
Réservoir : Homemade (Pierreg60)  
Ventilateurs : 13 x Noctua NF-S12-1200  
Radiateurs : 4 x 240mm + 2 x 120mm  
LDR : 3.5 x Feser Aqua Pure Water  
Pompe : 2 x Laing DDC-1T  
Tuyau : 7 x Tygon 8/11  
Embouts : 40 x Coiffe 8/11  
 

Jolis waterblocks
J'aime moins les rads et les noctua, mais ça doit bien donner tout ça!

Ah ouai, quand meme...
Et niveau bruit? celui d'un A380?

Personnelement je trouve ca un peu laid tout ces tuyaux

Ce sont les pompes qui font le plus de bruit !
 
La suite :
 




 
Evidemment j'ai bousillé mes barettes Geil à cause de cette satannée pâte thermique qui tient les heatspreaders.
Le second essai, avec des Ballistix Tracer achetées pour l'occasion, fut nécessairement plus tactique...
 

Bravo, y'a du boulot!
Ca en impose toujours autant un full WC!
 
Par contre, les noctua sur les rads, c'est bof.
Pour le meme niveau sonore, y'a moyen d'avoir un refroidissement plus efficace.