Bonjour
 
Suite à qqes changement hardware et watercooling, j'ai un soucis de température d'eau trop haute.
Q6600 @3.6 Vcore 1.42v waterblock Swiftech apogee GTZ
CG 1 Asus EAH4890/HTDI/1GD5 avec Watercool Heatkiller GPU-X² 4870 modifié
CG 2 8800 GTS 320 avec Waterblock Swiftec MCW60
2X Rad triple Alphacool NexXxoS Pro III avec Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 et Artic Cooling
Pompe Laing DDC-1RT/Plus 18 Watts
Tyaux 8/11mm
Montage  

 
Température d'eau en idle 32-34° et full 38-40° pour une température ambiante de 23-24°
Température core en idle 33-37° et full 64-65°
Vitesse des 120mm ~900 t/min et 500 t/min pour les 230mm. Pas beaucoup de gain avec les 120mm à 1400 t/min et les 230mm à 600 t/min sauf le bruit    
Le débit du circuit et bon, si j'enlève la mousse dans le réservoir, j'ai les gros remous et le bruit de l'eau.  
Je compte remplacer les éléments suivant:
Waterbock CPU Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3 avec kit fixation pour 1366 (en vue d'une update I7 930 + GTX 470)
Rad Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 (plus dispo chez Aquatuning avant le 19.11   ) La version Ver. 1.1 est dispo.
Je laisse les Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 en push-pull à 800-900 t/min ou il vaut mieux prendre d'autres 120mm ?
D'autres avis ?

Faut voir le stepping de ton Cpu ; B3 , G0 ... mais çà à l'air correct comme températures avec un GPU dans le circuit...

 
G0 pour mon Q6600
 
Ce qui me surprend, c'est la faible différence de baisse de température d'eau après l'ajout du 2ème rad 360.
Je trouve mon delta air/eau trop élevé.
La faible différence de perte de température entre les 120mm à 900 et 1400 t/min me laisse perplexe.
 
Je vois que tu as une config water un peu spéciale mais quelles températures obtiens-tu ?

Quelqu'un a déjà testé les Ventilateur 120mm ARCTIC COOLING F12  ?

J'ai plus ou moins les mêmes température que toi mais ce ne sont pas les mêmes procos...ni les mêmes OC.

Ta température ambiante est assez élévée aussi. La moyenne serait plus 20-21°C.

Ton problème vient peut être d'une mauvaise ventilation des rads... il faut que les deux côtés d'un push/pull soient équilibrés en débit d'air, quelle que soit la vitesse des ventilos. Sinon l'aérodynamique n'est pas optimale, pertes, remous etc...

Et on voit que tu as deux 230 pour trois de 120 sur un RAD et deux 120 pour trois 120 sur l'autre RAD... déséquilibre.

Tu dis aussi que le gain avec les ventilos à 1400RPM est petit, ce qui peut être expliqué par les pertes et remous de ce déséquilibre, mais quelle est la différence exactement avec les ventilos à 900RPM? si ton eau baisse de 5-10°c c'est normal, faut pas vraiment espérer plus .

Donc assure toi que çà souffle bien par "derrière" tes rads. Si çà te parait trop peu par rapport à la vitesse des ventilos, c'est qu'il ya un problème, en push/pull des jupes sont quasi nécessaires je pense.. et quand çà souffle correctement çà souffle comme un sèche cheveux (façon de parler)
En tout cas je témoigne que çà fait une grosse différence.

Tes ventilos NB sont très bien c'est pas çà le problème c'est sûr

Puis je me dis ton rad d'au-dessus il souffle sa chaleur dans le boitier...ton réservoir d'eau est dans le boîtier ?

Des photos de ton montage de rads seraient intéressantes Peut-être on verait où le bât blesse..

 
Merci pour ta réponse.
Pour le 360 du haut, je pense aussi à mettre 2x3 NB en push pull bien que le souffle traversant le rad est bon
Concernant le 360 à l'arrière:
Le souffle est mauvais. Le NB en push ne souffle rien et les AC en pull pas beaucoup mieux.
Il y a seulement 2 NB en push car j'ai la sortie de l'air chaud de l'alim en face (Pas très bon).
Le pull des 3 AC n'est pas mieux, mais je n'ai plus de NB en stock.
C'est pour cela que j'ai envie de remplacer le 360 supérieur par un Phobya G-Changer 360 et éventuellement remplacer le 360 arrière par un NexXxoS Pro II radiateur Rev. 2 que j'ai sur un autre pc ou monter le 360 de 12cm pour ne plus avoir l'air chaud de l'alim en face.
Depuis que j'ai l'ATSC 840, le réservoir et à l'intérieur.
Je fais aspirer l'air frais du haut du boitier pour 2 raisons:
1: Je gagne 2 à 3° sur la température d'eau  
2: Je perds 10° sur le chipset.
Pour la baisse de temp. entre les 120mm à 900 ou 1400 t/min, elle est à peine de 2 voir 3° ce qui est faible.
Je vais faire des photos et les mettre en ligne.
 

Qqes photos
Pas de câble management suite à mes différent essais  
Je vais aussi modifié mon circuit water, dcc --> CG2 --> CG1 --> CPU ensuite tout dépend de si je mets le réservoir en extérieur

 

 
Les AC sont fixés provisoirement

 

 

   
Remplacement de matériel prévu

 
Le Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 n'est plus dispo donc V 1.1
 
J'oubliais, le pc qui est à coté a une sonde alimentée par pile est indique la température de l'eau 24° (le pc est arrêté    )

1 .De rien
2. tes tofs sont parfaites...on visualise mieux le terrain d'action

3. ok pour le 360 du dessus... c'est vrai que vu le nombre de ventilos de ton boitier, l'air chaud n'a pas le temps d'y réchauffer le réservoir par ex...
Donc bien vu, laisse comme çà.

4. Pour le 360 de derrière, 2 choses:

   -c'est une version "fine", les ventilos en push se retrouvent donc à peine à 3 cm de ceux en pull... de plus tu n'as pas de jupes, ce qui est vraiment important dans ce cas je crois.

L'air des ventilos "sort" en tournoyant sur lui même, il faut donc qu'il redresse completement sa trajectoire pour entrer et passer les ailettes du rad.. or ici il n'a que quelques milimètres pour le faire==> gros remous ===> grosses pertes.

Pour le vérifier enlève par ex les ventilos en push..pour ne laisser que  ceux en pull ou alors bricole toi des jupes "maison" en attendant, même en carton

   
     -beaucoup plus flagrant je pense: l'air de ton alim remonte surement entre le rad et le boitier pour être finalement aspiré par le bas du rad.
Pour le vérifier et être sûr à 100%, place une simple feuille de papier pliée et scotchée entre le bas du rad et le haut de la grille de l'alim; et ainsi dévier l'air chaud directement derrière le Rad.
Ou bien simplement le remonter de 120mm

5. et enfin le plus gros je crois: le tuyau de 8mm interne... je crois que la majorité des watercools se basent sur du 10/13... le gain en débit étant énorme, 57% en plus exactement. mais attention à la pliure du tube pour ton pont SLI, du 10/16 serait mieux pour çà.

Change moi çà tout de suite ! Non sérieux t'y gagnerais beaucoup, c'est sûr.
 
J'ai acheté deux bêtes thermomètres en bois à 1€ pièce, je vai mesurer çà tout de suite, le temps de démonter les capillaires de leur carcasse, de les graduer et de les tremper dans le bain et je te dis mes températures !

Il sont valable ses raccords avec du tyau Masterkleer 13/10mm ?

Je suppose que Oui mais c'est un risque avec des embouts cannelés,

Si j'étais toi je prendrais plutôt des embouts à coiffe comme ceux-là ... pour 10€ de plus tu auras la garantie de compatibilté avec n'importe quelle marque de tuyaux et 0% de chance de fuites.

Pour mes températures, en idle après une après midi à "glander" sur le PC...zic, internet, etc... :

Température ambiante de la pièce: 21,4°C

Eau du CPU = 30°C   (rad 360)
Eau du SLI = 24°C   (rad 1080)

Je te donnerai mes températures en Full ce soir après une session de 2h de jeu et un ptit bench CPU en plus

Mais de toutes façons ce ne serait pas comparable à ton système...mais bon çà pourrait t'être utile.  

 
Elle est haute ta température d'eau CPU en idle mais le top pour les CG.
Je voudrais garder un delta eau/air 4-5° en idle et ne pas dépasser 10° en full avec une ventilation entre 800-900 t/min en push-pull de XL2.
Je ne crois pas que le passage au 10/13 me fasse gagner beaucoup avec une DCC 1+