Reprise du message précédent :
Comme mon post dans un autre topic ne semble pas rencontrer de succès, j'espère qu'ici, bien que ma question reste surement très noob au pro de ce topic, je me lance :
 

 
 
Petite question d'ordre electrique.
 
je cherche à acheter pour un voyage, avec un panneau solaire 7w une batterie tampon.
 
les deux références pour lesquelles j'hésite sont de la marque goalzero, le switch 8 et le guide 10.
 
Outre que le S8 est deux fois plus leger, les données electriques ne me parlent pas trop. En effet, les mAh sont quasiment les mêmes mais l'intensité est differente.
 
Ma question est donc de savoir (le S8 est plus recent) lequel prendre sachant que si la difference est minime, je prefere le plus leger (sac à dos olige).
 
The Switch 8 is 8Wh (3.7V, 2200 mAh), while the Guide 10 Plus is 11Wh (4.8V, 2300 mAh).
 

 
http://i-solaire.fr/wp-content/upl [...] alzero.jpg
 
http://beprepared.com/media/catalo [...] rger__.jpg

Bon la méthode de tenter de souder un exposed pad à l'arrache je ne recommande pas c'est catastrophique, j'ai pu faire ça en refusion c'est beaucoup mieux

Tu m'étonnes. Tu fais ça comment, air chaud, four?

Four à refusion (faut avoir les bons contacts ).  
 
Bon après il faut que le composant n'ai pas trop souffert  

D'après dangerous proto ca se fait bien à la poêle téfal. Ils ont même testé avec une plancha avec de bon succès.

drapal

dites, le topic electronique ne gere que les trucs diy, voirre neufs, ou je peux parler de mon souci sur un vieil (année 70 ) ampli hifi?
au cas ou , voila les faits..
je possde donc une vieux machin (pionner sa 330 )

que j'utilise avec ma console de jeu, via les rca..
Depuis peu, la voie gauche, que ce soit sur a ou B, crachotte( j'ai bien sur commencé par inverser les enceintes, pour etr sur que ca venait pas de là)..
Le souci n'apparait pas lorsque je branche mon casque sur la sortie casque, je me dit donc que le souci vietn de la partie "puissance" de la bete..
un changement de condo pourrait-il résoudre mon souci?
merci d'avance

Ca vient pas du selecteur de source vu que la sortie casque fonctionne, ça peut être un relais ou un faux contact avec une soudure qui merdoit (ça arrive avec le temps, inévitablement sur les composants qui chauffent   ).

Démontes, nettoies et vérifie les soudures et l'état des pistes du circuit dans un 1er temps.

Sinon check le topic HiFi vintage section Video & Son . Blues a son blog en signature où il présente pas mal de ses réparations, assez instructif  

merci a toi, je v voir la bas..

Bonjour à tous,
 
J'ai une baladeuse à LED qui mérite que je m'y attarde (c'est un cadeau). Elle donne des signes de faiblesse.
 
C'est un truc genre ça:
 
Les symptômes: faiblesse de la batterie. Malgré une recharge très longue, rien à faire, elle s'allume faiblement une dizaine de secondes puis peu à peu l'éclairage meurt. Y'a une manivelle à l'arrière pour la "recharger", mais pareil, impossible de faire quelque chose de potable avec.
 
A l'intérieur se trouve un accu 3xAAA NiMh 800mAh, 3.6V. Un truc comme ça: http://www.all-batteries.fr/media/ [...] H00230.jpg
 
Une fois "chargé" (si je puis dire), l'accu sort 3.5V. Dès que je mets en route, ça tombe à 2.4 / 2.5V. Lorsque le chargeur est branché, l'accu sort la même chose, c'est à dire 2.5V environ.
 
Le chargeur m'indique: Output 5.0V, 2.2A. Je me demande si c'est le bon chargeur (je l'avais égaré et en fouillant dans la caisse "transfos" qu'on a tous quelque part dans le garage, je me suis dit que c'était celui là). Y'a aussi un chargeur allume cigare, mais il indique rien. L'allume cigare ça sort du 12V non? Ca fait bizarre d'avoir un chargeur à 5 et un autre à 12, non?
 
Mes questions:
1) D'après vous c'est la batterie à coup sur ou alors c'est le système de charge qu'est dead?
2) Ca s'achète dans le commerce des accus "emballés" comme celui-là? Et est-ce que je peux mettre une batterie Li-ion à la place?
 
Merci mille fois

1)Les deux : le système de charge est tellement merdique que ça te pourrit les accus qui sont donc aujourd'hui mort. Pour sur t'utilise pas le bon chargeur d'ailleurs    
2) http://www.ebay.fr/itm/Tecxus-Akku [...] 417230bcbd (par exemple)

 
Merci pour tes réponses! Je devrais le charger en 3.6V ou en 12V alors?

Hello

Dites, il y a un expert en Bluetooth LE dans le coin?

J'ai une question concernant le profil PXP (proximity profile)

Hello
 
 
Dites, il y a un expert en aérodynamisme LE dans le coin?
 
j'ai une question toute bete.
 
un ventilateur de pc fixe, fixé hermétiquement a une boite étanche.
 
On crée un troue de l'autre coté, suivant la vitesse de rotation par minute du ventilo on peu crée une supréssion de 2 ou 3 bars a la sortis du troue vous pensez ?
 
ca dépend du diamètre du trou de sortie pour une pression plus ou moin grande ?

Faut voir les spec du ventilo (static air pressure, ou un truc du genre), mais 2-3 bars ca m'a l'air quand même énorme pour ces petits ventilo.

Déjà qu'une turbine d'aspirateur faut pas espérer monter à plus de quelques centaines de millibar alors un ventilo de base...  

En l'overclockant à 230V ca pourrait le faire
 
Mais il y a des risques que les pales atteignent le mur du son

2 bars... C'est plus de la ventilation la.... Il faut un compresseur. ( une turbine "étanche" ).
Un ventilateur c'est 50 mB grand maxi...

Tu n'as pas l'air de savoir ce que représente 2-3 bars . Un ventilo axial permet beaucoup de débit, mais dispose d'une pression statique anémique, de l'ordre de 1 à 10 mmH2O maximum à débit nul (une boite sans trou pour reprendre ton exemple) pour des modèles 120 mm classiques, c'est-à-dire seulement ~0.0001 à 0.001 bar, sachant qu'à 10 mmH2O ce sont déjà des gros Delta ! Ton trou n'y changera rien quel que soit son diamètre.

Les ventilos type PC les + puissants peuvent donner plus bien sûr. Le dernier exemple que j'ai en tête est en rapport avec le Jaro Super Flow 80 mm qui tourne à 19000 tr/min (casque anti-bruit nécessaire ) et qui permet 250 mmH2O (!) au maxi. C'est beaucoup par rapport aux autres (permet de bien débiter dans des environnements denses pour serveurs), mais ça reste minable en valeur absolue, 0.025 bar...

Pour arriver à 2 bar, sachant que la pression augmente au carré de la vitesse environ avec les lois de similitudes appliquées brutalement, il faudrait un ventilo axial 120 mm qui tourne au moins à 160000 tr/min ! C'est l'ordre de grandeur de la pression que l'on obtient avec les turbos de voiture (~1 bar) qui tournent à des vitesses encore plus élevées, sachant qu'ils sont nettement plus optimisés.

Pour ceux que ca intéresse, les kits ST Nucléo sont a pas cher sur RS. Ca permet d'avoir une sonde ST-Link et une carte de dev compatible mbed et Arduino pour une dizaine d'euros...

Edith me dit qu'avec le lien c'est encore plus mieux : http://fr.rs-online.com/web/c/semi [...] Offers&h=s

mais j'ai l'impression que le ST-link V2-1 embarqué ne fait pas JTAG (contrairement au V2 "tout court" ), juste debug en liaison série (SWD)

Le SWD est une interface JTAG. C'est juste une version avec moins de signaux pour la transmissions de données.

http://en.wikipedia.org/wiki/Seria [...] Wire_Debug

Le truc c'est que je cherchais un ST-Link (quitte à m'en faire un à base de puce FTDI) pour un vieux SoC ST. Quand j'ai vu ton message je me suis jeté dessus, mais en fait déception

Ah vi, loin de moi l'envie de t'enduire avec de l'erreur. Le SWD n'est compatible qu'avec les cœurs ARM récent. Mais ca reste une interface JTAG.
 
Après faire une sonde JTAG n'est pas bien compliqué. Il y a même des circuits über simple avec le port parallèle (cela dit, la dernière fois que j'ai essayé avec un µC MIPS, j'ai briqué le cœur...).

Bonjour tout le monde.

Dites, existe-il une puce qui gère le chargement et déchargement de 2 piles bouton lithium en parallèle?

C'est que la capacité d'une seule pile est trop faible d'une part mais aussi son courant max qu'elle peut délivrer (1mA en continue, et 10mA en pic).

Au passage, ST vient de sortir pleins de nouveaux STM32 et mems, dont le STM32L0 (M0+) Ultra basse conso .

Tu veut pouvoir mettre deux piles en parallèle tout en pouvant n'en changer qu'une à la fois?
 
Sinon tu met 2 piles du même lot en parallèle et l'ensemble se déchargera de manière plutôt homogène sans grand risque  

Je pensais que ce n'était jamais bon de mettre soit même des batterie lithium en //???  

Sinon quelqu'un aurait déjà programmé un BlueNRG (Bluetooth Low Energy de ST)?  

Encore moi
 
 
Il y a un truc que je ne comprends pas.
 
Les batteries lithium, il me semblait qu'elles devaient être chargées avec une tension ET courant bien déterminés.
Or dans 80% des puces de gestion de chargement, je trouve ce genre de circuit:

 
Ce que je ne comprends pas, c'est comment la batterie peut être branchée sur la sortie Vout (VCell sur l'image) sans contrôle du courant qui passe dans la batterie lors de son chargement, vu que ce même Vout sert à alimenter le système en même temps.    
 
C'est quoi que je n'ai pas compris???
 
 
Moi je cherche seulement une puce qui gère le chargement d'une lithium et la source du courant (usb ou batterie) pour alimenter le système, si elle contient un buck et LDO ca serait encore mieux.
 
 

Si tu veut gérer du li ion en 3.7v il y à une puce à pas cher chez linear qui fait ça. Je regarderai de chez moi

 
J'y connais rien en batterie lithium mais cette affirmation est une aberration. Un appareil qui applique une tension ET un courant n'existe pas, à mon avis c'est plutôt une charge en courant modulée de façon à ne pas dépasser une certaine tension. Dès lors tu peux envoyer du courant dans l'accu et dans le system, peu importe où il va tant que la tension aux bornes de l'accu reste celle qu'il faut.

Oui il y a pas mal de choix  

Oui ca vient de moi  

Donc en gros temps que la tension est bonne, la batterie ne prend que le courant nécessaire, pas de risque de surcharge donc.

En générale on conseille de charger à courant constant pour éviter de solliciter la cellule chimique et la faire surchauffer. La tension est imposée par l'impédance interne de la batterie et du circuit derrière.
 
Pour ton utilisation, je pense que la résistance entre RSNSP (R Sense Pos surement) et RSNSN (R Sense Neg) est là pour mesurer le courant que débite le chargeur. J'imagine que c'est à la fois pour pas tirer de trop sur la ligne (500 mA si on suit la norme USB stricte) et ne pas cramer la batterie.

C'est bizarre ces circuits quand même, enfin comme ils sont presque tous comme ca c'est que ca doit être ok, mais ca ne me rassure pas.
Limite j'ai envie de prendre une puce dédiée rien que pour le chargement et une autre rien que pour le basculement entre l'USB et Lithium.

C'est quoi ton application?
 
Car si tu n'a pas besoin de 5V, j'ai retrouvé le chip linéar tout con pour gérer une charge de batterie Li-Ion 3.7V: http://www.linear.com/product/LTC4065L
Ou en un peu plus usine à gaz avec des trucs autour : http://www.linear.com/product/LTC1731-4.2

Circuit consommant max 40-50mA,  
tension 2.0V via un buck, 3.3V annexe via un LDO,
Batterie lithium 75-150mAh qui ne sert que si le périphérique n'est pas relié en usb.
 
Le LTC4055 me semblait intéressant, ou le Richtek RT9511 avec ses 2 buck.

Bon j'en ai trouvé un qui me plait bien
 
STNS01
 
Mais il est quand même bien cher.

Dites, pourquoi les fabricants ne proposent pas eux mêmes en téléchargement les fichiers composants pour Eagle and co???
Enfin certes il y a pas mal de logiciels et formats différents, mais quand même .

Je dirais que:
- trop de formats et de versions à gérer.
- risque d'avoir des clients mécontents en cas d'erreur dans un modèle.
- les pros préfèrent généralement se constituer eux-même leur librairie avec des conventions maisons. Comme ça leurs schémas sont homogènes et les footprints utilisées sur le PCB sont toujours les mêmes.

ça mériterait de toute façon un standard, clairement

@BenFromLA
Oui ca semble logique.

Oui un standard avec un noyau commun et des extensions propriétaires, mais au moins la base de la base étant intercompatible.
Enfin bon, en effet _pollux_ les standards universels il y en a déjà 36.000.  

Éventuellement les fondeurs ne sont pas ceux qui font les packaging