Reprise du message précédent :

Et plan de travail continu en U pour aller du frigo à la cuisson ?

Messieurs bonjour,
 
Dans le cadre du remplacement de la cuisine de mon nouvel appart par une cuisine Ikea, j'ai un espace de 97cm, dans lequel j'ai casé un meuble à tiroirs de 80cm.
 
Mais du coup il me reste 17cm non exploités sur le côté du meuble bas. Et 17cm je trouve ca dommage de me dire "je n'en fais rien, je blinde de fileur".  
 
Je me disais que je pourrais peut être y faire des sortes d'étagères pour ranger des bouteilles, et je me suis aussi dit que j'allais venir demander ici à tout hasard, si vous auriez des idées pour aménager cet espace ?

Merci pour les dames  
 
170mm, pas grand chose à faire : casier à bouteilles ouvert en effet, ou meuble étroit de 150 avec coulissant (bouteilles et épices, plats et grilles à four ou torchons et produits)
 

17 cm c'est pas large
Avec un peu de bidouille, tu peux adapter le range epice Délinia sans soucis (celui d'Ikea fait 20 cm, et il est tout pourrave - jamais j'aurais du le prendre)
 

 
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400034266

 
Oups oui, pardon !
 
Pour le meuble de 150 j'ai regardé et malheureusement Ikea ne fait pas, donc je pense que je vais rester sur mon idée de bricoler un casier à bouteilles ouvert avec des plaques de medium. Mais merci !
 
edit : le range épices ca aurait été cool mais je vais avoir un problème avec la porte qui n'offrira probablement pas le même rendu que les porte ringhult blanches d'Ikea

A vrai dire, "passe-éponge", je n'avais jamais entendu - c'est peut-être une expression locale, ou une expression d'enseigne particulière.  
 
Mais "coup de torchon" ou "passe-éponge", on est d'accord pour dire que cela signifie la même chose : ne sert qu'à pouvoir passer un coup de torchon ou un coup d'éponge, sans avoir à salir le mur à chaque fois.  
Les dimensions les + courantes utilisées sont le 60/70 pour les plans spéciaux, et le 150/200 pour les plans plus classiques.
 

Mouais, çà ira pour cette fois....
Quand je dis que ce sont des vendeurs de meubles et pas des "cuisinistes" - tout le monde fait du 150, et eux se distinguent en ne le mettant pas dans la gamme...

Le casier à bouteilles, çà va bien en cuisine, et çà peut être très joli et pratique.
Tu peux aussi choisir de faire un casier à torchons (plus facile à faire), avec un porte-torchons fixé à l'intérieur sur 1 des côtés, ou sous le dessus du casier.
J'en ai 1 dans ma cuisine, dissimulé vers l'intérieur (c'est une cuisine ouverte), et j'en installe de temps à autre chez les clients, c'est très pratique à l'usage et tu n'as pas à chercher où caser les torchons ailleurs que sur la poignée du four... (et le bas de ce casier me sert à ranger les grandes planches à découper qui sont ainsi toujours à portée de main elles aussi)

 
Evidemment que ce sont juste des vendeurs de meubles. Reste qu'ils font de la cam correcte a prix très correct, que ça se customise très facilement, et que vu le prix y'a en plus aucun regret à le faire
Après si t'es pas un chouilla bricoleur, t'oublie de faire autre chose que de l'alignement de leurs structures toutes faites
Et tu comptes pas sur les vendeurs pour t'aider dans l’implantation, de toute façon c'est pas leur métier.  
 
C'est des services différents, ça se compare pas.

Peut-être local, en effet. Plusieurs boites m'en ont parlé en ces termes.

 
Oui. Espace cuisson bas (80cm ou un truc du genre), tout le reste à 1m de la cuisson jusqu'au frigo qui lui ne devrait pas être encastré (frigo américain prévu à moyen terme, double frigo en attendant quand madame arrivera à la maison, trop de variation pour faire quoi que ce soit). On manque jamais de place

 
Et la crédence c'est ce qui vient plus haut donc ?
 
Là j'ai l'impression que la plupart du temps on propose une seule matière qui part du plan de travail et qui monte jusqu'à X cm.
 
On vise du Corian pour notre futur plan, et il peuvent faire un prolongement contre le mur, mais c'est pas compatible avec la plaque gaz :-/

Ah mais, tant que l'on ne vient pas me saoûler en me disant vous êtes 3 fois + cher que le géant suédois, pour "un produit similaire", il n'y a aucun souci.
 
Je me tue à dire que ce n'est pas comparable  (pas + que n'est comparable Leroy Merlin ou Casto, ou même la quasi-totalité de la gamme Lapeyre)

Oui + ou -

Comme l'a expliqué dj0e, la crédence dans sa définition initiale, c'est la partie murale comprise entre dessus de plan de travail et dessous des meubles hauts.
On parle de prises en crédence, d'étagères en crédence, de barres de crédence (pour accrocher les ustensiles), etc, ...

Mais "crédence" c'est également le terme utilisé :
- pour la plaque collée au mur, quelqu'en soit le matériau, qui va aller du plan à la hotte
- pour toute plaque collée au mur, quelqu'en soit le matériau, qui va aller du plan de travail aux meubles hauts, ou qui va aller du plan de travail jusqu'à une hauteur de X cms (mais > 20cms)
- et c'est aussi le nom de la plaque (généralement en verre, + rarement en inox ou en carrelage) que l'on va venir éventuellement poser au mur, au-dessus d'un coup de torchon. C'est ce que je fais dans 95% des cas, et là, on travaille en bi-matière comme par exemple strat+verre, quartz+verre ou céramique+verre.

Voilou pour les précisions  

edit ; et oui pour le corian, grosse incompatibilité avec la châleur d'une table gaz...

 
En fait, le coup de torchon est plutôt un prolongement du plan de travail, alors que la crédence est "indépendante".
Les deux servent à protéger le mur
 
Le but ultime étant d'avoir un truc facile à nettoyer, notamment la jonction plan de travail / coup de torchon, pour ne pas créer de nid à saletés comme dans le cas par exemple où on aurait une rainure dans laquelle viendraient se déposer touts les cochonneries/poussière.
 
J'ai bon ?

Voilà tu as bon  

Comme tu le soulignes, le but ultime est de ne pas avoir de nid à saletés entre plans et crédence ou plan et coup de torchon.

Et le problème du vitrage par exemple, et c'est pour çà que j'ai recours de manière quasi-systématique à un coup de torchon en dessous, est que l'on ne peut pas le jointer :
- on peut faire un cordon silicone entre le plan de travail et le mur (derrière la vitre donc),
- mais on ne peut pas faire de joint entre le plan et la vitre

Techniquement bien sûr, on pourrait en faire un, mais le 1er problème est que la vitre doit pouvoir se dilater et se rétracter, le 2d est que le silicone ne tiendra pas sur la vitre et donc va vite se mettre à "pelucher" et le 3ème problème : c'est vilain (la vitre étant chanfreinée tout autour, le joint silicone se trouve sur ce chanfrein et c'est moche)

Résultat avec une vitre à même le plan de travail, quand tu ne jointes pas, et bien c'est le nid à saletés que tu soulignes. J'ai cette configuration chez moi, choisie en toute conscience du problème, et j'en parle en connaissance de cause...

 
 
Merci une fois encore de m'avoir éclairé    

Bonjour  
 
Je suis nouveau de ce forum, j'ai quelques question a demander:
 
Je veux une cuisine avec des facade noir brillant. J'ai travaile avec certains cuisiniste a La Rochelle, et maintenant j'hesite entre facade en stratifie et en acrylique et laque. Je trouve que:
 Par ordre de prix: facade en stratifie < acrylique < laque
par ordre de robutesse: facade en stratifie > acrylique > laque
par ordre look final: facade en laque plus jolie que celui en acrylique > stratifie.  
je ne suis pas soyeuse. Donc je pense que la laque ne me va pas. Surtout facade laque est toujours cher. C'est pourquoi je prefere plus tot acrylique.
Est ce que acrylique et une feuille de polymer colle a chaude sur un support medium?
Merci en avance de votre conseille.

 
Clairement IKEA est pas très bon sur les aménagements intérieurs. Perso j'ai adapté une armoire pharmacie LM dans une colonne IKEA, c'est top et parfaitement compatible. Je pense que IKEA cherche avant tout la simplicité dans le montage, mais ils ont une vraie faiblesse sur le sujet.

Rebonjour,
 
Je dois decider tot pour le projet de cuisine, on va demenager en debut mars, et les cuisiniste nous dire qu'il faut 8 semaine pour commander les meuble. Maintenant, il y a 3 cuisiniste me fait hesiter, un qui revend armony mais pour le noir brillant il exist qu'en laque sur le medium 19mm, l'autre qui est fabricant et nous offre les facade en stratifie finition immitation verre sur PPSM 19mm, et le dernier revend cuisine sagne propose  soit facade noir stratifie sur PPSM 16mm soit noir en polymer (je crois en acrylique)sur medium. Abril, pouvez vous me conseiller?  
Le cuisiniste qui me propose facade immite verre m'a dit que sur le facade noir, on voit rapidement les traces doigt. Mais je trouve c'est facile de l'enlever avec un chiffon microfible.

Tout petit problème d'ordre de robustesse là ; même si tout dépend encore 1 fois de la laque (il y a tellement de sorte de laques...), mais face à une "vraie" laque la résistance serait plutôt de cet ordre là : stratifié > laque > acrylique
 
Et petit problème de confusion de matériaux :
- le polymère, c'est le polymère    : un support en médium revêtu d'une feuille de polymère, de PET ou de PO, collée à chaud en effet.
- l'acrylique, c'est une feuille de "résine" (ou d'ABS, ou de PMMA), revêtue, ou non, d'un film qui lui apporte de la résistance à la rayure.
 
Lorsqu'elle est revêtue de ce film, l'acrylique est aussi chère que la laque mais + résistante à la rayure.  
Mais dans 80% des cas, il n'y a pas ce film, et c'est un produit d'appel de gamme : çà brille (çà brille beaucoup même puisque ce sont des finitions miroir) et c'est flatteur.  
Néanmoins, c'est avec le polymère, la surface brillante la moins résistante à la rayure et aux UV...
 
Si tu n'est pas soigneux, et que la laque est trop onéreuse pour toi, pars sur le stratifié, parce que tu regretteras la fragilité de l'acrylique.  
   
 

là aussi, petites confusions :  
- PPSM - c'est du mélaminé - Panneau de Particules Surfacé Mélaminé
- le stratifié est plaqué sur du PP "tout court" - Panneau de Particules
 
et pour l'acrylique et le polymère, comme dit dans le précédent message, ce sont 2 produits différents.  
 
Evidemment là aussi comme dans le précédent message, le stratifié serait sur le papier, le produit le plus résistant que tu cites, mais il faudrait voir la qualité de la laque.  
Si la laque est robuste est traitée anti-rayure, elle aura un beaucoup plus beau rendu brillant que le stratifié.  
 
Pour le strat imitation verre (avec chant bicolore sur le 4 côtés, je présume ?), c'est du plus bel effet. (et c'est encore plus beau en polygloss    qui est encore un autre produit plus qualitatif)
 
L'important, et tu l'as compris puisque tu en parles, quand on choisit du noir brillant, est de choisir un brillant robuste qui ne va pas se retrouver micro-rayé en 2 temps 3 mouvements (le cas de de la majorité de l'acrylique et du polymère par exemple).  
Le noir brillant va prendre beaucoup les traces de doigts comme tout revêtement brillant, et cela se voit +  que sur une porte blanche.  
En revanche, cela se nettoie 100 fois mieux qu'une porte mate : un chiffon microfibre humide, 1 sec, et hop en 10 secondes la porte propre ; donc c'est un bon choix le noir brillant par rapport au noir mat.  
 

Merci beaucoup abril,
 
Donc vous me conseillez de choisir le strat noir brillant immitation verre (oui avec chant PVC bicolore sur le 4 cotes) plutot que la laque et l'acrylique.
 
Enfait, l'autre cuisiniste me propose soit le strat noir brillant soit facade medium plaque une feuille epaisse de Polymere. Le denier a le rendu plus beau que le strat. Car la lumiere reflexe plus nettement sur le facade Polymere que le strat. On voit moins deformation de la lumiere. Je lui ai demander c'est quel type de polymer? Car chez lui, il vend 2 type de facade en polymer a l'epaisseur different. Je lui a dit qu'on mefie de facade polymer car cela est sensible avec chaleur. Je confonds le polymer avec PVC. Et est ce que la feuille de PVC a meme epaisseur que la feuille melanime?
 

Je veux allier la robustee et la beaute donc qu'il vaut mieux choisir le polymer? C'est jolie comme la laque mais robuste comme le stratifie?

Non, le revêtement PVC est plus épais que la feuille de mélamine, mais ce n'est pas du tout comparable comme produits.

Après, je ne vous conseille pas forcément que le strat ; je vous précise juste que si vous voulez du brillant, il faut choisir la qualité ; il n'y a pas de juste milieu pour le noir, soit il vieillit bien, soit il vieillit mal.

Donc, pour moi, il vaut mieux :
- un brillant plus terne et avec peut-être un léger effet peau d'orange, offert par le stratifié, mais qui ne se rayera pas, ni ne se micro-rayera facilement
- plutôt que le brillant miroir d'une acrylique ou d'un polymère, qui va se micro-rayer et se ternir rapidement.

Autant sur un blanc, il n'y a rien de dramatique ; on ne voit pas les micro-rayures (ou peu), et comme on voit moins les traces de doigts, on astique moins.
Autant sur un noir, il ne faut pas lésiner sur la qualité du produit : on voit beaucoup les traces de doigts, donc on file plus souvent un coup de chiffon, et sur un produit qui n'est pas en "haute résistance" à la rayure, ce sont des portes qui vont vite mal vieillir.

Après à vous de comparer aussi la laque qui vous a été proposée.
Si c'est une Polyuréthane, une vraie, appliquée en différentes couches croisées sur un médium, si c'est une Polyester, ou si c'est une laque de faible qualité et d'appel de gamme, appliquée sur un mélaminé.
Parce que les 2 premières laques que j'ai citées, sont elles aussi très résistantes (mois que le stratifié en version polyuréthane, mais autant que le stratifié en version polyester), et ont l'avantage de pouvoir au besoin être polishées pour leur redonner de la brillance.

Donc gare au noir - c'est superbe le noir, même en mat d'ailleurs, mais il est important de choisir un revêtement de qualité qui résistera à un nettoyage plus intensif que dans les coloris clairs.

EDIT : du tout du tout, le polymère est loin, très loin, d'arriver à la résistance d'un stratifié. Même la laque y est supérieure.

Merci beaucoup arbil,
 
Maintenant j'ai compris pourquoi le cuisiniste qui revends les meubles Leitch m'as dit que pour le facade noir, il existe que le facade en acrylique et puis en laque pour plus cher. Avant, elle m'avait montre le rendu different entre le strat classique avec 4 chant, le strat avec chant colle par laser, l'acrylique, laque et verre. Plus le facade ressemble du verre, plus ca coute cher.
 
Donc, vous me deconseille le polymere! je vous confirme que c'est epais la couche de polymer plaque sur le medium. Le patron m'as dit que c'est encore plus resistant au choc, au chaleur et si il apparait les rayure, on peut mettre le produit polish et puis les facade deviens neuf. Il m'as explique c'est le revetement acrylique de 1,4mm plaque sur le medium. Vous connaissez le facade Modum de l'usine Sagne?  
 
A propos de revetement polyglass, c'est un film polymere qui colle a chaud sur le revetement strat? Ca se decolle comme le PVC?
 
Pour la laque, comment on sait que c'est une PU, car normalement c'est ce que le vendeur dit, je me mefie car je suis amateuse pour verifier le produit. De plus, la laque quand meme traite anti rayure, reste fragile au choc.
 
Enfin, pour notre budget ne se deborde pas on peut pas garer au stratifie polyurethan (polyurethane= polygloss?)

Un cuisiniste qui revend le meuble marque Armony m'as conseille modele Beta avec des facade en laque soi-disant le vendeur en Polyurethane de qualite avec 7 couches de peinture, le rendu plus profond que le meme facade laque noir brillant de marque Hacker. On sait jamais comment distinguer la qualite de laque, combien couche, et quelle type de finition. Donc plus de couche de peinture, plus de poncage, le rendu plus profond, mais le cout total grimpe.  
 
Meme avec revetement stratifie, je peux pas distinguer la finition polyurethane ou polyester.
 
On vit dans l'enceinte de mensonge des cuisiniste, je suis perdue.

http://www.rustoleumspraypaint.fr/ [...] yurethane/
 
Est ce que la couche de finition polyurethanne sur le bois, ou laque faire monter le prix de produit fini? Pourquoi on finit le facade en polyester au lieu de PU?

 
Pour la marque Häcker par exemple, les façades laquées sont comme suit: Sur une plaque MDF, revetue à l'arrière de résine de mélamine, la face avant et les chants reçoivent 3 couches de laque Polyester, ensuite une couche de laque PU blanc mat, et pour finir une couche de laque PU brillant dans le coloris choisi.
 
Pour Armony je ne pourrai te dire...

Enfait, on n'a pas le moyen de verifier la qualite de produit si c'est pas mettre l'un de cote l'autre pour comparer.  

Aïe aïe Aïe !

Sans vous vexer, il faut faire un tout petit peu plus attention à ce que j'ai écrit.
Stratifié, polyester et polyuréthane, cela n'a aucun rapport.
Résine acrylique et polymère, cela n'a aucun rapport. Polyglass polygloss, polymère, rien à voir non plus.

Je vais faire un petit post d'ici la fin de la semaine, avec un récapitulatif des différentes façades brillantes qui existent, en essayant d'être le plus clair possible pour vous éclairer, vous et les autres qui auraient des interrogations similaires.

Sinon : pour distinguer une laque (pas un stratifié) polyuréthane de qualité, d'une laque polyester (toujours de qualité normalement) :
-  poser la question au vendeur,
-  une "vraie" porte laquée polyuréthane doit être lourde (le poids des différentes couches et du support en médium) et n'aura pas de chant sur les côtés (elle est laquée sur les 4 tranches).
Ensuite il faut la regarder à l'horizontale, sous la lumière, et observer sa profondeur, on ne doit pas voir d'effet peau d'orange, et sur les tranches, on ne doit pas deviner les fibres du médium
-  une porte laquée polyester aura des chants tout autour (en tout cas, à ce que j'en sais, et à ce que j'en vois depuis des années), elle est moins lourde que l'autre porte, et sa face intérieure est souvent en mélaminé assorti (le polyester étant relativement cher).
Elle a un rendu miroir, comme une vraie laque, mais peut laisser apparaitre un très léger effet peau d'orange.
En revanche, elle reçoit un traitement de haute résistance à la rayure qui la rend aussi robuste à l'abrasion qu'un stratifié, à la différence d'un stratifié.

Ce n'est pas une couche de finition le polyuréthane, c'est le process et surtout les composants de la laque et du vernis.

Sinon, oui, la "vraie" laque polyuréthane a un prix plus élevé :  support en médium, application de bouche-pore, application d'apprêt, application de laque, et application de vernis. Et ce en plusieurs couches pour la laque et le vernis. + bien sûr égrainages et ponçages intermédiaires.

Mais laque PU ou polyuréthane ne veut pas dire pour autant qualité ! (oui, je sais c'est compliqué )
Le process cité ci-dessus, c'est celui de la "vraie" laque : la qualitative.

Mais, pour tirer les prix vers le bas, depuis une dizaine d'années on a sur le marché de la laque disons "1er prix" : on prend une façade avec revêtement PVC ou polymère, voire depuis 4-5 ans en revêtement mélaminé, on y applique 2 couches de laque (quand il y en a 2 ), 1 couche de vernis, et hop on vend çà pour de la laque PU.
Alors oui, techniquement elles sont couvertes de laque polyuréthane, elles ne valent pas cher, mais elle ne valent rien dans le temps (ni même en aspect... par rapport à une "vraie" laque.)

Ensuite, pourquoi la laque polyester ? Pour sa grande résistance à la rayure, pour son côté moderne (portes à chants plaqués), et pour sa grande facilité de travail des coloris.

Il faut sous-peser, il faut regarder sous différents angles et sous la lumière, observer la qualité des chants (vous parliez des chants finis au laser tout à l'heure, et bien il n'y a pas photos avec des chants finis en affleurage traditionnel), la qualité des angles, un truc tout con aussi, voir si la charnière tient bien dans le panneau ou s'il est tellement peu dense que la charnière donne une sensation de "flottement", etc, etc, etc.

Et, ne pas croire non plus que tous les vendeurs sont des voleurs, poser la question au vendeur sur ce qu'est la porte.... (et au passage s'il y a un écrit c'est bien aussi....   )

Merci captain120
 
C'est la raison pourquoi l'echantillon de facade noir brillant marque Armony est plus profond que le facade noir dans la cuisine Hacker expose au magasin. Car il n'y a pas le panneau de facade noir Armony, il m'a montre celui sur un modele expose marque Armony mais couleur orange en expliquant que la porte est en medium laque 7 couches de laque PU au lieu de 5 couches de la marque Hacker. Armony fabrique le facade plus qualite avec contrebalance en autant couches de peinture a l'interieur de la porte. Moi j'ai dit rien, j'ai pas pu comparer les deux facade laque car un existe en modele expose, l'autre en film echantillon.

Merci arbil,
 
Je connais l'effet peau l'orange sur le panneau strat quand j'observe le panneau horizontal, on voit la reflexe de la lumiere qui n'est pas net, la surface de panneau n'est pas lisse sous forme des vagues. J'aimerais allier la resistance de strat avec la beaute de la laque ou verre pour ne pas trop depenser au niveau de facade. Pouvez vous me renseigner quel type de cuisine brillant me convenable?
 
J'ai fait un perspective de cuisine avec le meuble bas 84cm sans pied metallique. Plus le plan de travail 4 cm, plus le bandeau de 2 cm pour la hauteur fini de plan de travail a 89.9 cm. Esq c'est realisable sans le pied ca tient?  
 
Pour optimiser la place je veux deduire le socle, la vendeuse chez Leitch m'a dit qu'elle pouvais deduire la plinthe jusqu'a 6 cm. Plus le meuble bas sans pied a 80 cm, plus le plan stratifie 3,9 cm pour la hauteur finie de plan de travail a 89.9 cm.  
 
A 3d cuisine, il vend les meubles bas standard a 70 cm sans pied. Eux, ils sont les fabricant, donc je leur a demande si il fabrique le meuble bas a 80cm sans pied car je suis contente avec Leitch sauf le prix. Puis 3d cuisine m'as sortie la version 84cm sans pied plus 4 pour plinthe donc 92cm la hauteur finie de plan de travail. Je suis petite, mesure 1m56, je me mets a l'aise avec hauter entre88 - 90 cm.
 
Le cuisine marque Armony me propose meuble bas 72cm sans pied, l'autre version 84 sont cher.
 
Le 4e cuisiniste qui revend la maque Sagne me propose meuble bas 78 cm sans pied, c'est lui qui m'a conseille le polymer epais Modum de Sagne pour le rendu noir brillant profond lisse comme mirroir mais cout moins cher que laque mais plus jolie que strat brillant.
 
Remarque, j'ai besoin un tirroir casserolier a minimum 37cm pour entrer le couscousier 11L et le cocotte minute 10L.

 
Alors voilà une mise à jour du projet
 

 
Pour les vraies couleurs, il s'agit de ça :
 
http://www.darty.com/achat/cuisine [...] pesto.html
 
Et pour la couleur claire on choisi un blanc cassé, pour les colonne comme pour le plan de travail.
Les façades sont laquées.
(le rendu sur l'image est assez bizarre, c'est plutôt pour voir l'agencement , les couleurs c'est plutôt du blanc et un vert pastel très doux)
 
 
On est parti sur une plaque plus éloignée de la colonne pour que ça soit plus facile au quotidien.  
Il nous manquait par contre quelques rangements pour les verres, donc on a essayé de mettre des petits meubles hauts de chaque côté de la hotte, comme tu en avais donné l'idée. Et au final, on a trouvé plus esthétique de changer de modèle de hotte pour faire une continuité de placards hauts, plutôt qu'un hotte pan coupé, qui rendait bizarre entre deux petits meubles hauts
Si on avait eu une cuisine plus grand on aurait peut-être rien mis au murs, et la hotte pan coupé aurait faire très joli, mais là il nous aurait manqué un peu de place je pense :-/
Ca nous permet aussi de mettre des spots encastrés sous les meubles hauts pour avoir un bon éclairage des plans de travail dessous.
 
On a choisi de mélanger le blanc et le vert pour ne pas trop surcharger. On a essayé le vert en haut, mais ça faisait trop.
 
Le plan de travail est en corian, la remontée de 20cm aussi, l'évier aussi. Ca fait une seule surface unie, c'est très sympa

Bonsoir,
 
Je me permet de faire appel aux spécialistes de ce forum riche en infos. Je viens d'acheter un appart dans lequel nous avons décidé de créer une cuisine ouverte sur salle à manger/salon. ma compagne souhaite partir sur un implantation mur de 5 colonnes + ilot central (3m60 par 90 environ qui comprend évier et cuisson).
http://imageshack.com/a/img540/2391/hK9QHp.png
 
Je trouve cette disposition très jolie mais prenant beaucoup de place et pas très fonctionnelle.  
 
Je serais plutot parti pour utiliser l'angle haut droit avec une implantation type péninsule
http://imageshack.com/a/img538/775/2IbgHm.png
 
Les cuisinistes que nous avons fait ne nous ont pas vraiment orienté ni donén les avantages/inconvénients.
 
Tout avis est le bienvenue
Merci beaucoup par avance

Bonsoir à tous,
 
J’ai demandé une implantation et un devis à un cuisiniste qui propose du Leicht pour une cuisine ouverte sur le séjour. Le pan de mur mesure 3,63 m.
 
- Façades en stratifié Resopal (c’est écrit mélaminé dans le devis, c’est une erreur)
- Plan de travail de 75 cm de profondeur et crédence (avec retour sur cloison) en céramique pleine masse de 12 mm
- Electroménager Neff pour le four, Siemens pour la table induction et le lave-linge, Miele pour le lave-vaisselle, Liehberr pour le réfrigérateur (hauteur 158 cm), Novy pour le groupe filtrant intégré dans un meuble haut
- Bassin sous plan en acier inoxydable de Franke avec système de vidage Push Pull, Robinetterie Grohe Minta Touch (n’apparaît pas dans le devis), distributeur de savon Sinos de Franke
 
- Les meubles bas sont munis de poignées profil, profondeur des meubles de 68 cm
- Les meubles haut de la 1re rangée sont sans poignées à gorge, ouverture à la française
- Les meubles haut à proximité du plafond s’ouvrent avec le système Push Lash, ouverture à la française
- La porte juste au-dessus du réfrigérateur s’ouvre vers le haut avec le système Push Lash
- Eclairage à LED intégré dans les meubles haut
- La hauteur sur le plan de travail est de 95 cm environ, il y a un plateau de 19 mm sous le plan de travail en céramique pour le surélever légèrement et lui donner un aspect « aérien »
- La hauteur de crédence est de 55 cm
- La façade avec les 3 poignées à gauche du four cache le lave-vaisselle pour créer la symétrie avec les 3 tiroirs situés à droite du four
 
Ci-joint le lien pour le devis détaillé et les plans de la cuisine : http://we.tl/gyYo8oeKPf
 
Questions pour Mme arbil et les autres :
- Pour ouvrir les portes du réfrigérateur/congélateur, ne vaut-il pas mieux une gorge toute hauteur à droite de la façade plutôt que les poignées profil ?
- Que pensez vous de l’implantation choisie et du prix ?
- Est-ce qu’il y’a possibilité d’optimiser cette aménagement, par exemple est-ce que les plans de travail sont bien répartis ? (68 cm entre le réfrigérateur et l’évier, 68 cm entre l’évier et la table induction, 60 entre la table induction et le retour de cloison)  
 
Merci d’avance.

 
Je trouve ça dommage de "perdre" les cotés, et j'aime pas les éviers sur les ilots. Du coup je préfère beaucoup plus ton implantation type péninsule.  
Ou mieux à mon gout vu la place dispo : tu fais ton L en haut et à droite, et tu réduis ton ilot, ce qui permet d'avoir un passage des deux cotés, meme si c'est moins joli esthétiquement, c'est super pratique de pouvoir tourner autour de l'ilot

 
 
 
 
Merci Thalis pour votre prompt retour.
   

Bjr
Quelle conclusion avez vs tirée sur la marque hacker?
Un cuisiniste à bagneux ns a proposé un devis avec cette marque et ns hésitons...à prix égal avec schmidt que faut il choisir?
Merci pr votre aide

Bonjour à tous,
 
je sais que l'endroit n'est pas très approprié pour ce genre de demande mais nous sommes des étudiants en commerce et dans le cadre de nos études nous réalisons une enquête sur les cuisines équipées.  
Donc si vous aviez 5 petites minutes à nous accorder afin de répondre à notre questionnaire en ligne (--> http://goo.gl/forms/J6STTFFsiQ ) ce serait fort aimable.
 
Merci d'avance,
Bonne soirée.

Ola,
 
Petite question sur l'électricité dans une cuisine.
 
Sur la rangée de meubles bas que j'ai actuellement j'aurai évier, four + plaques, lave linge et lave vaiselle.
 
Point de vue électricité, j'ai 2 prises 20 A et une 32 A (enfin un domino quoi)
 
J'ai compris que la plaque à induction allait sur le 32 A.
 
Ensuite ,le four sur une 20 A. Et ca me laisse uniquement une prise 20 A pour le lave linge et le lave vaisselle.
 
J'ai vu que mon lave vaisselle bouffait max 2300 W, soit 10A si je ne me trompe pas.
 
Je pense que ca ne pose pas de souci d'installer lave linge et lave vaisselle sur la même prise dans la mesure ou je ne vais jamais les faire tourner en même temps (aussi parce qu'ils sont branchés sur les mêmes arrivées et évacuation d'eau).
 
Ce qui m'embête c'est que j'ai du mal à trouver une multiprise 20A. Je me doute que ces appareils sont normalement prévus pour être sur des prises 20A séparées, mais dans la mesure ou ils ne tourneront pas en même temps ca me parait safe de les brancher sur la même prise. Mais ca m'embête un peu d'utiliser une multiprise 16 A sur la prise 20 A pour alimenter ces deux appareils du coup.  
 
Ca vous parait risqué ?

D'un point de vue électrique je pense qu'il est préférable d'avoir quand même deux prises différentes. Que se passe-t-il si un jour vous vendez le bien et que l'acheteur allume les deux appareils simultanément?
 
De mon côté j'ai mon projet qui avance doucement, j'essaye de voir pour une modification de la plomberie dans la cuisine de l'appartement, directement par le promoteur, afin de pouvoir déplacer le lave-linge ou le lave-vaisselle.
 
Si jamais le promoteur refuse (je pense que c'est fort probable... ) est-ce que vous pensez que je peux percer la gaine technique et faire passer mon tuyau d'évacuation dedans? la gaine technique faisant, il me semble, partie des parties communes je pense que c'est compliqué du point de vue de l'assurance dans le cas d'une fuite d'eau ou d'un problème à ce niveau, mais je n'en suis vraiment pas certain.
 
Merci de votre aide