Reprise du message précédent :
hello,
 
avec le recul, la prusa 3 est-elle une bonne imprimante à conseiller pour un débutant ? y a-t-il mieux au même prix ou moins cher ?
 
merci,

+ 1

Bon, je commence à arrêter mon choix sur cette imprimante, mais les frais de port pour mon pays (Nouvelle-Zélande) étant prohibitifs, je pense acheter moi même les pièces indépendamment.
 
Je me base sur la version 1.5.
 
J'ai trouvé (avec difficulté) les fichiers CAD pour le cadre et le support :
- http://www.thingiverse.com/thing:1123547
- http://www.thingiverse.com/thing:1166017
Faut que je les assemble en un beau dxf et que j'aille le faire découper dans une feuille d'alu de 6mm par une boîte locale.
 
Pour le reste j'essaye de faire avec la liste sur le site d'eMotion Tech mais tout n'est pas à jour (surtout leur BoM Excel).
http://www.reprap-france.com/centre-telechargement
 
Pour les visses trapezoidales de l'axe Z, il n'y a pas de référence. Vous me confirmez que c'est du 8mm de diamètre ?
En pas je prends du 1mm ou il existe moins ? (j'ai vu ça sur Aliexpress).
 
Pour la tête, l'hexagon qu'ils recommandaient n'existe plus et il dise de prendre une E3Dv6. Elle est compatible telle qu'elle ou il y a des modifications à faire ?
 
Enfin, je ne parviens pas à trouver à trouver ce qu'ils appellent le "inductive sensor stick", pas le capteur, lui je l'ai trouvé (ici), je parle du petit circuit imprimé.
Vous savez comment je pourrais le trouver ? (je n'ai peut etre pas le bon mot clef).
 
Merci !

Pour l'instant elle satisfait les membres de l'association qui l'utilise.
Je ne cache pas qu'il faut mettre les mains dedans de temps en temps, nous la déplaçons pour des démos et il faut resserrer quelques vis régulièrement.

Il me semble que les tiges de la V1 sont plus petites que pour la V1.5
tu risques de galérer pour tout rassembler
il me semble aussi que la E3DV6 n'a pas les mêmes côtes que l'Hexagon
 
Est ce si cher que ça d'expédier chez toi ?

Yop ! Voici deux petits casques issus de SW que j'ai modélisés et imprimés avec ma prusa, c'est du PLA passé au primer et puis poncé à l'eau, ça marche pas trop mal comme technique mais j'aimerais passer à l'ABS, j'ai tout ce qu'il faut, plaque en verre, attaches documents, laque extra forte, imprimante enfermée, mais j'ai la flemme de refaire la calibration de la hauteur z .
 

 

 
(Celui de gauche est la première version avant de disposer de toutes les références.)
 

 
Les casques ont été imprimés en deux parties pour éviter de recourir aux supports, collées avec de la super glu et rejointoyée avec la technique du "filament dans la dremel" et de la pâte epoxy.
 

 
Prochaine étape j'aimerais les peindre puis imprimer ce casque en 1:1 (en morceaux, évidemment)
 
Mon imprimante fait énormément de bruit lorsque le z se déplace rapidement (pas pendant l'impression donc), qu'est ce que je peux mettre sur les tiges filetées et lisses pour graisser tout ça ?

Super impression
 
Sur mon ultimaker ils préconisent deux types de lubrifiant suivant les axes X/Y ou Z
 
Pour le Z c'est du Magnalube

sérieusement ou tu te paies ma tête de pauvre ?
 
Je suppose que Oulive pourra me conseiller, vu qu'ils utilisent cette imprimante dans leur assoc, je suppose qu'elle a déjà quelques heures de vol

Bah nan, mais c'est un super lubrifiant (et toujours utile)

Salut
 
Beau boulot pour la modélisation et l'impression !
Tu as utilisé quel soft ?
 
Pour l'axe Z, afin de faciliter le réglage je pensais mettre 4 petits ressort sur les vis de chaque angle car c'est toujours un peut galère d'y toucher. un membre de l'asso à lui carrément défini un offset dans Slicer  
 
Question bruit de temps en temps on y met de la graisse au lithium et ça roule !
 

graisse au lithium ok merci, sur les tiges filetées aussi ?
 
Merci, c'est modélisé sous 3dsmax, imprimé avec repetier et Slic3r

Après il faut faire gaffe car cela dépend du coating appliqué sur tes axes.
 
Par exemple c'est fortement déconseillé de mettre du WD40 sur mes X/Y par exemple (coating différent que mon axe Z)

Oui j'ai lu ça aussi ailleurs, la WD40 ça ne tient pas longtemps.

Et ca peut aussi ronger certain coating a la longue.

WD40 c'est plus du dégrippant donc très corrosif.
Sur la version 1 c'est des tiges filetées avec écrous donc il vaut mieux une graisse qui tienne longtemps.
je pense que la graisse au lithium n'est pas contre indiquée sur les vis à billes de la 1.5.

J'allais le dire. C'est un produit 3 en 1, certes lubrifiant, mais dégrippant et une des fonctions est aussi de dissoudre les vieilles graisses (détergent), ce n'est pas un pur produit de graissage.

(ça fait un bail mais) Finalement j'ai trouvé de la graisse pour roulement à billes, plus de bruit sur l'axe z.
 
Par contre, j'ai enchaîné les tuiles ces dernières semaines.
 
- une des vis qui relie la courroie au plateau mobile s'est faite la malle, l'autre m'avait déjà fait le coup. Pas dramatique mais comme je ne dispose pas de la clé ad hoc, ben je ne peux pas la serrer à bloc.
- d'un coup mon imprimante ne semble plus détecter le plateau et force dessus, obligé de recourir plusieurs fois à l'arrêt d'urgence dans repetier, heureusement les pièces n'ont pas l'air d'avoir souffert.
- ensuite elle imprimait trop haut, le plastique n'adhérait plus, alors j'ai recalibré une bonne dizaine de fois, elle ne semblait jamais vouloir enregistrer mes paramètres et continuait à imprimer trop haut.
- puis c'était recalibré mais trop bas, le boudin était bien écrasé (super adhérence!) mais la roue d'entrainement bloquait, le débit n'était plus régulier, j'ai cru à un bourrage et j'ai employé la technique mentionnée dans la doc, chauffer, enfoncer un filament, laisser refroidir etc...
 
- depuis hier le calibrage a l'air bon, il dépose un boudin et non une languette de plastique comme avant, Mais parfois il semble encore y avoir du manque de matière sur les grandes surfaces à couvrir et ça fait parfois des trous dans les lignes de plastique, diminuer la vitesse à 70% semble être une piste.
 
Dernière réalisation, un accessoire pour un costume :