Reprise du message précédent :
Nan mais pour moi c'est un problème physique, pas de paramétrage, sinon ça merderait dès le début de la pièce

Bah c'est pourtant pas bien caché ni sous un nom obscure:
 

Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce capteur de homing Z
 
https://www.indiegogo.com/projects/ [...] printers#/
 

30€ ... Mwé autant prendre un capteur capacitif ou inductif de qualité au moins pas besoin de nouvelles commandes dans marlin.

Quelqu'un maîtrise les réglages nécessaire pour avoir des trous à la bonne taille ?  
 
Si j'essaye d'imprimer un de 10mm, je me retrouve avec 9.20, j'ai une buse de 0.4 donc c'est "normal" de perdre ça a cause d'un mur/rayon en trop ... Mais comment je peux corriger ça ? Que ça soit le mur/rayon intérieur du trou qui soit déjà à 10mm et l'autre à 10,4 du coup ?
 
J'ai tenté la compensation horizontal dans Simplify3D, mais si je compense de 0.4 et que ensuite j'ai besoin d'un trou de 1mm, il va être beaucoup trop grand...

tu peux faire un trou de 10.8 dans ton modèle?

Non ce n'est pas normal.
Le trancheur doit tenir compte de l'épaisseur du trait pour garder les dimensions exterieur de l'objet.
 
Tu as déjà imprimé un objet de calibration et mesuré au pied à coulisse? Pour moi tu as un défaut de calibration

Non ce sont des modèles déjà fait.

Oui oui déjà fait. La pièce de test est un carré de 15*15 avec un trou de 5mm dedans, pour que ça soit rapide à imprimer. L'extérieur à la bonne dimension, c'est juste le trou le problème...

Je dois remplacer mon bloc servo+micro interrupteur car je n'ai aucune précision, un coup la buse est au dessus du lit, un coup elle est dedans ( ).
 
Je vais placer ma plaque en verre sur une plaque en inox de 3-4mm d'épaisseur.
D'après toi quel est le meilleur capteur à utiliser dans ce cas ?
Aurais-tu une réf d'un modèle très précis ?
 

Les capteurs inductifs pas cher 3-4€ sont suffisant même si la répétabilité est pas top (j'ai ça sur ma delta), le capteur détectera la plaque métallique et pas le verre. En capteur capacitif faut par contre éviter les capteurs à 3-4€ la répétabilité est trop mauvaise. Ahma pour pas être embêté il faut mettre dans les 15-25€ (prix chinois) pour avoir un truc avec une répétabilité suffisante.
 
Ces capteurs existe en NPN et PNP, il faut les prendre du NPN pour ne pas avoir à adapter les tensions (le - du capteur à la masse, le + sur le 12v, le signal sur l'arduino).

Anéfé, je pense avoir réglé le problème.
J'avais un problème d'alignement dans les différents éléments de l'extrudeur qui devait générer des frottements merdiques.
Le problème semble résolu, j'ai produit 2 pièces d'affilée sans problème

\o/

Abadon302, merci

Tiens, je déterre un peu ce post, mais j'ai vu le même genre de défauts sur une pièce sortie d'une Stratasys Fortus 400 ou 450. Comme quoi, ça arrive même sur du matos pro.

c'est sur une machine double tête?

je tente ça aujourd'hui : http://www.thingiverse.com/thing:1363023
 
Ca va être moche

 
Hmm, je vais aussi tenter l'expérience

je viens de finir et c'est pas si mal que je l'aurai pensé
 
en décollant le résulta,t j'ai cassé le "spike", mais c'était juste une tige moche
 

 
les trucs ratés sont tous ceux liés aux distances faibles et à la grande précision. Je n'ai que 4 murs et ils ont tous plus ou moins de liaisons entre eux. Le test d'overhang est étonnement réussi pour moi, surtout après mes lecture sur le sujet et la photo de vis coulante posté ces derniers jours ici
 
je serai bon photographe je vous montrerai le résultat

avec mon téléphone:  http://imgur.com/a/lgzy8
 

Ben tu vois que tu sais prendre des photos

Je l'ai imprimé il y a deux mois alors que j'avais des petits soucis de précision et tout est quasi bien sorti hormis les modules 'hoverhang' qui sont le point faible de mon imprimante.
 
Il faudrait que je le retente maintenant que j'ai résolu mon problème de précision.

la précision, ca s'améliore avec quoi ? la largeur/hauteur de couche ?
 
pour l'overhang, j'ai lu que c'était principalement du à un mauvais refroidissement. Il fait moins chaud dans la pièce aujourd'hui, ca explique peut-être le relatif succès du test.
Je cherche un nouveau support de ventilo pour mon imprimante, pour le radiateur et pour le plastique. Je ne trouve rien d'adaptable facilement Et comme je suis encore une super buse en modélisation, faut que je bricole
 
Fusion 360 à l'air bien, j'ai buté sur les premiers tutos car il y a qq trucs qui m'échappent, mais je crois qu'il faut que je persiste. Ca à l'air prometteur.

Pour la ventilation, pour le moment j'emploie les grands moyens
http://i.imgur.com/ZWN98Ay.jpg
  les résultats sont parfaits

Si jamais y'aurais des interessé, je revends 2 bobines de PLA gris 1.75mm ==> http://www.filament-abs.fr/produit [...] s-premium/
 
Une est neuve encore emballé et l'autre est au 3/4, faudrait que je la pèse.
Ce fil à une superbe finition, je le revends car je préfère l'Innofil3D.
 
Vente des 2 bobines à 40€ fdpin

Deux bobines d'occasion pour presque plus cher que le neuf

Oh ca vas, ca t'arrive pas de te tromper, je voulais marquer 35€  
ET t'as vue ou 2 bobines d'occasion, y'en à une neuve.
 
Je voie pas ou je suis plus cher que le neuf.

La: 21.9+(21.9*0.75)

 
 
Dans ce cas, pourquoi chauffer le lit ?
 
J'ai trouvé un support de ventilo assez malin, qui ventile le rad et la pièce. Mais il n'utilise qu'un seul ventilo, il faut donc l'alimenter en continu. J'ai laissé la conf de base de slic3r, qui n'active le 2ème ventilo qu'après les 3 premières couches.

Oui, une tête matière, une tête support.

J'ai l'impression que mon probleme vennait de la, la seconde tete butant un peu sur la forme imprimee par la premiere.

ouai je pense que la deuxième tête doit continuer à chauffer et vu qu'elle est au même niveau ca doit légèrement agir en surface sur le fil soudé quand elle passe
faudrait la faire baisser en temp quand y a plus besoin je dirais
 
j'ai vu que sur simplify on peut rajouter des temps clef suivant la couche
 
sinon moi (pour le peu que j'ai essayé) j'ai pu mettre mes supports (en hips) a une température moindre que l'abs (genre 10° facile)
 

 
 
J'ai des défauts dus à une vitesse trop faible, le filament a le temps de couler après la rétractation, mais bon

beau résultat !
 
c'est quoi les principales caractéristiques de ta machine ? et les réglages de cette impression ?

Bah c'est une mendel, et mes réglages tu les connais déjà

Effectivement, beau résultat. J'ai tenté l'expérience hier soir, mais pas sans mal. C'est la 2eme fois que j'ai la buse bouchée et le fil qui n'avance plus (d'ailleurs si vous avez des conseils pour gérer ce genre de situation ...). Je posterais les photo plus tard. Je ne suis pas mécontent du résultat même si il n'est pas aussi bon que le tiens. Faut dire que j'imprime avec une buse de 0.5. Je pense qu'il est temps de monter la 0.3

 
et bien c'est diablement mieux qu'avec la mienne. et par conséquent, je ne comprends pas pourquoi

J'sais pas, c'est du kit chinois standard, à part les courroies qui sont  plus "haut de gamme" pour garder une bonne précision, ce sont les réglages physiques, logiciels et la qualité du filament qui va jouer.

Moi je commence à sortir de bon truc avec ma Reprap ITopie sauf quand c'est des passages qui nécessite un bon refroidissement.. J'ai un extruder L3k avec les fanduct V1, les V2, étant réservé à une hotend hexagon. Quelqu'un aurait quelque chose à me proposer pour des ventilateurs 40mm ? Hotend ed3 v6 + deux fanduct

J'avais ce prb.
 
Jusqu'à ce que je m'aperçoive que mon 3D Premium (PLA) était écrasé assez régulièrement, le bourrelet coinçait à l'entrée de la hotend, et pas du tout dans le corps de chauffe.

Et tu as fait quoi pour régler le pb ?

J'ai déroulé tout le reste de la bobine pour contrôler le fil. Qu'est-ce que je me suis amusé...
 
Bizarrement, je n'en ai plus retrouvé dans le reste de la bobine, et je n'ai plus aucun prb. C'était localisé sur le "début" de la bobine.
 
Les quelques uns que j'ai repéré avant de tout déroulé, je les ai raboté avec une lame bien aiguisée.