Reprise du message précédent :

Ta vu la gueule des ses mains  

Non. Moi je regarde pas ça quand je le vois  

Top la carte cheetah  
 
Bien envie d'essayer aussi

Bon mon passage à l'axe X et l'extruder Bear + plateau PEI sur plaque métal flexible sur ma P3Steel est presque fini, j'y ai passé plus de 4 heures et il me reste à finir le câblage proprement.
Pour le plateau, j'ai chanfreiné les trous du plateau alu pour que les vis à tête conique affleurent, j'avais pas réalisé que les trous étaient si proches des angles, j'espère que ça tiendra    
Pour la modif Bear :
Au niveau des difficultés rencontrées :
- mes axes X font 374mm et non 370mm comme indiqué dans le guide de montage, du coup ben c'était trop long pour l'écartement des axes Z, j'ai dû repercer la pièce de de droite (X_end_idler). Et comme j'ai fait trop vite, comme d'habitude, ben j'ai percé trop loin sur un des deux trous, j'ai traversé la pièce   Bon l'assemblage est tellement serré que l'axe ne bouge pas. Je pourrais réimprimer cette pièce tranquille.
- j'ai un des deux écrous nylstop qui tourne dans son logement dans le x_end_idler_tensioner, celui entouré :

Le problème c'est que je ne peux plus sortir la pièce vu que je ne peux plus dévisser. Il faut que je coupe la tête de vis. Je sais que mes nylstops sont légèrement plus petits que les écrous simples que j'ai, j'aurai dû vérifier... Pas trop grave car l'autre vis fait bien son job.
Sinon il est clair que les pièces en PETG sont très rigides, j'ai moins de jeu avant/arrière quand j'appuie sur l'extruder. Celui-ci est d'ailleurs un régal à monter, tout tombe parfaitement bien. On sent que le fil est parfaitement guidé de haut en bas, j'ai rentré du premier coup du filament pas forcément droit jusqu'à la hotend sans la moindre accroche, je pense que pour du flexible ça passera sans problème. Seul soucis, c'est le passage du fil du capteur de filament, trop étroit et pas assez profond sur la version DEV que j'ai pris, peut être que ça a évolué.
Hâte de finir et de tester
Je mettrai des photos quand ce sera fini

Z'avez pas fini de faire les gayzous là on va penser des trucs chelous du topic auvergnat après

Bon nouvelle tête d’impression reçu, du coup j’ai changé le heatbreak, hotend et la buse ....

Ça semble encore déconner, fait chier

Les zones blanches sont rugueuses. Je vais finir de changer la tête, résistance et sonde de température ....

Mmm a se demander si ce ne sont pas juste des trace de graisse que j’ai laissé en changeant la tête

Ah oui, bien possible.

D’ailleurs, quel est l'interêt de graisser le bloc de chauffe ?  

Quel partie est grasse ? Je sais que le heatbreak doit être recouvert de pâte thermique au niveau de son filetage .

Ha il n’y avait pas de pâte thermique ( mais il n’a pas de filetage au niveau du hotend mk8). Non c’est le bloc de chauffe qui est graissé d’origine sur l’ender 3.

Le bloc en alu qui contient la résistance et la thermistance Et la buse aussi

elle est bien ta couche
ça semble bcp mieux que la dernière fois de ce que je me rappelle

attends la 2eme couche pour vérifier l'aspect (la couleur de ton filament aide pas)

ça peut effectivement être du gras ou de l'humidité (moins probable en ce moment) arf c'est un plateau en verre  

pour le bloc de chauffe de la graisse j'ai jamais entendu parler de ça  

Ça peut être utilisé pour la conductivité de la cartouche avec le bloc, mais là je ne sais pas où se trouve la graisse en question.

Bon c’est plus grave que ça  

 
Je sèche Drivers de l’extrudeur mort ? Pourquoi le débit n’est pas constant ...

Vérifie la vis qui sert de pivot dans l'extruder.
Tu peux légèrement augmenter la tension du driver.
Changer de filaments pour tester
Vérifier le serrage des deux vis de pression de la roue de l'extruder
Revenir à un gcode connu (le chien sur la sd)
Calibrer le pid hotend

Pour l'extrudeur, pendant que ça imprime tu pinces un peu le filament à l'entrée de l'extrudeur, il doit glisser entre tes doigts. Sinon il est peut être trop faiblard.

 
Fuite au niveau du heatbreak ....

Suite de la modification de la P3Steel avec l'axe X et extruder Bear...
 
J'ai passé des heures hier soir sur l'électronique. Impossible de me connecter à l'imprimante, des erreurs "Unable to read tmc2208 (X ou Y ou Z...) register IFCNT"... Après avoir trifouillé l'électronique dans tous les sens, rien à faire. Finalement, c'était le capteur de filament, que j'avais paramétré dans le fichier de config de Klipper selon la doc... le problème c'est qu'il est officiellement supporté depuis une semaine, il fallait mettre à jour Klipper    
 
Bref, un problème après l'autre, homing OK, steps de l'axe X OK, maintenant c'est le moteur de l'extruder qui ne bouge pas. Forcément j'ai mis le moteur 1.8° que j'utilisais en X et Y avant sur l'extruder, car c'est le plus puissant que j'ai (LDO-42STH40-1004ASR, 48N.cm), il faut que j'inverse 2 pins par rapport à l'autre moteur.
 
Tout ça pour dire que quand on change la moitié de l'imprimante, c'est du taf. Je n'ai encore rien imprimé, mais la rigidité accrue de l'ensemble devrait donner une meilleure précision. Il me reste à régler les steps de l'extruder quand il voudra bien fonctionner, et ça devrait être bon.

Déjà que c’est la merde pour changer une pièce
 
Putain le heatbreak fournis avec le kit que j’ai acheté est vide, pas un full métal ni un modèle ptfe....

   
Il correspond à quel modèle par rapport à ça ?  

Bore

Il faut couper le PTFE au bord du heatbreak, le tirer un peu pour que lorsque l'on sert la buse il y ait une étanchéité

Sauf que quand je l'ai monté hier je pensais que c'était un modèle PTFE, donc j'ai rentré mon PTFE coupé droit au taquet et hop c'est parti

Putain la merde à démonter le bloc de chauffe ... obligé de le faire à 100°c ... Pas sur de pouvoir le remonter, il y'a du PLA de partout, ça bloque tout, autant je peux démonter à chaud mais remonter à chaud c'est plus compliqué

OK, j'ai jamais eu ce type de heat break. Si tu as du tube PTFE ça doit être utilisable du coup, attention à le couper parfaitement droit et à pas trop chauffer

Je vais reprendre une tête neuve à 16€ chez Amazon, je vais trop m'embêter à tout remonter, et cette fois je coupe le PTFE du coté extruder, si ça fuit de partout je renvois tout chez à l'expéditeur

Merci le PLA wood enotepad à la con, marque de merde

J'ai oublié de signaler que j'ai reçu le ventilo, c'est clair qu'il fait plus de vent que le Noctua. Et plus de bruit aussi, ça reste supportable mais c'est différent, il tourne vite donc bruit plus aigu.

comment je suis content de ne jamais avoir eu à démonter ma hotend
ni sur ma e3d clone all métal
ni sur mon aio evo hotends.fr donc all metal
(direct drive dans les deux cas)

j'ai quand même l'impression que les PTFE version qui descend en bas (bore 4.1) ça fout souvent la merde (je connaissait pas la 2eme figure)
et je comprend pas pourquoi il est marqué que le full metal ne fonctionne pas avec le PLA ??
pour le flexible je comprend éventuellement si la surface du métal est pas lisse mais pour le PLA ?

 
je l'ai payé 37 sur le store creality, c'est quelle version? la noire? 1.1.5?
 
Sinon j'ai monté mon double Axe z, me reste plus qu'a trouver comment réagencer l'alim et le porte bobine  

J'ai pas la réponse, en tout cas j'ai jamais réussi à imprimer parfaitement avec hotend aio full métal + Bowden.

De mémoire il faut fuir la version bore, le meilleur choix est l'insert ptfe dans le heatbreak pour du Bowden.
Au pire s'il s'abîme tu changes le heatbreak, même si c'est mieux quand il n'y a pas d'entretien.

Le buildtak d'origine de l'ender3 c'est suffisant pour faire adhérer du tpu ou du petg ? Où faut ajouter un truc ?

J'ai reçu une petite bobine de tpu en promo, je vais tenter les pieds amortisseurs déjà

oui, ça doit faire le job. Le TPU colle à n'importe quoi; Le PETG : essayer sans rien, sinon mettre un peu de colle en bâton ou de laque.

Petite question, qu'elles sont vos sources préférées pour l'achat de filament ?
 Pour l'instant j'ai pris du filament PLA geeetech à 16€ la bobine sur Amazon qui est correct mais je me demandais si il y avait mieux en terme de prix voir de qualité.

Pas eut de soucis en imprimant du petg avec le truc d'origine quand j'ai pété mes miroirs.

Pour le filament je reste sur du pla+ de sunlu en lot de 2 bobines d'un kg sur amazon ca coute 32 euro max ou sinon je prends du ice en bobines de 2.3kg
Je trouve le sunlu plus clean.

Semi HS/

Premier test de peinture bourrin sans avoir poncé ou quoi, impression à 0.2mm pla blanc sur ender 3, avec la peinture Army Painter qu'on m'a gentiment conseillée ici

Le "quickshade" est un peu bourrin aussi , mais le tout sèche très vite on peut travailler facilement couche après couche

Le quickshade c'est chaud, il faut le diluer et surtout ne pas le passer sur le pla directement. Ça marche bien sur les objets avec beaucoup de relief, sur les objets lisses c'est tendu. Genre Hulk il est lisse c'est difficile pour les noobs comme nous. Par contre pour atténuer le quickshade il suffit de repasser une couche plus claire et un peu diluée, ça refait un aspect plus propre (ce que tu sembles avoir fait)

Ah non j'ai fait directement le quickshade sur la peinture sans diluer, c'est le strong tone là. Le diluer avec quoi ?

Le but du quickshade c'est essentiellement de remplir les creux. Ton modèle n'a pratiquement pas de creux, ce qui rend le quickshade compliqué à utiliser, autant s'en passer. Tu peux l'utiliser sur une pièce entière mais tu as de grandes chances d'obtenir des tâches irrégulières pendant le séchage. ça demande un peu de doigté et d'expérience.  
Le strong tone porte bien son nom. Il convient de l'adoucir avec la teinte sur laquelle on travaille. Par exemple pour mon hulk j'ai dilué le strong tone avec du vert moyen, ça donne ce qu'on appelle un "lavis", de couleur vert sombre. C'est important que le lavis soit d'une teinte proche de la teinte de base pour que le résultat soit à peu près naturel.

D'acc merci

reçu le Geeetech Marbre en test
 
Petit benchy à l'arrache.  A gauche le Geeetech, à Droite le Eryone :
 


 
Pas vraiment de différences.  Hormis les tâches noires qui sont plus visibles sur la version de chez Geeetech
 

Ca imprime    
Première impression sur PEI, un benchy pour être original. Warping important j'espère que ça tiendra jusqu'au bout. Pourtant la première couche me semble écrasée juste comme il faut.
J'ai pas nettoyé avec l'alcool, juste retiré l'autocollant de protection et zou. C'est quoi votre avis, un coup d'alcool à chaque impression?

 
Perso, sur du PLA / PETG, aucun soucis de warping avec la plaque PEI de chez Eryone.
Je mets juste un coup d'alcool de temps en temps

Tiens au passage vous utilisez de l'IPA je suppose, vous avez des sites privilégiés pour ça? Je sais pas trop où en acheter à part Amazon et autre