Reprise du message précédent :
Il dit pas qu'il utilise un lubrifiant spécial ?

Du lubrifiant PTFE à ferrer les ânes en spray.
 
Je pense que ça lui permet de virer les frottements fluides liés à l'utilisation d'une graisse standard.
 
Mais oui la performance c'est comme une course de dragster, tu flingue ton engin toutes les trois impressions

Dans la description de sa vidéo, il dit utiliser du WD40 comme lubrifiant pour les rails linéaires. Erreur amha, le WD40 c'est un très bon nettoyant mais pas un lubrifiant.

Je me demandais justement, j'ai laissé les paramètres de basse de ma genius dans cura. Sur certaines pièces, j'ai un espace entre deux murs (j'imagine que c'est ça qui s'appelle l'infill) qui est de l'ordre du mm et le plateau se met grave à vibrer genre vibreur de téléphone.  Je parle pas du remplissage à 20%, mais plutôt d'un remplissage de même type qu'une couche. Le résultat reste propre mais la fréquence des vibrations m'impressionne.  C'est mauvais pour mon imprimante ? Et si oui je fait comment pour l'éviter ?

 
bah techniquement une fois le solvant evaporé il reste de l'huile, mais très légère c'est clair. pour un truc comme la voron en video faut de la 5w30 préchauffée et pressurisée

WD40 est une marque avec plein de lubrifiants / nettoyants plus ou moins spécialisés, c'est pas juste la bonbonne blue/jaune à laquelle tu penses

+1 wd40 font des lubrifiant silicone et Téflon hein

C'est pas faux, c'est d'ailleurs une huile de chaine de vélo qu'il utilise, de la marque WD40. Autant pour moi.

Le V6 de trianglelab a intérêt à être bien car il va se faire désirer. Trianglelab n'envoie plus avec Aliexpress Standard Shipping sur ce genre d'article car le ventilateur dans le kit est considéré par les compagnies aériennes comme quelque chose de magnétique et selon leur dire elles ont durcis les règles. Mon hotend est pas prêt d'arriver, j'ai le temps de modéliser une belle cage qui va l'accueillir  
Sinon en parcourant leur boutique j'ai vu qu'il propose un heatbreak en titane pour quelques euros, sur le papier ça a l'air bien mais ça change réellement quelque chose par rapport à celui en acier inoxydable par défaut ?

J'ai passé un heatbreak hemera en titane avec le rad qui va bien dans la V6.
Heatblock en cuivre+chaussette silicone, buse de 0.4 en cuivre.
Avec un ventilo correct (bruit/qté d'air brassé), le heatcreep est beaucoup moins probable du coup.

C'est comme obtenir une seul fois 8GHz d'un CPU
 
(et c'est potentiellement grâce à ces gars là que la "discipline" progresse)

8GHz sur un CPU n'use pas si c'est bien refroidit et sous les 2v

Il fait ça pour faire une démo, mais ça peut servir pour faire du prototypage (pas à cette vitesse et pas dans ce volume).
 

Très très très fine, elle est justement faite pour s'infiltrer et chasser l'eau ( Water Displacement Formula 40 )
 

Selon le contexte, quand on dit j'utilise "du WD40" en général on parle de la formule WD40 pour laquelle la marque est connue, pas forcément d'autre produits    

#printutile
 
Print qui peut être utile pour certains : https://www.youtube.com/watch?v=eCfw9fd0mHg
 
3D printed fractal vise  

 
Ok merci, je prends   Avec quelques consommables de réserve pendant que j'y suis ...  
Vu la conjoncture actuelle, je vais sûrement tout recevoir avant le hotend  

Un vendeur de confiance à me conseiller pour un SSR pour mon bed chauffant 220V  250W ? Avec tous les fake Fotek sur la toile, j'ai pas trop confiance sur Aliexpress/eBay/Amazon.

Radiospares ?

Quelqu'un connait une bonne colle thermofusible résistante à la température ? C'est pour coller une plaque de verre sur le lit de mon imprimante. Le soucis c'est que celle qui est en place actuellement fond à partir de 75/80°c donc c'est problématique pour le PETG.

histoire de bien répondre à côté de la question : en général pour les hautes températures, on utilise des colles silicone, elles sont souples, donc elles ont pas trop tendance à déformer les mes matériaux lors de la dilatation et les résistent assez bien à la chaleur.

 
Je ne suis pas hostile à d'autres solutions, bien au contraire. L'idée de la colle thermofusible c'est que c'est très facile à enlever si je veux changer la plaque de verre et ça ne contraint par le verre comme ça pourrait le faire avec des pinces.
Après les colles en silicone n'émettent pas trop de particules nocives sous l'effet de la chaleur ? Bon je sais que c'est un peu tiré par les cheveux avec l'imprimante 3D qui extrude du plastique, mais je ne suis pas équipé en système d'extraction de fumée.

https://www.hotmelt.com/blogs/blog/ [...] e-sealants
au paragraphe "Types" ça disserte un peu sur les produits de séchage.
 
C'est un sujet un peu vaste, et "tout est possible". Sauf qu'en réalité, pour un particulier, trouver un produit précis peut être l'horreur, entre les grandes marques qui donnent pas le détail de leur système, et les systèmes qui ne sont fabriqués qu'à la demande pour les clients industriels.
 
Je te suggère de regarder les colles rouges pour barbecue, et voir si leur système te convient.
 
edit: pour répondre un peu plus directement, les colles silicones n'émettent jamais de particules, mais elles peuvent dégager des acides ou des alcools.

justement le contexte était

De la bande à souder fonctionne très bien, le mien est maintenu comme ça depuis plus de deux ans

(Du sparadrap)

Autant prendre une grosse feuille de pad thermique, tu en auras pour 15 balles de pâte thermique et ça ne bougera pas
Sur Aliexpress par exemple "thermal pad sheet", de préférence en 0.5mm (pour que le transfert thermique soit le plus efficace) en 400x200mm que tu recoupes en un ou plusieurs morceaux à la taille de ton bed

 
Merci pour ces infos et pour les pistes, je vais me renseigner sur ces colles. Quel casse tête n'empêche, juste pour fixer une plaque de verre... Si à terme ce n'est pas viable je garde en tête l'idée de partir sur une plaque magnétique style ce que vend Energetic3D avec feuille de PEI et vu que j'ai parfois des soucis d'adhérence avec le verre sur certains filament ça réglera peut être ce soucis. Par contre je risque de perdre la planéité... Que c'est compliqué  
 

 
Tu aurais un lien montrant un exemple s'il te plait ? Car je ne vois vraiment pas du tout ce que c'est de la bande à souder. Et quand je tape ça sur google j'ai en résultat les petites bandes de nickel qu'on met sur les accus, mais là je ne vois pas comment mettre ça    
 

 
 
Je n'aurais jamais pensé à ça mais c'est pas bête du tout. Je dois en plus avoir ça dans un coin mais pas sur d'en avoir en quantité suffisante.
Et tu recommanderais d'appliquer ça comment ? Quatre bandes au niveau des bords, de quoi poser la plaque ou ça doit recouvrir totalement la plaque à la taille du lit ?
 
Edit: Je suis c** évidemment que ça doit tout recouvrir, sinon je vois mal le transfert thermique se faire Bon par contre il est clair que j'en ai pas assez mais pas cher visiblement : https://fr.aliexpress.com/item/32834209389.html

C'est du sparadrap Blenderm que j'ai mis, 5€ en pharmacie

Ender 3 à moins de 120 euros livrée.
Pour débuter avec un budget limité, spa mal :

https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] se-2183799

C'est même excellent !
Alors oui. Elle est passée il y a peu à 99€. Mais c'est quand même un bon deal !

 
Ah mais donc c'était pas une blague le sparadrap Je dois sûrement en avoir, je vais essayer.

Mmm tête bouché avec du arianeplast recyclé.  
 
Je commence à douter sur la qualité de la copie micro swiss full cuivre.

J'ai reçu ma SKR 2
https://www.bigtree-tech.com/produc [...] skr-2.html
Manque plus qu'à modéliser l'enceinte pour ma Ender 3
Comme j'ai prévu de mettre l'imprimante dans une enceinte chauffée (ou pas mais la température pourra monter assez haut), est-ce que c'est utile d'imprimer/réimprimer en ABS toutes les upgrades que j'ai fait en PLA ? il me semble qu'à 50°c ça se déforme
D'ailleurs les enceintes chauffés sont chauffés jusqu'à quelle température environ ?

 
 
ABS ou petg voir ASA  
 

Je dirais qu'il est sage de considérer une température ambiante d'au moins 60°C pour un lit à 100°C dans une enceinte fermée.

Tu l'as prise où ?

monté ma ender pro cet aprem, ptain le site marche pas, j'ai bidouillé avec ce que j'ai trouvé sur le net, c'etait pas si fastoche mine de rien

et pour leveler le plateau, je suis quasi en fin de filetage sur les molettes c'est tout mouligasse je comprends l'histoire des ressorts ya un truc a faire la, de toute facon j'ai empilé le support magnetique et en verre pour avoir plus d'épaisseur

la je teste le cochon de la sd, ca va c'est pas mega bruyant, mais ca va prendre 10 ans on dirait

mention spéciale pour le brrouuuuuu printer halted a cause de la pince de plateau qui venait toucher le moteur par derriere

bon, 2 essais 2 fails, le bidule se décolle et donc bouge et donc caca
 
plateau ?

PEI, sinon laque  

PEI ?
 
j'ai baisse la ventillation a 90% et coupé la clim, on va voir

Si t'as les ressorts du plateau trop détendus, tu peux baisser le z-endstop

Tu fais un home avant de faire le level du bed ? l'interrupteur fin de course en Z n'est pas trop haut ?

alors j'ai baissé l'interrupteur de fin de course basse, mais j'ai du toucher a un truc maintenant l'impression commence 5mm avant le plateau  

pourtant je fais un set home offset avec la buse a fleur du plateau dans le coin avant gauche

désolé pour la noobitude mais c'est ma premiere