Reprise du message précédent :
https://we.tl/t-cpC6CanBMJ

Je comprend pas trop la question. Tu parle de la fonction jointure de bobine qui passe a une bobine quand la premiere est fini ?

Hello!  
 
MK3S+ :
- calibration première couche live adjust Z :    
- Correction du nivellement du Bed Level : https://help.prusa3d.com/fr/article [...] evel_6018/ (corrigé à gauche en - et à droite en +) :    
- Calibration du multiplicateur d'extrusion : https://help.prusa3d.com/fr/article [...] usion_2257 (passage à 0.95) :    
- Tour de T° https://www.thingiverse.com/thing:2493504/files : Pas de différence avec le PLA argent fourni avec l'imprimante      
 
 
 
Ce soir:
- test tour T° avec filament autre marque
- impression pièce dry box avec ikea samla : https://www.thingiverse.com/thing:3638817https://www.thingiverse.com/thing:4193937
 
 

tu as utilisé quel fichier pour la tour de température ?

 
me suis ptet mal exprimé en effet ^^
 
en fait quand j'imprime un objet en MMU2S, il part ensuite purger et il devrai changer de bobine et il ne le fait pas...
j'ai essayer depuis octoprint et depuis la carte sd directement rien n'y fait.

 
Merci à tous les 3!
oui ca parait compliqué à ce tarif . C'est fou c'est comme ça dans beaucoup de domaine: tu as l'entrée de gamme grand public < rien <  et les truc pro qui explosent tout de suite les prix    
 
je vais regarder dans ton lien voir les revendeurs. Merci

 
 
le lien que j'ai donné sur mon post  

y'en a 18 dans le lien
tu as un pris un gcode ? un stl ?
tu as vérifié les changements de couche ?

 
 
Quelqu'un a deja tenter de couper des roulements Igus polymères pour ajuster la longueur ?
 
Il semblerait que j'ai besoin de changer ceux d'origine qui sont des simples LM8 sur ma FF Creator Pro, le probleme étant qu'ils sont plus courts que ceux qu'on trouve un peu partout avec 17mm de long au lieu de 25mm.  
J'ai trouver sur ebay en chine des classiques à la bonne longueur mais si je commande faut le temps que ça arrive... Alors que si je commande les polymères en europe cela prendra juste quelques jours. Je dois dire que c'est assez triste de voir l'imprimante en pièces détachées comme cela    
 
 

Premier vrai test de la Saturn (Panigale 1199 à 50%) :

- Elegoo ABS like gris
- Réglages "vroom"
- Lychee Slicer (support manuel)

~2h30 (60mm de haut)

46 pièces, 5 en échec due aux supports mal placés. C'est ouf la place qu'il y a  

La taille de la plaque bordel

Environ 13h plus tard...  


 
Content de la qualitance

 
Une capture d'écran du slicer ? voir les différentes couleurs attribuer aux parties de ton STL.
Désactive la jointure automatique en cas de fin de bobine déjà. Quand la finda ne détecte pas tout de suite ton changement de filament l'imprimante pense que la bobine est fini et remplace la couleur par la précédente.
 
Tu à testé si la fonction "charger le filament à la buse" sur la prusa charge bien tout tes filaments ?  

Han  

Et la vitesse  

Je comprends rien au fonctionnement du truc (et c'est pas grave) mais c'est un joli travail de conception. Nice job

https://www.amazon.fr/dp/B08JGFK5BS
 
PLA plusieurs couleurs MATES    
 
Et -20% avec le code PLAMATFR

J’ai jamais essayé de mat, c’est ultra cher en principe, merci

bon, j'ai pris une bobine de bleu marine
merci pour le bon plan

Longtemps que j'avais pas eu une petite emmerde avec mon imprimante (Tronxy X5s avec Skr 1.3), monté depuis 1 an, je l'allume, préchauffage et je laisse, quand je revient, une odeur me titille les narines   , la bonne odeur typique du composant (trop) chaud   .
 
Après quelques recherches, j'ai trouvé le coupable :


Il était légèrement desserré, pourquoi je ne sais pas... J'ai pris la température, 114°c   , après resserrage (d'où le carré qui a tourné), 42°c.
 
Cela m'apprendra à pas étamer les fils.
 
Du coup je sors un nouveau mofset, puis par curiosité, je dévisse le mofset du radiateur pour regarder entre les deux :

Manifestement, la pâte thermique était trop chère, ils n'en ont pas mis   .

Étamer les fils, certains ne sont pas pour. Un bon sertissage, une rondelle "frein" et ça ne devrait plus trop bouger.
Edit: par contre l'absence de pâte thermique...  

faut mettre du nutella comme ça au moins ça sentira le chocolat chaud si ça recommence  

Bon franchement 6 jours pour avoir la pièce, hfr what else

Merci Pingouinouuuu

Problème très connu en électricité/électronique, le mauvais serrage des bornes c'est l'une des premières causes des départs de feu lié à l'électricité.
 
Pour la pâte thermique c'est étonnant  

Il ne faut PAS étamer les fils, ces bornes s'utilisent avec des cosses fourche, ça permet d'avoir une surface de contact standard qui correspond au diamètre du fil DONC un ensemble qui est cohérent en terme d'intensité supportée. Étamer ça rend cassant et ça ne garanti pas une bonne surface, c'est pas qu'une question de préférence.
 

C'est un teaser pour la prochaine bécane?

c'est quoi une cosse fourche?
ca se crimps avec une PA-0X à combien d'Euros? ²

SN-02C  

Merci à vous, ça fait un petit moment que je lorgne sur les diverses pinces pour sertir, c'est le moment de craquer ,  je vais donc voir pour les cosses et la pince qui va bien avec.

 
 
Une cosse en forme de fourche (captain obvious )
 

J'ai trouvé une raison d'utiliser mon filament "skin"

J'essaye de mettre à jour le firmware de ma lk4 pro.
J'ai installé un BL Touch, et je suis le guide de Longer : https://www.longer3d.com/blogs/news [...] 3d-printer
 
Ils fournissent un firmware tout prêt en .hex mais leur méthode ne fonctionne pas.
Ils disent de passer par Cura 15, mais ça ne veut pas marcher :  
 

 
C'est quoi le plus simple pour mettre à jour du coup ?

bordel

non mais je savais j'ai eu un ampli dans ma voiture
mais je sais pas pourquoi je n'y ai jamais pensé pour l'imprimante alors que j'ai quelques fondues à mon actif

J'ai vu qu'ils avaient mis à jour leur site récemment avec le bl touch et une page pour avoir le profil dans cura 4.8.0.

Pour la maj, je ne sais pas désolé, saches aussi que sur le forum longer les imprimantes 3d, il ya une personne qui a fourni un Marlin 2.0 avec prise en compte du bl touch.
Perso c'est en stand bye, je dois le faire ainsi que le réglage de lextruder et divers upgrades (changer gaines etc...)

 
 
Pardon !
 
Je ne savais pas que tu faisais du tuning dans ta caisse

c'était le bon vieux temps

Oui j'ai vu pour le FW en Marlin 2.0.
Mais je ne trouve pas de tuto clair pour faire la màj à partir d'un FW en .hex

 
https://all3dp.com/2/ender-3-firmwa [...] ura-guide/
 

Bon en fait j'ai réussi via Cura

Hello!

Je suis en train de faire le firmware de Molise + 3D touch mais plusieurs questions :

Le Z_STEPPER_AUTO_ALIGN il faut l'activer? J'ai beau regardé des vidéos youtube (en anglais) je ne comprends pas sa fonction.

Et c'est quoi : "the belt"?

Idem pour l'écran TFT à choisir je met quoi? (pas défaut le 2nd choix est activé):

Aussi, je dois mettre le 3D touch à quelle hauteur? Pas trouvé d'info à ce sujet non plus, ou alors je ne sais pas rechercher

Merci

Pour le Z_STEPPER_AUTO_ALIGN j'ai l'impression que c'est pour gérer le calibrage de 2 moteurs Z.
Et ça dit de déconnecter la courroie (belt) que certains ont installé pour synchroniser les 2 moteurs en Z (qui ici ne seront plus synchro, puisque s'adaptant au plateau)