Reprise du message précédent :

salut  
check si tu a des condos en court jus

Pareil .

Les condos sont OK, par contre en checkant les mosfets / thyristor j'ai trouvé une diode shotcky 5A (SK5100) en court jus.
Je vais tenter un remplacement par une diode de récup d'une alim de PC

 
Si c'est au secondaire, ça vaut le coup de vérifier le ou les mos en amont du transfo et les capas en aval de la diode. C'est assez difficile de tester le transfo sans le sortir, mais il a pu prendre un coup .
 
Si c'est au primaire (PFC ou flyback) tu peux regarder l'état du MOS à côté.

J'étais sur une tondeuse à gazon, avec de la traction sur le câble et du 220V en milieu potentiellement humide  
 
Donc oui, sur ce genre d'appareil, l'épissure n'est pas conseillée mais si c'est bien protégé contre la traction, tu peux souder à l'intérieur. Et en regardant la photo, tu as même tout intérêt à souder directement sur l'arrivée du câble et donc à le remplacer en totalité.

Le bon vieux 60/40.
 
Prend un étain avec du plomb, c'est pas écolo mais ça facilite grandement la brasure.

Changement de la diode => mêmes symptômes (rien)
Test du mosfet en amont du transfo : cuit
C'est un K20a60W je vais le remplacer par un autre mosfet de recup'
Pour info tous ces composants sont sur la partie "faible puissance" qui doit assurer la veille.

Je suis tes pérégrinations avec grand intérêt.  

Bon en faite j'avais mal mesuré le mosfet, il est parfaitement fonctionnel.
Là je sèche un peu.
J'ai essayé d'alimenter les sortie 12V avec mon alim de labo : le voyant de la TV s'allume, il clignote si j’appuie sur les boutons de la télécommande et sa consomme 1.4A
Donc la carte vidéo a pas l'air cuite
Forcément je vois rien, j'ai pas réussi à allumer le rétroéclairage, même avec 30V on voit rien.
 
Faut juste ressusciter la carte alim.

Je pose ça là pour d'autres qui veulent dépanner une carte alim
1.Tester fusible
2.Examiner visuellement les condensateurs électrochimiques
3.Carte sous tension: mesurer la tension aux bornes du condensateur haute tension (305V environ)
4.Si haute tension NOK, tester le pont de diode
5.Si haute tension OK: mesurer la tension de Stand By(3,3V ou 5V)
6.Si tension Standby NOK: remplacer le Circuit découpage standby
7.Si tension Standby OK: mesurer les tensions secondaires 5V, 3,3V, 12V, 24V
8.Si tensions secondaires NOK: Couper alimentation secteur et décharger le condensateur HT. Tester le transistor de découpage principal, le remplacer si HS et remplacer le circuit de pilotage de découpage primaire (CMS sous le circuit)
9.Pour le circuit inverter: mesurer la tension d’alimentation des LEDs
10.Si tension NOK (110V):Tester le transistor de découpage inverteret le remplacer si HS ainsi que le circuit de pilotage (CMS sous circuit)11.Si tension OK (=110V): c’est le rétroéclairage qui est HS

source : http://repaircafe74.free.fr/wp-con [...] iseurs.pdf

Je ne sais pas si ça va t'aider, mais il y a quelques temps, j'ai réparé un écran 24 pouces
qui ne s'allumait plus non plus.
 
Et la panne provenait d'un petit regulateur de tension qui se trouve sur la carte video...
En le remplaçant par un récupéré sur un autre vieil écran, le 24" est reparti comme en katorze.
 
Si tu filtres sur mon pseudo, tu devrais facilement retrouver la discussion.
 
 
PS : cela m'a appris que lorsqu'un appareil ne s'allume plus, la panne ne provient pas nécessairement
de la carte d'alimentation...

Bon j'ai fait remarcher la TV en mode "frankenstein"
J'ai enfilé du ~33V pour allumer les LEDs et du 12V pour le reste => la TV s'allume et fonctionne correctement.
Par contre je trouve pas la panne de la carte alim.
Et mine de rien la carte alim vaut presque 100€ sur ebay.

Tu as lu ce que j'ai posté juste au-dessus ?
 
J'avais moi aussi tenté en mode Frank Cadillac ( ) avec une petite alim connectée
à l'arrache sur le petit regulateur de la carte video.

Je pense que tu tiens la solution du coup
Un bloc 12V externe, cette cochonceté ou équivalent pour le rétro-éclairage et roulez
https://www.aliexpress.com/item/4000265365012.html

@Aline oui oui, j'ai même tenté d'alimenter la carte vidéo avec du 2.5V "standby" et j'ai vérifié la carte vidéo envoie bien le signal PS_ON à l'alim... qui ne s'allume pas.

@Natopsi oui mais non
Comme c'est la TV d'un pote, qu'il a besoin de la mise en veille et certainement de pouvoir régler la luminosité depuis la télécommande je vais pas faire ça.
Soit je trouve la panne soit il paye une nouvelle carte alim.
(Enfin je vais lui proposer le mode franckenstein, mais je suis pas sur que sa femme soit ok)

Merde c'est con, je souhaitais vraiment que tu aies autant de miaou que moi

T'es bien motivé crazytiti, j'espère que ta persévérance va finir par porter ses fruits !
 

Je confirme, j'ai eu le cas d'une TV Samsung que l'on ma donné pour réparation il y a quelques années.
Le voyant rouge (veille) ne s'allumait plus. Impossible de mettre la TV en marche.
Pourtant, l'alimentation fournissait bien la tension de veille.
 
En fouillant sur le net, j'ai pu constater que la panne était récurrente. Les gens finissaient par se résigner à remplacer la carte mère.
 
Un gars sur un forum polonais avait poussé l'investigation plus loin.
C'était une petite mémoire SPI impliquée dans la gestion de la veille, dont le contenu était corrompu
 
La réparation a donc consisté à repérer la flash SPI :
 


 
... à la dé-souder pour la brancher sur les broches SPI d'un RaspberryPi (à défaut de posséder un programmateur de Flashs) :

 
... puis à reprogrammer la flash à l'aide du binaire fourni sur le forum :

 
Et çà a marché !

Vicieux comme panne.

J'ai déjà "reparé" un écran pc qui avait des couleurs dans les choux en virant l'eeprom contenant les réglages
Après il avait Alzheimer mais était utilisable

Oh punaise ya du niveau la quand même, curieux de savoir comment il a pu obtenir le contenu de la flash !
Bon de mon côté mon pote à dit OK pour la carte à 100€.
J'ai tenté un dernier sauvetage en vérifiant tous les condos (yen a pas beaucoup) et ils sont tous bons voire très bons (11µf pour un 10, 49µf pour un 47...)
J'avais aussi le choix d'une carte sur aliexpress pour moitié prix mais voila le mois de délais.
Ca aurait été pour moi je l'aurais prix à 50 et j'aurais attendu. Comme c'est pour mon pote et qu'il est OK avec le prix il aura le service "rapide"

Je pense que c'est un des CI cms qui gère le découpage sur la partie 220 qui est naze mais c'est la galère à mesurer ces trucs (au dos du PCB) et je suis même pas sur de pouvoir acheter son remplaçant.

Note au sujet des écrans : j'avais foiré les réglages "usine" d'un crt 17" d'un copain en activant le menu caché (en maintenant des boutons appuyés pendant l'allumage de l'écran)
=> résultat impossible d'obtenir des couleurs juste malgré les réglages RGB poussé à fond.
Morale : ne cherchez pas les menus cachés sur le matos de vos copains ¯\_(ツ)_/¯

Hello
Personne a une idée du coup ?

Sur Android c'est possible, sur iphone aucune idée, ta demandé a google ?

Bonjour à tous!
 
J'ai besoin de marquer des points avec le beau père!    
 
Son sèche linge préféré, acheté au prix fort, est tombé en panne. C'est un Miele EPWL300-KD.
 
Un dépanneur est passé, et il a fait un devis à 450€ en indiquant une défaillance du module de puissance potentiellement liée à une surtension. Quand j'ai lu cela, je me suis dis, faites moi voir ça, si c'est une surtension, c'est peut être juste une protection d'entrée qui à brûlée.
 
Je suis donc allé chez les beaux parents, et j'ai démonté la carte! Mais là, rien de visible dessus... Je rebranche tout, afin de visualiser de mes propres yeux le soucis :
 
https://www.youtube.com/watch?v=o90y2a1jrYI
 
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les leds s'allument, il y a donc de l'énergie à l'entrée de la carte pour alimenter tout ça, donc c'est pas un composant d'entrée qui a cramé. Mais après, rien ne se passe, impossible de lancer un programme, j'ai rien trouvé sur le net qui pourrait m'aider à identifier la panne!
 
J'ai récupéré juste la carte afin de l'examiner de plus près, en espérant pouvoir la réparer, mais je commence à douter que cela provienne bien d'elle... J'ai testé le switch départ avec un ohmètre, il semble bien fonctionner, et j'ai juste remarqué un peu d’oxydation très légère autour de ce composant :
 

 
Mais j'ai du mal à décrypter la référence et le trouver sur le net...
 
Vous en pensez quoi ?  

Que ça doit forcément sortir un code défaut par un moyen ou un autre et qu'il faut partir de ça.

Que c'est un bête ampli opérationnel TL082C    
https://www.st.com/en/amplifiers-an [...] tl082.html

Ça ressemble à des traces de flux.
 
Il n'y a pas de mauvais contact plutôt ?

vérifie aussi si il n'y a pas une soudure sèche, j'ai dépanné le mien comme ça (a la loupe)

Recherche le service manuel et rentre dans le mode de "test" qui t'indique d'éventuels défauts

On voit peut être mieux avec cette photo :
 

 
Cela me fait penser à une mini oxydation.
 
Les contacts ont l'air propre, j'ai déconnecté et reconnecté, même phénomène.
 

Je veux bien, mais je ne vois pas comment, il n'y a que les leds présentes sur la vidéo, et a part la lumière départ qui s'allume pendant une demi seconde, il ne se passe rien d'autre!

Ah effectivement...

Effectivement sur la dernière image ça ressemble à de la corrosion. Débranche et nettoye avec de l'isopropanol et une vieille brosse à dents.

un nombre de bip au démarrage ?

 
Non, aucun bips.
 

 
Ok je vais faire ça. Étant donné que je suis à 2h30 du sèche linge, et que j'ai que cette carte sous la main, est ce que vous avez d'autres pistes que je puisse tester la prochaine fois que j'y vais ?
 
J'ai tenté de chercher sur le web, je n'ai pas trouvé de manuel de service pour ce sèche linge...
 

La carte coute combien ?

300€ minimum...

Il nous faudrait une photo recto verso de la carte entière, personnellement je trouve que le condensateur de la dernière image fait la gueule.
Est-ce que le programme ne se lance pas ? ou dès que tu lances ça coupe ? ça pourrait venir d'un composant extérieur à la carte qui est hs comme les résistances chauffantes, le moteur, détecteur de porte fermé etc, un multimètre en mode "ohmètre" permet déjà de savoir si il y a un court circuit sur un des composants de "puissance" ou non, parfois ce n'est pas trivial de mesurer ça quand on ne sait pas entre quoi mesurer.
J'ai déjà essayé de réparer un sèche linge l'année dernière : un composant (triac de mémoire) avait explosé, ne pouvant lire la référence ni de trouver un schéma de la carte, j'ai acheté une nouvelle carte, commandé le fameux composant hs, et avec la carte "neuve" le même composant a explosé encore une fois, j'en ai conclu que le problème venait d'ailleurs, le sèche linge a été benné depuis

Voici les photos :

 
Comme on peut le voir sur la vidéo, il ne se passe rien quand on essaie de cliquer sur départ.

https://www.ebay.fr/itm/164288167897
120€ la carte, aucune garantie que le problème ne vienne pas d'ailleurs cependant

Je vois rien de suspect sur les photos. Par contre il y a un transfo, un 7805 et des relais, tout ça peut se vérifier - du moins le transfo (qui sera ok) et les relais à l'ohmmètre. Pour vérifier le 7805 faudrait mettre sous tension, faut savoir ce qu'on fait.
 
Sinon perso je testerais aussi le contact/capteur "porte fermée", je suppose que si ce dernier ne donne pas le feu vert le machin ne va pas démarrer.

Non, ça c'est le nom de l'électronique. C'est quoi le modèle de l'appareil? Doit y avoir un autocollant quelque part avec pleins de numéros dessus.

Par contre : FAUT VRAIMENT S'ABSTENIR DE POSTER DES PHOTOS CHEZ NOELSHACK.    
Ca a été racheté par jeuxvideo.con et ils effacent systematiquement les images qui ne sont pas ensuite
postées sur leur forum...