Reprise du message précédent :

Après test cet aprem c'est la résistance du bas qui fait disjoncter le merdier en chauffe.
Celle du haut RAS.
Du coup j'ai commandé la résistance, 11.5€ livrée ça serait une sacré victoire de sauver le four à ce prix !
Et surtout clouer le bec de madame qui voulait '' changer le four'' immédiatement.
J' ai du faire une diatribe slow tech, sobriété pour justifier 10j sans four haha

.
tiens bon !
 

Bonjour,
j'ai une carte son USB qui est tombée en panne. Après ouverture, je vois qu'un condensateur a perdu son boitier (je l'ai remis vite fait par dessus pour la photo):

Est-il possible de réparer ça et comment? J'ai un fer à souder, au cas ou...
Merci d'avance pour vos conseils!
 
**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque : Behringer
 
2) Modèle ou référence exacte: FCA1616
 
3) Date de la panne: Fin 2022
 
4) Cause de la panne si connue: condensateur qui se retrouve tout nu !?
 
5) Problème rencontré: Plus rien ne marche  
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : je me débrouille/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : J'ai un fer à souder, un motoculteur, ...  
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) :

Étonnant, jamais vu ça. Il y a dû y avoir une pression interne trop élevée qui a fait que le boîtier s'est envolé; alors que normalement il y a un point de rupture en haut pour ce cas de figure.

Oui ça peut se changer, par contre:
-Il faudrait changer tout les condensateurs identiques voir tout les condensateurs électrolytiques tout court par précaution.
-Selon ton fer et le PCB utilisé tu risque de bien galérer pour désouder.
-Le condo peut avoir causé la mort d'autres composants / ne pas être la cause mais une conséquence d'une autre panne.

Tu peux faire une photo (edit: recto et verso) de toute la carte? On dirait que ce condensateur sert pour un rail d'alimentation, si il s'est mis en court-circuit il peut y avoir d'autres dégâts. Tu peux vérifier au multimètre? (Ohmmètre)

Merci pour ces infos super rat-pides!!
Je me vois mal changer tous les condos, il y en a des tonnes et le risque d'en foirer un me semble énorme.
J'essaye de démonter la carte et faire les photos demandées asap.

Tu as vérifié combien il y a de condensateurs identiques à celui HS? Il faut au moins changer ceux-là, mais il ne doit pas y en avoir des tonnes? 470µF 16V 105°C

edit: A priori ce truc est pas des plus petits et pas des moins chers, ça vaut peut-être la peine de trouver quelqu'un (du forum ou un pro) pour la réparation si tu ne le sents pas?

Comme l'appareil arrive à faire un cycle entier, je pense que tout est en état de fonctionnement (vanne, débitmètre, pressostat, pompe de circulation, sondes, résistance, vidange...) sinon il se mettrait en sécurité à un moment.
D'où ma proposition de tenter un nettoyage intensif sans démontage pour le moment, au cas où ça serait juste de la graisse ou des saloperies dans les tuyaux.
Donc :
- Bien démonter et nettoyer le filtre et ce qu'il y a au fond. Voir si y a pas des parties détachables aussi (sur certains modèles tu peux accéder à la vidange en déboitant un truc près du filtre par exemple)
- Ouvrir aussi le bac à sel au cas où il y aurait un truc suspect qui se passe dedans
- Pour le produit j'ai pas de marque particulière à recommander, généralement si c'est volumineux et que ça commence à te dissoudre les doigts dès que tu t'approches de l'emballage c'est que ça marche. Bien respecter les règles d'utilisation, pour être sûr que le produit se disperse dans la machine au moment du cycle de lavage et pas de prérinçage (sinon autant le mettre directement à la poubelle).
- Et pour entretenir la machine, faire des cycles réguliers à 75°. Le mode "éco" c'est une fausse bonne idée, ça nettoie peut être la vaisselle mais c'est une catastrophe pour la machine sauf si tu ne bouffes que de la salade non assaisonnée et du café.

C'est original comme mode de défaillance pour un condo chimique, en général ça n'explose que si c'est soumis à une grosse surtension ou inversion de polarité. Mais un défaut est toujours possible. Espérons que ça soit la cause du problème et non le résultat d'une autre défaillance ailleurs.

Pas besoin de tous les changer, ce genre d'appareil est toujours truffé de condos, mais la plupart sont des condos de signal ou de découplage local qui ne servent qu'à décorer. Ceux qui nous intéressent sont les condos sur les rails d'alim, donc forte valeur, 105°C, et surtout s'ils sont de la même marque/modèle que le défunt.

Parce que s'il y en avait un foireux dans le lot, probable que ses voisins aussi. Evidemment changer aussi tous ceux qui sont bombés, avec un truc suspect au pied ou au sommet, etc. N'hésite pas à faire d'autres photos qu'on t'aide à les débusquer.
Il faudra aussi bien nettoyer le PCB parce que de l'électrolyte a forcément coulé dessus, et à long terme ça va créer des problèmes : corrosion, conductivité...

Evidemment comme toujours, faire gaffe à la polarité lors du changement.
 
Comme on parle d'un truc qui valait un certain prix il y a quelques années, ça peut valoir le coup de déléguer tout ça à un spécialiste qui ne sera pas tenté de proposer un motoculteur pour la réparation

Euh... ont peut voir ce qu'il y a dessus stp ?
Ca me fait surtout penser à un fake condo qui a perdu son masque !
J'ai regardé par curiosité, c'est plus qu'une carte son USB ce truc, c'est une interface USB/FIREWIRE avec une dizaine d'entrées et de sorties.
A tu vérifier si l'adaptateur qui fournit le 12V fonctionne encore ?

Je ne pense pas à un fake. Sur du matos de cette qualité un condo trafiqué c'est très peu probable. Ca arrive que les condos explosent de cette façon si le "vent" ne joue pas son rôle. Possible aussi que le bas ait été mal embouti.

Très bon conseil la vérification de l'adaptateur externe !

Merci à tous pour vos conseils, il est trop bien ce forum!
Alors oui la FCA1616 c'est une interface pour du home-studio, qui valait environ 250€ quand je l'ai achetée en janvier 2016. 5 ans de durée de vie, pas top... J'avais remarqué qu'elle chauffait pas mal, bien que dans un rack aéré.
L'adaptateur externe me donne 11.75V pour 12V spécifié, ça doit être bon.

Voila ce que ça donne;
Recto

Verso

Détail du fautif

Finalement ça me semble faisable, il n'y a que 4 condos du même type et 1 plus gros (1000uF 35V).

C'est peut être un effet optique, mais en bas à gauche tout près du connecteur d'alim il y a un petit condo qui ne m'a l'air de ne pas se sentir bien du tout...

Whaouh merci en effet il est bombé je ne l'avais pas remarqué, le bougre

C'est moi ou le PCB est marron plus foncé côté alim ? Ca sent le design thermique un peu foireux. Mais y a plein d'ombres partout alors c'est dur à dire.

Donc il me faudrait
4* 470uF 16V 105° le tout nu et ses 3 semblables
1* 47uF 35V 105° le petit bombé
1* 1000uF 35V 105° le gros qui m'a l'air ok mais tant qu'a faire....
Pour les 16V je peux prendre des 35V?
Il y a une polarité à respecter? comment on voit ça?

Non c'est l'ombre du téléphone je pense, en vrai je ne remarque rien de tel. Mais comme je l'ai dit, ça chauffait pas mal.
Edit quoique, coté verso en effet ça semble légèrement plus foncé en effet, enfin pas grand chose

Sur la 3eme photo plus haut il y a un petit composant (L15) qui est noir alors que les autres sont gris... cramé??

Oui tu peux mettre du 35 pour remplacer du 16, faut juste qu'ils rentrent dans l'emplacement (mais bon là il semble y avoir de la marge, quitte à plier un peu les pattes et décaler le condo du PCB).

Les photos sont trop floues pour bien juger les autres condos que celui que j'avais repéré.
Pour info un condo peut être visuellement intact mais HS quand même.

La polarité est inscrite à la fois sur le condensateur (pour les chimiques généralement des "-" qui se suivent sur l'un des côtés, je te laisse deviner lequel ) et sur le PCB (soit directement un symbole, soit dans l'empreinte du composant des hachures ou autre chose. Parfois c'est un truc plus tordu du genre une pastille ronde et une carré au niveau des soudures).
Vérifie en les dessoudant si c'est bien le cas, certains constructeurs pas futés oublient de mettre le marquage et là faut se débrouiller, donc autant noter l'info directement, quitte à mettre un coup de marqueur sur le PCB.

Non, c'est juste pas la même bestiole que ses voisins.

Aie désolé pour les photos floues j'ai pas de téléphone de compet... (Edit: en fait l'hébergeur les a trop compressées)
En tous cas encore merci pour toutes les infos.
Il y a bien des pastilles rondes et carrées sur le PCB.
Sur les condos il y a bien des sortes de rectangles du coté des pastilles carrées (voir photo d'hier soir), ça doit être le - ??

Super ! car celui là je me voyais pas le changer.

J'ai eu un lave vaisselle qui lavait mal aussi.
Les pâles qui tournent étaient souvent encrassées, les jets ne pouvaient pas sortir normalement.
Si elles peuvent se démonter facilement ça vaut le coup de vérifier si y a pas des merdes qui bouchent les trous.

Tu as raison, j'avais pas prêté attention, j'avais vu qu'il disait que les pales tournaient librement et dans mon esprit ça a impliqué à tort "et elles sont propres".
Effectivement il faut les déboiter et balancer un coup de flotte dedans.

 
C'est sertit donc ça devrait pouvoir bouger mais il va falloir de la persuasion avec méthode pour ne pas tout plier.

 
Si le four ne pose pas de problème quand la résistance de sole est débranchée, tu tiens ton coupable et anéfé, ça sera une réparation rentable. ^^

Hello !
Rien à demander, je viens juste poster une humble victoire personnelle
Chargeur liitokalaa 500 avec le port de charge qui a pété (chargeur 12V 2A rond basique) suite à une chute.
J'ai pu démonter la bête, dessouder le connecteur avec mon fer à souder, souder deux fils dans les emplacements, les relier à une petite carte USB PD, coller la petite carte sur la carte du chargeur après avoir "usiné" un peu le boitier pour avoir accès au port et hop => Chargeur réparé et en plus en connectique USB C, le tout pour 2€ et avec de l'outillage très basique

La petite board USB en question :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra

Edit : Les photos du chef d'oeuvre
Oui, j'avais prévu un peu trop de fil, mais il y a assez de place dans le boitier

Tu peux poster le résultat ?  

Salut,
j'ai ramené de chez mes parents mon vieux "game n watch" SUNWING JUNGLE
Malheureusement la partie LCD ne fonctionne plus (le son et les boutons eux sont OK) : on voit quelques segments fadement pré-imprimés et allumé j'arrive à peine à distinguer les segments qui devrait etre allumés.
Ce jeux marchait il y a >15 ans et il à été stocké dans sa boite sans pile dans la cave de mes parents (plutôt humide)
Je viens de le tester après qu'il ait passé 2-3 jours chez moi à une humidité "classique".
Il y a t il un remède de grand mère pour le ressusciter ?

A tout les coups c'est la nappe de connexion entre l'écran et la carte mère.
Si c'est ce que je pense, une nappe en film souple avec des pistes carbones, ces dernières ont tendances à s'oxyder et donc à voir leur résistance augmenter au point de ne plus conduire suffisamment.

Ouvre et mesure la résistance de chaque lien. Tu verras si j'ai vu juste ou pas.

alors c'est vraiment oldschool dedans : c'est une nappe en caoutchouc de 3mm de haut zebrée, faudrait que j'essaie de nettoyer.
Mais il faudrait quand même faire quelquechose pour effacer les traces qui sont tout le temps présente même sans piles.

Ah, c'est la version en caoutchouc à comprimer.
Essaie de mesurer l'impédance, des fois que ça soit la nappe mais dans ce cas là, je pense plutôt aux pistes sur l'écran qui se seraient oxydées.

Les traces c'est pas de la moisissure ayant attaquée la feuille réfléchissante derrière l'écran?

Les cristaux liquides n'ont pas aussi tendance à se détériorer avec le temps?

 
Je fais ca, mais faudra être gentil hein, premier bidouillage "electronique"

Non la feuille est nickel.
Et les traces c'est vraiment la forme des segments qui doivent s'afficher

Me semble qu'il y avait une théorie/LU qui disait qu'il fallait "masser" un écran à cristaux liquide pour les débloquer quand ça arrivait.
Tu as essayé ?
Parce qu'avec le temps, il est possible que les cristaux ne soient plus aussi mobiles qu'à l'époque...

.
ils ne sont plus très 'liquides' ?
 

Mes souvenirs sont un peu flous mais il me semble que les cristaux ne sont pas liquides à proprement parlé. Ils sont en suspension dans un liquide et leur mobilité dépend de leur état (agrégat ou non) et de la tension appliquée aux électrodes.

Ah!
Ben voilà une solution telle que j'attendais. Je m'en vais de ce pas masser l'écran
Edit :
Bon j'ai tout re-démonté, nettoyé à l'alcohol 90°...
Et j'ai bien massé l'écran...
Et tout remonté : pas de changement visible.
Maintenant c'est vrai qu'en tapotant l'écran pendant que le jeu est allumé j'arrive à voir certains segments (notamment une partie des chiffres de score)
mais alors c'est très loins d'etre utilisable, il faudrait que je le masse pendant des jours, je vais peut être juste le poser sur le caisson de basses...

Bonsoir,
 
j'ai un soucis avec ma machine à laver, quelqu'un peut m'aider svp?