Reprise du message précédent :

Un sujet clair et un sujet foncé sous la même lumière nécessite la même exposition, or ton boîtier te donnera deux mesures différentes.
Avec la mesure incidente, pas de risque : comme c'est la lumière qui arrive sur le sujet, cette mesure est toujours juste et ne dépend pas (au même titre que l'exposition) du sujet.
En nu, je ne travaille qu'en incidente, c'est très pratique et c'est infaillible.

merci pour cette explication claire et limpide

je me posais aussi la même question, mais leica m'aurais assasiné    

Mais non !  
Mais ton premier poste m'avait un peu énervé : tu affirmais quelque chose alors qu'en fait tu étais demandeur d'informations (ce qui est tout à ton honneur !).
Mais maintenant, le dialogue est établi et je me suis calmé !  
Et ce topic est au final très intéressant !

Ben une charte de gris et tu places la charte devant l'endroit que tu veux correctement exposer

ceci dit j'ai toujours un trou...
 
admettons donc une plaque blanche et une plaque noire que tu veux photographier avec la bonne expo... sans posemetre.
 
ne suffirait'il pas de prendre "pondéré" sur ton appareil pour qu'il fasse la bonne mesure ?    
 
hier soir j'ai donc essayé: j'ai pris un bouchon de liège que j'ai posé sur un une boite de CD noire et le tout sur une drap blanc.
 
j'ai configuré mon appareil en mesure matricielle 3d et je l'ai pointé sur le bouchon de liège
 
>> j'avais donc le point central sur le bouchon
>> une autre patte sur le drap blanc
>> une autre patte sur le boitier de cd noir
 
shutté la tof.
 
même résultat avec ou sans flash      

Petit link util:
http://www.sekonic.com/BenefitsOfIncident.html

faut compter quel budget pour un pas trop mal ?

De rien, j'ai trouvé ça par hasard sur un site très complet sur les RF et ça donne une très bonne idée de la mesure incidente

 
Sekonic L-308 pose et flashmeter pour environ 200 écus usagé et bon état.  Évite les têtes qui pivotent, c'est peut-être pratique mais c'est fragile (j'en ai eu ma part de problème avec un L-328).  Évite aussi les vieux sans pile ou à cellule CdS: pas trop précis.
 
En somme, compter 200 écus et plus.
 

Le L308 est à 270€ neuf sur hypercamera

arnadul > c'est pour vérifier si l'appareil ajuste bien l'intensité du flash en conséquence...

Dans les petits "plus" apportés par un bon posemètre: la mesure de contraste.  
Dans le cas de mon posmètre (mastersix), je peux "balader" la mesure réfléchie, ce qui me donne sur un baregraphe la difference d'expo exprimé en diaph par rapport à une mesure de référence (réfléchie ou incidente).
 
De cette façon on peut quantifier de suite les écarts haute/basse lumière et corriger l'éclairage au besoin.
 
Coté flashmètre, il y a aussi le dosage flash/ambiance.

 
 Mon vieux T90 fait ça aussi.  Sauf qu'il ne fait pas de mesure incidente ni de flash

Les OM3 et 4 font ça aussi, et c'est très pratique !
Sinon, ton avatar est  

que faut il donc attendre d'un bon posemetre et dans quelles conditions peut il réellement apporter une aide précieuse ?

 
T'as dû faire le même erreur que moi
 
Souvent, avant, j'avais tendance à faire la mise au point ET la mesure spot là où "c'est bien éclairé".  Bien sûr, quand la scène était sombre, le seul endroit où je voyais quelque chose ou où je pouvais faire le map et l'expo c'était souvent là où c'était bien éclairé, c-à-d possiblement la zone high de la scène.  Et si j'oubliais de compenser (+1 à +1.5Ev), ben c'était fort probable que tout le reste serait sous-ex.  
 
Donc, j'ai "compensé" le problème par la méthode de spots-sauvages: 1 spot sur le low, 2 spots sur le medium, 3 spots sur le visages, 1 spot sur le high et hop le moyen de tout ça.  Cette méthode sauvage revient à exposer sur la zone médium de la scène!  Mais les plus doués sauraient cette zone médium, pas moi.
 
Sinon quelques astuces quand je n'ai pas trop de courage pour les spots-sauvages: j'expose sur le cheveux du sujet si ils sont bruns pas trop foncés, j'expose le visage du jazzman blanc et je sur-ex, j'expose sur le visage du jazzman noir et je sous-ex.,  si c'est Mexicain, c'est ok.
...
Une note comme ça en passant: la mesure matrix de Nikon fonctionne à merveille pour les photos de concert.  Mon petit Powershot A70 expose merveilleusement en basse lumière.  Non vraiment, les mesures des appareils modernes sont devenues foolproof.  Cependant, il leur manque peut-être un peu... de caractère.
 
Ps: le kit Canon Fd à 32000écus, c'est complèment débile!  À ce prix-là, je pourrais me payer... une Audi S4 1999.
 
 

J'ai vu qu'on parlait de sekonic L308, mais que valent les lunasix 3 ? Je cherche un posemeter/flashmeter d'entrée de gamme (mais tout de même correct).
 
Autre question : un flashmeter est-il toujours aussi posemtre ou faut-il faire attention aux différents modèles ?

 
je crois qu'une grande partie d'entre vous ont vu "WarPhotographer" , dans ce documentaire notre illustre ami Jim passe son temps à mesurer la lumière (en ext au kosovo notamment); par ailleurs il est équipé d'un joli canon EOS1V donc j'imagine que cela doit bien etre utile (surtout qu'il ne part pas en reportage avec sa samsonite, équipé léger le jim !).
 
sinon , j'ai trouvé ca comme appareil :
il a une tete rotative, ca vaut le coup quand meme ?

pour continuer une discussion, Pio2001 a dit :
 

 
Oui mais la lumière mesurée est celle réfléchie par le sujet. La neige en renvoie beaucoup. L'oeil humain et le cerveau sont capables cependant de "rattraper" ça, ce qui fait qu'on la voit blanche. Une cellule ne peut pas le faire, puisque'elle essaie dans tous les cas d'exposer juste pour un objet à 18%. Voilà pourquoi la mesure est faussée.

Un problème se pose pour les possesseurs de "vieux coucous", ou moins vieux, mais à l'ancienne (Bessa R,R2...)
 
De quelle façon travaille la cellule ? Spot,pondérée,matricielle... que sais-je encore ? (ils ne le marquent pas dans le mode d'emploi...)
 
En fonction de ça, les informations de la cellule ne seront pas les mêmes, et les corrections d'expo non plus.
 
Bref, si c'était pas si cher, ça fait longtemps que j'en aurais un, de posemètre !!!

Grosse erreur de ma part !!!
 
Ils le notent dans le mode d'emploi : "mesure moyenne à prépondérence centrale".
 
Me voilà plus avancé : quelle est la zone de prépondérence?
Quelle est la diminution de "prépondérence" à mesure qu'on va vers les bords du cadre ?
 
Ca ne m'aide pas trop, j'aurais préféré une mesure matricielle ou même spot, mais pour punition de mon erreur, je vais aller m'infliger un pastis !!! (ça m'apprendra à dire des conneries avant de vérifier).

je sens que je vais me pencher sur le sujet. En studio sans mesure spot sur le 10D c'est vraiment pas top

 
en deux ans t'es sorti 5 week-ends donc?
whaaou !

Sekonic 308 commandé sur Ebay à Hong Kong, je vous tiens au courant.

 
Ah oui, j'ai vu l'offre.  Leur prix est vraiment intéressant.  Tu me diras si la douane belge le laisse passer ou pas.

je te tiens au courant si la douane le laisse passer (ce dont je doute vu que tout est ouvert dans les colis que je reçois depuis quelques mois) ça revient à 140€ port inclus (c'est ce qui a été prélevé sur mon compte paypal).
 
De toute façon même si la douane tombe dessus y'a pas photo avec le prix européen.

J'en ai déjà acheté 1 il y a 3 mois mais je ne sais pas si on parle du même vendeur. Aucun problème, c'est passé sans surtaxe.
Quand au 308 super léger et efficace.

Il a quel tête le petit monstre?
Je vais faire une recherche tiens..

Reçu ce jour, sans soucis et sans taxe. 140€ tout compris

 
correction, c'est aussi en priorité vitesse, ceci dit comme c'est couplé je vois pas en quoi c'est gênant (e pose la question parce que je m'en suis pas encore servi )

 
Ben parce que je réfléchis en priorité ouverture, donc pour du portrait, je pense à des faibles ouvertures, sans (a priori, mais j'ai une idée) de la vitesse que ça va donner...
Pareil, si en archi je veux avoir suffisamment de PDC, c'est une petite ouverture que je fixe, pas une vitesse faible, même si je sais que ça va me donner plus ou moins l'ouverture que je voudrais avoir...
Du coup, je tatonne un peu !

ba oui j'avais compris ça, mais comme il te donne le couple, suffit de cliquer sur les flèches up&down pour amener au bon diaphragme. C'est pas plus compliqué qu'être en priorité ouverture
 
ça doit dépendre de l'ergonomie du bazar, parce que là ça ne pose aucun soucis.

 
Non, mais j'aime pas être en priorité ouverture égaelement, ça m'oblige à tatonner...