Reprise du message précédent :
T'en mieu si tu as gagné quelques degrés et quelques euros dans l'affaire, mais si ta carte mere tombe en panne tu regretera d'avoir decoupé les hp car la tu n'auras pas gagner ~100€ (les waterblock) mais tu auras perdu le prix de la carte mere car tu ne poura pas l'envoyé en sav.

C'est clair, c'est la dissipation qui est derrière qui est importante. Transporter la chapeur, n'importe où, c'est toujours mieux pour les composants que la laisser dissiper / irradier au même point. Qu'elle soit dissipée ailleurs, dans un rad fait pour, c'est forcément largement mieux non ?
 

Il a dit exactement le contraire il me semble
 

Bin oui, mais ça sera forcément plus efficace que de laisser dissiper localement par un moyen passif non ?
 
Moi je m'enflamme pas, je demande juste

Renseigne toi sur le fonctionnement du Heat Pipe, le fluide en son sein est en mouvement permanent, c'est un vecteur de déplacement d'énergie très efficace, bien plus que la conduction dans le cuivre même (bien qu'il conduise très bien la chaleur pour un corps solide). Dans le cas d'un ventirad (genre Zalman CNPS9700 dont il est question) faire circuler de l'eau dans les tuyaux et compter sur la dissipation au travers des ailettes du rad lui même c'est reproduire exactement ce qu'il se passe grace aux HP, c'est à dire que la chaleur est extraite de la base et évacuée de manière mobile (au moyen d'un fluide) vers les aillettes en cuivre. Seulement le HP est un vecteur de transfert beaucoup plus efficace que de l'eau qui circule, pour les raisons expliquées au dessus
 
Dans le cas de la carte mère, il reviendrait à beaucoup moins cher (surtout pour la garantie) de ventiler les radiateurs que de remplacer les HP par de simples conduites de liquide pour une système WC : les "waterblock" sont en fait de simple tubes, sans aucun obstacle, comme un pavé en cuivre percé d'un seul trou, si c'était efficace les constructeurs se feraient pas c**** à inventer des design à microcanneaux dans les block type Apogee etc.

 
Y a quelques notions qui manquent, notament la résistance thermique des pseudo-waterblock, compare un pavé en cuivre percé et un apogee GT, ca m'étonnerait que la température du processeur soit la même (avec une pompe classique), c'est la même chose ici, et, je le répete des ventilos sur les rad c'est moins contraignant, plus efficace (augmente la tension du chip qu'on rigole)

+800 000 avec clemmaster, les gars faut vraiment revoir votre physique

Ah mais il y a quelque chose que j'ai pas pigé alors. Il me semblait que le circuit watercooling qui passe dans les HP était justement un circuit complet ? Donc le liquide de refroidissement transporte bien la chaleur sur les refroidisseurs du système watercoolé ? Sinon, si c'est juste le fait de faire bouger l'eau, c'est sûr que c'est inutile.

Peu importe (enfin oui l'eau stagnante c'est naze, l'énergie s'y accumule et la température augmente, c'est minable), le transfert de chaleur n'est pas du tout optimisé sur les composants, l'eau ne rencontre aucun défaut de parcourt, la résistance thermique des pseudo waterblock est importante, donc pour que le transfert soit suffisant pour évacuer la quantité d'énergie dégagée par les composant, la température de ceux-ci doit augmenter, il ne faut pas regarder la température de l'eau, ce que du refroidies au final c'est ce qu'il y a en dessous les blocks.

ok, je comprends ce que tu veux dire je pense. Vaut peut-être mieux penser à une ventilation du système de base. Franchement, ça aurait mérité d'être mesuré avant et après.

euh clemmaster et mice vous etes profondement idiot ou quoi ?? au lieu que la chaleur stagne vers les dissipateur les heat amene du froid ! et vu que le cuivre fait le transfert thermique sa refroidi plus vite les HP
 
vous dites vraiment que de la m****
 
lol

Franchement c'est à vérifier, comme dit Clemm, l'eau finit par atteindre un certain niveau de température (même si c'est que 35°C), ça pourrait faire une sorte d'isolant thermique entre les composants et les rads du heat-pipe plutôt que l'inverse. Franchement c'est à tester avant / après avec une sonde

édit : en même temps non, t'as raison bluedragon, le pipe qu'à choisi totoche pour son mod c'est celui d'en haut, donc celui d'en bas permet de rendre la température régulière, et celui d'en haut permet d'évacuer après la première évacuation des ailettes cuivres. Donc je pense que c'est pas mal.

T'es con ou t'es con? On parle de ventiler les rad que traversent les HP, évidement les laisser en passif n'importe quel WC aussi merdique soit-il (le cas là par exemple) fera mieux.
 
La chaleur ne stagne jamais d'ailleurs, je le répète : allez réviser ou apprendre votre thermodynamique, ca devient grave un tel niveau d'absurdité, le pire c'est que certains sont prêt à suivre vos expériences et foutre la garantie d'une carte mère à 200€ juste parce que watercooling c'est "in" et sans réflechir 2s à ce qu'est un HP (comme toi visiblement).

Clemmaster, j'espère que tu as compris que l'eau qui circule dans les heatpipes de la carte mère est refroidie ailleurs, dans les rads du watercooling, qui ont une bien plus grande surface de dissipation que les petits rads de la carte mère (qui ne sont d'ailleurs même pas en cuivre si ça se trouve).
 
Donc moi je trouve ça pas trop mal, il se fait sa petite carte mère watercoolée et malgré le fait que l'efficacité soit réduite par le diamètre des heatpipes (par rapport au reste du système de watercooling), c'est un bricolage plutôt sympa.
 
 

Relis bien ce que j'ai dit, je l'ai pris en compte, mais que l'eau soit froide ou pas, les waterblock sont moisis, c'est comme faire passer de l'eau dans un vulgaire bout de cuivre percé de part en part, tu crois que c'est efficace?
 
Une nouvelle fois : pourquoi les fabriquant se font chier à faire des maze et des truc genre Apogee si un simple bout de cuivre percé et une eau à 20° est efficace? Là dessous il y a la notion de résistance thermique des blocs, qui doit être très élevée, donc le delta T entre l'eau et le chip doit être grande pour que l'échange se fasse (malgré la faible puissance), au final le chip doit pas être en dessous des 30° (sans augmenter la tension, celà va sans dire, si tu l'augmente le delta sera encore largement plus important), un simple ventilo sur les rad fait tout aussi bien, coute moins cher et ne flingue pas la garantie

Clem, regarde bien le montage, en fait il n'a flingué que le HP supérieur.
Donc tu as celui du bas qui réparti la chaleur, les rads en cuivre d'origine qui font leur travail, et le HP watercoolé qui au pire fait à peu près pareil que le HP d'origine. Enfin il me semble...

Encore une fois : non, le problème reste le même, l'échange par chaleur sensible (entre les aillettes et l'eau) n'est pas non plus optimisé, donc les ailettes doivent avoir une température importante pour que l'eau absorbe l'énergie, des ailette c'est fait pour un échange avec l'air, pas avec l'eau, elles ne servent à rien c'est comme un vulgaire tuyaux en cuivre, c'est pas très efficace, même s'il est granuleux, c'est déjà ça, mais c'est pas suffisant.

Juste une chtite correction: les HP ne sont pas du tout adaptés à transférer une quantité importante d'énergie du fait de leur principe, pour ça on utilisera plus un thermosiphon diphasique qui ne présente pas l'inconvénient de reposer sur un équilibre de volumes capillarité/cheminée, seule la quantité de fluide à évaporer et le volume global du circuit entrent en compte, à défaut, on utilisera un circuit liquide sans changement de phase.
 
Un HP doit avoir un volume de structure capillaire correspondant au volume de la cheminée une fois la transposition de la densité faite, le remplissage correspondant à la saturation de ce volume capillaire et un remplissage de la cheminée à hauteur de la masse de vapeur qui la remplira en fonctionnement de sorte à renouveller le liquide en permanence. Si on vient à envoyer trop d'énergie, tout le fluide finit par s'évaporer et on crée des "trous" dans le retour liquide, jusqu'à observer un fonctionnement périodique.
 
Devil's Tiger a par contre oublié de prendre en compte la chaleur latente... Il me semble d'ailleurs que le methanol serait meilleur que l'ether.

Exact , je n'ai pas voulu détailler trop sur le principe et surtout pas sur les limites des HP (qui sont, dans ce cas, loins d'être atteintes) mais c'est bien de le préciser  
 
Le meilleur de tous c'est l'eau, c'est plus baleze à remplir mais avec les moyens industriels ca ne pose pas plus de problèmes que ça.

Tu ne connais pas bien les WC ou bien Il existe beaucoup de types de blocs et c'est pas pour rien que certains ressemblent à de simples bout de cuivre alors que d'autres sont très travaillés Certains circuits sont justement fait pour que l'eau circule à très grande vitesse et faible pression (faible colone d'eau) dans ce cas tu auras un circuit avec des WB très simples qui n'admettent quasiment aucune résistance, et à l'inverse tu as des circuits fait pour avoir une forte colone d'eau et dans ce cas c'est l'inverse tu as des WB type maze
 
Bref tu te plantes tu peux avoir les deux ca dépend surtout du choix de ta pompe mais les deux sont valables
 
Concernant la garantie c'est même pas dit qu'elle soit flingué car c'est un constat visuel, donc si ca se trouve le mec le verra même pas (et c'est vraiment pas le genre de trucs qu'ils regardent en temps normal )

Le terme "maze", littéralement "labyrinthe", est typiquement utilisé dans les vieux blocks peu restrictifs, s'apparentant à un tube en serpentin
 
Il y a 3 structures possibles pour les blocks, voire 4 même:
 
- gros canaux, type "maze"
- mini canaux, type Zytra, proto Rosco/Derf
- micro-canaux, type 1A-Cooling
- éventuellement, les micro-structures monolithiques, telles les "mousses métalliques"
 
Les blocks Swiftech actuels se situent entre les 2 premiers, à savoir qu'ils ont cherché à augmenter la surface mouillée (typiquement ce qui a mené aux 2 derniers) tout en réduisant à la fois le temps de parcours et la charge.

lol    bon c'est bon la t'echnique a calmé TLM !!!!      
 
@totoche40
 
en tout ca enorme ton astuce totoche40   ( tu devrais organisé un vote : --->  j'aime ou j'aime pas )  
 
sinon yen a peut etre des jaloux qui geule car il ont pas eu l'idée avant toi      toujour est il que sans des personnes comme toi yen a ki aurais pas encore posée le pied sur la lune  ( ps : ya un changement de phase sur les fusée ???!!! ---->  ok je sort   )
 
bye  

Y'a pas à être jaloux, c'est du bricolage low cost qui fonctionne plus ou moins, stou
 
Le seul reproche qu'on peut lui faire, hormis la garantie sautée, c'est l'efficacité toute relative du système: le "heatpipe" n'est en contact avec la base de chaque rad que par l'intermédiaire d'ailettes -> mauvaise conduction thermique et dissipation d'une partie de la chaleur dans le boitier.

C'est bien c'que je disais :
- au pire ça marche pas, ça a pas énormément d'influence sur le système de toute façon
- au mieux ça marche, et ça a une efficacité supplémentaire aussi minime soit-elle, pour pas grand chose

 
Collector, une nouvelle fois

On va répondre dans l'ordre :
 

 
Encore une fois : je parle de ventiler simplement les rad, ca te donne des perfs équivalentes (voir meilleurs vu l'échange merdique qu'il doit y avoir entre l'eau et les aillettes) et ne fait pas sauter la garantie. Evidement en fanless c'est autre chose...    
 

 
T'as pas fini de raconter des conneries toi? Tu me connais pas on dirais, tu me parles de phase-change, va voir su Cooling-Masters si le fonctionnement m'est étranger, vient dire là-bas que tu connais mieux le principe que moi, on en reparle après
 
Des DoDs et des chiller j'en ai fait des dizaines, je suis un des plus pointillieux sur leur conception et dimensionnement (tu vas pas m'apprendre à dimensionner un capillaire par exemple ) et rares sont ceux qui ont de vrais connaissances sur la question, on est une poignée a connaître réellement le fonctionnement des systèmes (sur le site, évidement) à changement de phases et tous les phénomènes impliqués.
 
Et oui les tubes en cuivre de 1mm d'épaisseur ca tient facilement 100bar, la brasure est, certes, moins résistante, mais faire exploser un tube en cuivre avec 22bar, d'une c'est pas possible, et apprend à braser . Je test la HP à plus de 30bar, dépendant du compresseur et de ses limites au refoulement.
 
Pour la quantité d'énergie il suffit de pas faire n'importe quoi sur le dimensionnement des composants (comme 90% des non initiés, par exemple), tout de suite ça consomme moins ...
 
Le principe du HP reste plus proche des systèmes à changement de phase mécaniques (s'est un système à changement de phase, sauf qu'il fait intervenir d'autres forces (gravité, forces capillaires, etc.) et c'est pourquoi un vulgaire tube en cuivre traversé par de l'eau sera moins efficace pour conduire et dissiper la chaleur (même si le HP est avant tout fait pour la conduire très vite, plusieurs centaines ou milliers de fois plus vite qu'un métal de volume équivalent), quoi que t'en dises. Sérieusement la méca flux et la thermodynamique ca s'apprend pas en 5mn, va falloir très sérieusement revoir les fondamentaux si tu veux parler scientifique.
 

 
Pour nous, oui, mais les industriels ont les moyens de le faire et ne s'en privent pas, ce n'est pas plus compliqué pour eux, puisqu'ils le font beaucoup.
 

 
Me sors pas les premiers trucs chopés sur wikipédia stp, on parle de la même chose, et les 2 termes ont un sens commun et l'important, c'est que l'image soit la bonne.
 

 
J'avais mal lu oui, désolé
 

 
La surpression dépasserait la pression critique de l'eau/éther? faut y aller pour faire monter une très faible quantité de ces composés à plus de 100bar ... Encore une fois fais gaffe à ce que tu dis, des gens pourraient croire que les HP c'est dangereux, risques d'explosion toussa...   . Va vraiment falloir se documenter avant de proférer des anneries pareilles, les phénomènes qui se produisent au sein des HP tu les connais pas, clairement. J'ai pas la prétention de dire les connaître tous, loin de là, mais j'en sais assez pour savoir si un des phénomènes peut être dangeureux, ou pas, dans notre application il n'y a aucun risque (de toute façon le seul risque potentiel pour le HP dans un fonctionnement "normal" c'est le phénomène de fusion locale, on en est très loin vu les températures)
 

 
Mais xD quoi! Tu connais très clairement pas le domaine, non. Tu n'a cas mettre un HP pour la détente dans ta super cascade, tu vas voir ca va super bien marcher xD. Tu dois confondre effet capillaire d'un HP qui ne sert en rien à détendre le liquide mais uniquement à assurer le retour de celui-ci dans la chambre d'évaporation en cas de fonctionnement en apesenteur ou ascendant, et la détente par capillaire sur les systèmes à changement de phase xD. Ce n'est pas du tout la même chose, et tu me fais même peur, tu veux construire une cascade, tu n'y connais visiblement rien et tu compares l'incomparable. la surpression (qui n'a lieu qu'en HP, je doute que tu sois assez compétant pour prévoir la pression ponctuelle au sein du capi, ou alors tu caches très bien ton jeu et tout ceci n'est qu'une blague, j'espère que c'est ça) n'est qu'une conséquence malheureuse d'une augmentation de la quantité de fluide à l'intérieur du système pour assurer un débit décent dans l'évapo.
 

 
Déjà répondu en partie, au dessus. Et pour l'hydrogène ca se passe comment monsieur je sais tout? Les 1000bar de pression ils sont stocké comment? Je me souviens pas que l'acier ait une résistance mécanique 10 fois supérieur à celle du cuivre   .
Apprend à lire, toi qui "réalise" une super casacade détendue par du 4mm (elle doit être sacrément grande vu la quantité de 4mm nécessaire à la détente, ou alors un compresseur sacrément puissant, 30kW il fait ? Au moins...), la brasure elle a une résistance mécanique, et au magique ça dépasse facilement les 40bar, étrange, vous avez dit étrange? Le cuivre serait moins bon qu'une vulgaire baguette de cuivre/phosphore/Argent de super marché?
 

 
Une nouvelle fois : revoir la définition et les caractéristiques des termes suivant : chaleur latente, chaleur sensible, conductivité thermique.
 
Ca fait vraiment peur, j'espère que tout ceci n'est qu'une blague  

 
Et un tube qui traverse des aillettes de 0.8mm c'est efficace comme design? xD

Si y a un HP sur les ailettes, c'est qu'y doit y avoir un minimum d'échanges quand même... Ou qu'il est relié avec celui du bas, j'en sais rien.
 
Donc au pire, le watercooler permet d'avoir une inertie...
 
T'étais en vacances ? lol

Ouais
 
Mais quelle inertie veux-tu avoir? Que l'eau soit froide, c'est tant mieux mais ca fait pas tout! L'eau circule, c'est cool, les ailettes sont tièdes et doivent chauffer pas mal pour que l'échange dans l'eau se fasse, donc au final leur température n'est pas terriblement inférieur à ce qu'elle étaient en fanless, et rajouter un simple ventilateur pour dissiper au moyen des aillettes, qui reçoivent la chaleur par les 2 HP par chaleur latente c'est beaucoup plus intéressant (rapport performances/prix). Vous imaginez pas l'intérêt de provoquer cette condensation/évaporation du fluide, ca absorbe/rejette une quantité énorme d'énergie, à température constante et c'est forcé, la relation pression/température le fait condenser, il n'a pas d'autre choix que de cèder sa chaleur de façon conséquente, les ailettes n'ont pas d'autre choix que de recevoir cette quantité importante d'énergie, contrairement à de l'eau qui circule simplement et ce, même si la quantité est largement plus importante que le faible débit massique à l'intérieur du HP. C'est une façon imagée d'expliquer l'échange par chaleur latente
 
Il fait ce qu'il veut, s'il trouve ça marrant, tant mieux c'était à tenter peut-être, mais il ne faudrait pas inciter les autres à foutre la garantie en l'air pour rien, chose que certains sont prêts à faire visiblement, et c'est ça qui fait le plus peur  

Juste une petite question car je dois acheter une CM asus stricker extrem.
De ce fait je ne devrais pas plutot me tourner vers la nouvelle Blitz Extrem qui integre une possibilité de watercooling à tout ce cirsuit en cuivre ???

Si le prix ne dépasse pas 10€ (le prix d'un ventilo), oui tu peux, si tu as déjà le watercooling, sinon un vulgaire ventilo, 2*80mm pour être sympa c'est amplement suffisant. On cherche même pas à les refroidir en clockant comme des porcs (dans le sens WC ou Waterchill) alors tout watercooling, à part être dans l'aire du temps, ça n'apporte pas grand chose.

Oooh

Grace a ta rubrique, je me suis renseigné de mon coté pour savoir si les caloducs de cette CM chauffaient énormément et on m'a dit que pas tant que ca...
En effet, j'avais eu l'idee de mettre éventuellement sur un endroit du caloduc un waterblock "collé" avec de la pate thermique pur dissiper de la chaleur, qu'en pensez vous ???

Ca sert à rien, à par s'emmerder et dépenser des tunes inutilement. Quit à watercooler change tout le rad et met de vrais waterblock au lieu de faire n'importe quoi, ou, plus simple, et ce que l'on fait même en clockant sévèrement : simplement ventiler les rad.

Paye ton sujet qui soul!
"C'est pas bien de couper..."
"Mais si...."
Ok cool!
Il a essayé au moins!
@+

Belle intervention

Bon je vais tenter de résumer tout ça (car j'ai tout lu    quel courage !)
Au début son idée je la trouvais génial, puisqu'il semblait avoir fait chuter la température.
Mais en fait que ni ni !  
 
Les HP étaient brulants (normal ils font leur boulot), mais les rads SUR LES PUCES étaient peut être bien refroidit (suffisemment en tout cas).
En mettant de l'eau, tu n'as fait que refroidir les HP, qui, du coup, ne refroidissent plus les rads.  
Donc c'est pas plus "frais" qu'avant. C'est mignon c'est tout, ça revient à enlever les HP. Pas très grâve vu leur efficacité   (comme dit Clemmaster on n'a pas tout exploité  du HP , mais au niveau marketing c'est certain )
 
Finalement, ce qui gêne le plus c'est pour la garantie. Mais le SAV, je pense pas qu'il va remarquer le cm de cuivre qui manque (ils sont pas habitués à ce qu'un Dr. Barjo leur scie les HP)

Non en mettant de l'eau tu ne fait que refroidir les aillettes, le HP du bas continue de fonctionner et c'est effectivement plus efficace que la solution d'origine, je ne dis pas le contraire. je dis simplement qu'un ventilo qui ventile les ailettes (les rads donc) c'est bien plus simple à mettre en oeuvre, moins coûteux (en terme de garantie principalement) et tout aussi efficace, si ce n'est plus vu que les 2 HP fonctionnent.

Et pourquoi pas mettre sur un endroit du caloduc un waterblock "collé" avec de la pate thermique pur dissiper de la chaleur, qu'en pensez vous ???

quand je disais que ça allait faire bouger asus qui vient justement de mettre la possibilité de mettre un wc pour le chipset par contre la carte je sais plus : ca doit être la Blitz surement

 
Déjà dis plus haut
 

Moi je dirais que la qualité d'une "heat pipe", ça dépends quand même de la nana...