Reprise du message précédent :

 
Une fois, j'ai comme ca vu, le disjoncteur d'un maison, sauter à cause de l'alimentation ? pkoi ?

 
donc si je comprend bien, tu obtiens le 320V par des condos, ok, donc tu n'as pus d'ampérage ou casiment plus ? si tu n'as pas de bobines dedans et que tout est contenu dans une carte, qu'est qui peut faire péter, la maison ?

j'suis d'accord, et je préciserait que normallement l'éelctroniques surveille le courant débité de cette bobbine, et coupe l'alimentation si besoin il y a (genre un court-circuit en sortie).
Mais quand la bobine est vielle, de mauvaise qualité (alim de merde ???),etc...alors les données sont modifiées mais par pour l'électronique qui surveille...arrive donc l'accident)
 
Biensur d'otres trucs peuvent cramer avant...

 
Donc comme le fait que la barraque disjoncte peut venir d'une bobine. L'isolation - des fils de cuivres - , qui à fondu et court-circuit franc...ok !

une alim peut faire disjoncter pour un tas de raison (interne à l'alim), mais en gros c parce qu'elle est morte !
 
voilà comme çà le probèlem est réglé !
 
le truc serait de vérifier avec un ohmètre si l'alim ferait pas un court-circuit total, ou alors de metter une ampoule genre 200w en série avec...plus l'ampoule s'éclaire, plus l'ordi bouffe.
si l'ampoule s'éclaire en totalité, alors y'a un prob

LightMan :
    Bienvenue à toi sur ce topic de fou ou n'importe qui dit n'importe quoi. Je crois que je vais retourner upper ton topic. Il y avait moins de bêtises là bas.
    81 W ça me parait pas beaucoup. Est ce que tu peux faire un essai avec la roue de ton compteur EDF en pensant à débrancher télé, magnéto, frigo et consort.
 
TotalRecall :
    A 50 Fr, en utilisant la tension continue et l'ohmètre, je t'assure qu'ils ne sont pas si pourri que ça !  Par contre en tension alternative....
 
remiworld :
    Il est branché ou ton ampèremètre ? Sur le 220 volt ? C'est forcément un ferromagnétique, alors ce qu'il affiche c'est vraiment juste à titre indicatif.
    Racine carrée de 2 = 1,414    
 
dje33 :
    En triphasé, il y a 380 entre les phases et 220 entre phase et neutre.

tkan's !

 
j'ai toujours ete nul en elec  

X-Files >> comme c dit et çà se voit, mon amperemetre est bracnhé sur une phase, en série avec l'uc du PC.
 
pour comparasion, en le branchant sur l'écran, j'obtient presque rien!
 
pour la racine de 2, on s'en fout çà change rien! (presque)

Si tu veux, du  380V tu peux   , mais il faut refaire le circuit de ta barraque. Aprés si tu as des moteurs électrique à faire tourner...sa me regarde pas !  

pour info on est passé du 220/380V  au 230v/400V
 

 
oueh, et ce depuis longtemps...

 
si tu veut, c comme 1.44 et 1.414...

gurumeditation :
   Nan, la définition de la tension alternative, c'est la tension qui produit le même effet joule qu'en continue.
   Une sinusoïde qui va de -310 à +310 n'a pas une valeur moyenne de 220 v.
   J'ai JAMAIS vu une bobine cramé sur une alim de PC, ni même vieillir !
 
cvb :
   Souvent un court-jus franc. Le condo qui explose (plein de pelure dans la boite), un des transistors de puissance qui se met en court-circuit. Dans un tel cas, les fusibles de l'armoire électrique sont moins rapide que le disjoncteur.
 
   Sur ce, je vous laisse vous éclater (attention à la bavure) sur ce topic  

 
 
perso,je cherchais à comprendre les causes, c'est tout, merci !

Salut tous    
 
Voici le resultat de mon expérience à partir de l'evaluateur
de la puissance sortit par mon onduleur APC Smart-UPS 700 (700VA 450W)
Cet onduleur possède un barregraph sur sa face avant avec 5 led representant 20% chacunes.
Par le logiciel Powerchute Plus de dialogue et le cable serie j'obtient un graph dont la resolution est de 0.1%
 
Lampe 60W 13% (13%x450W=58.5W) donc la mesure est plutot bonne
Sachant que la tension actuelle de EDF est de 224.9V (mesure onduleur)
Lampe 75W 16.5% (74.25W)
 
Mon PC (Cf Config ) 15.6% (70.2W)
Mon PC + 17p Nec FE750 32.7% (147.15W)
 
2e PC de test celeron 400 avec alim micro-atx de 115W:
UC + Ecran 17p Shamrock 28% (126W)
UC seule 13% (58.5W)
 
Je sais ça semble étonnant que mon PC ne pompe 'que' 70Watts
mais en y regardant de plus près c'est un PII400 qui developpe  
que 25W à fond et ~16W en temps normal,
je n'overclock pas  
je n'ai qu'une barette de RAM, 1DD Seagate Barracuda V qui chauffe peu  
et une CG GeForce2MX sans ventilo d'origine
Et comme ventilo juste celui du Proco et celui de l'alim  
 
Donc ça consomme peu !
 
@+

j'ai faî te coriger, mais j'ai lu la suite

 
Salut l'homme qui nous apporte sa lumière    
   Merci à toi pour ces mesures. Si tu as l'occasion de chronométrer ton compteur EDF un jour où il fait beau, dit nous si tu trouves une différence.
   Heu t'en aurais pas un pour moi un Smart-UPS aussi doué  

Salut !
Perso y a longtemps j'avais mesuré la puissance apparente (ben oui j'avais pas le matos pour tenir compte du cos phi) de mon PC. La config était alors :
K6-3 400
128 Mo SD-Ram
1 DD Seagate U8 8 Go
TnT2 Vanta AGP 16 Mo
Carte son SB 128
Lecteur DVD
 
J'avais fait plusieurs mesures, ça donnait (je crois, si je me souviens) avec l'écran 17" ADI E55 :
100 VA en idle
115 VA avec plug-in XMMS OpenGL (gt sous Linux).
 
Etant donné que phi est pas très élevé, on peut je pense convertir facilement en W (puissance efficace) (en tout cas ça donne un ordre de grandeur, et la diff de puissance Idle/Charge).
Perso je trouve ça trop élevé, un pc on lui demande de calculer pas de chauffer la maison (surtout en plein été), car il faut savoir que toute la puissance consommée par un ordi se transforme entièrement en chaleur...

rendement 1%, non quand même pas ! 100% si tu le prend pour un radiateur pa = pu !

Ah oui ? Tu crois pas qu'il y a un tout petit peu d'électricité qui sert à faire tourner le disque dur, le processeur, véhiculer les signaux vidéo....
Cette énergie ne part pas en chaleur  

je serais curieux de connaître le rendement réel d'une machine tu vois ? n = pu/pa ?

Ah tiens ? Tu crois qu'elle va où l'énergie qui passe dans le cpu ? ben ouais elle est dissipée entièrement en chaleur. Ils chaufferaient pas autant ces cpu sinon... Pour le DD, c chaleur aussi (énergie électrique -> énergie mécanique (rotation) -> chaleur (via frottements, sauf pour le démarrage où là c'est uniquement énergie cinétique))). Idem pour tout le reste (l'énergie cinétique de l'air véhiculé par les ventilos est vraiment trop faible pour être comptée...).

 
ps : le rendement en fait est minable ?

Putain, mais qu'est ce qu'on entends pas comme conneries sur ce topic...
 
Les multimètres sont assez précis au contraire. Bien sûr, ils ont tous une marge d'erreur. Mais c'est plutot aux alentours de 1% sur le calibre de mesure de tension alternative.
 
Peut être plus, je veut bien. Mais pas 20 ou 30%...
 
Quand aux appareils de table, je veut bien qu'il y en ait surement des très chers plus précis. Mais la plupart du temps, les modèles de table sont basés sur les mêmes circuits que les modèles portables....
 
Bien sûr, certains profs sont surement encore avec des idées qui datent des appareils de mesure a aiguille. La, oui on pouvait avoir des écarts importants. Mais pas avec les numériques.
 
Suffit de mesurer avec deux multimètres pour voir que l'erreur est minime.
 
Bien sûr si vous allez les acheter chez pipi-caca en promo a 50 balles, je garantit pas.
 
Pour ce qui est des mesures avec des déphasages induits par des charges plus ou moins inductives, il faut utiliser un appareil qui est TRUE RMS et peut fonctionner avec toutes les formes d'ondes.
 
Par exemple : http://www.energie-environnement.c [...] 120474.htm
 
De toute façon, a vu de pif des valeurs données en ampères, ça doit pas être si inductif que ça une alim de PC.
 
Si on fait P=UI avec I= approximativment 1, ça fait 230 watts. C'est plausible non ?

 
je pense pas que les informaticiens du WD que nous sommes allons nous amusez à acheter des trucs pareil ? surtout à cause du prix....

Ben en fait je pense pas qu'on puisse parler de "puissance utile" pour un pc, vu que ce qu'on utilise n'est pas de l'énergie mais une puissance de calcul, c'est pas homogène... Maintenant, si on considère la chaleur produite comme puissance utile, le rendement doit être très bon...
PS:excusez-moi, je me suis un peu emporté sur le post précédent, un peu nerveux... C'est le début des vacance, ça devrait changer...

 
De toute façon, a vu de pif des valeurs données en ampères, ça doit pas être si inductif que ça une alim de PC.
 
Si on fait P=UI avec I= approximativment 1, ça fait 230 watts. C'est plausible non ?

 
non, non, ca va !

 
Entiérement ! seulement, je voudrais bien connaître la variation exact de conso. de 0.5A jusqu'à combien maximum ? bien sur, c'est pas un pc qui va faire péter un compteur...

Le plus simple et fiable pour la puissance totale du PC ,
 
mettre tous les éléments du PC / Ecran sur une même multiprise , et utiliser une pince ampérmètrique sur le cable d'alim générale de la Multi .
 
puis : P (en mono) = UI cos phi  (phi =1)... et wouala

Encore faut-il avoir une de ces pinces, tout le monde n'utilise pas ce genre de matos tous les jours... En fait c'est très difficile de mesurer la puissance d'un appareil en alternatif, soit très contraignant (tout couper et regarder le compteur EDF) soit cher (matos, surtout qd on travaille pas ds ce domaine).

Sr16 :
   Merci de donner un coup de main, car franchement ça devient relou de s'entendre systématiqument contredire par des gens qui avouent qqs lignes plus loin ne rien y connaitre.
   Un multimètre RMS tiendra compte du facteur de forme pour afficher une mesure en valeur efficace, mais cela ne résoud en RIEN le problème du déphasage.
 
chips-disqueman :
   No problème, moi aussi je gueule parfois (qui a dit souvent ?)
   Je vois même pas comment on peut parler de puissance utile sur un PC, puisque c'est le genre de truc inutile par excellence. D'ailleurs à quoi sert toute cette puissance : Lara Croft, Sim City, CS,    
 
 
   Meilleur wattmètre a prix abordable : EKM 265 (voir le topic de LightMan pour ça). Heu le prix de la super pince est un peu élevé pour moi :-(
   Pour ceusse qui habitent Paris ou RP, vous pouvez me contacter en MP.

T'as déjà vu un PC alimenté en 380 Volts?
 
EDIT: Rhaaaa archi grillé!    

 
une pince ampérmétrique est juste un accéssoire qui se raccorde sur n'importe quel controleur (volmétre ohmétre) pas trop vieux

 
  tu peux alimenter, ta maison en 380V si te le demande à EDF. Seul soucis et de taille il faut que le réseaux soit équilbré !

Dans une maison où il y avait 3 x 10 A en triphasé :
- la machine à laver (plus de 2000 W) sur une phase, rien ne sautait.
- le four sur une autre phase
- le reste de la baraque (je ne sais plus, mais je crois répartis sur 2 phases selon les pièces).
 
Rien ne sautait ! Alors l'équilibrage.... Oui en théorie, mais le compteur est tolérant en pratique.

Oui, j'en ai déjà utilisé en TP Elec, mais je voulais dire que tout le monde n'est pas équipé de ce genre de matos...

on peut tirer ce qu'on veut sur chaque phase en 220V.
mais le 380 s'obtient ENTRE 2 phases, c'est là qu'il faut équilibrer.

    Afin de faire comprendre aux sceptiques qui sévissent encore dans le coin, j'ai réalisé qqs essais pour vous :
     J'ai donc monté en série mon compteur électronique EKM 265 et un truc à la c. de chez Tibelec portant la référence PM-777 (et vendu comme wattmètre !)
 
                       PM-777  EKM-265
UC + écran = 179 VA    154 W
UC seul       =   99 VA      96 W
 
    Mon UC contient (ne riez pas SVP) : K6-233 + 96 Mo de RAM + CD + graveur + HD 40 Go (bridé à 32) + HD SCSI 9 Go. Le tout sur alim AT. L'écran est un 14" (cherche donateur d'un 15"   )