Reprise du message précédent :
Merci à vous deux !

@elpachato : Je ne regarde pas dans le viseur ^^ Liveview à x5 pour la MAP en appuyant sur le bouton de test pour la profondeur de champs. C'est vraiment indispensable et je plains ceux qui ont les anciens boitiers sans le Liveview.

@zak zok : Alors là c'était main levée (appui sur la jambe) avec flash cobra 580EX II et son réflecteur intégré.
Dans cette configuration, c'était ISO 800 à 5x et ISO 200-400 à 3x, le tout à f8.

lol je pense bien liveview oblige c'est clair je te rejoins parfaitement et je me demande aussi comment font les sans liveview
 
perso je trouve l'eclairage affreux là par contre, beaucoup trop dur, il ne faut pas oublier qu'au delà de 3x tu peux dire adieu à la lumière naturelle donc ça fait un peu brut là, et sinon pour l'ouverture de f8 pareil, c'est trop, surtout à x5 ça diffracte à mort sur aps-c, ceci dit de belles prises

Justement en parlant de l'éclairage, j'ai vu tes nombreux bricolages avant que tu n'achètes un flash annulaire ! J'ai vu sur pas mal de forum que l'annulaire était surtout pour le médical etc et pas vraiment recommandé pour les insectes, c'est vrai?  
Et sinon parmi tes bricolages, j'aimerai savoir comment tu t'y es pris pour réaliser le diffuseur pompe si ça ne te dérange pas?
 
Dernière question (concernant l'aps-c), c'est mieux d'aller max à 3-3,5x et de cropper ou alors d'aller à 5x ?
 
Merci.

le problème des diffuseurs c'est qu'ils sont difficilement exploitables parfaitement à chaque rapport, je n'ai pas trouvé de diffuseur me satisfaisant en pratique au delà de 3 à 4:1 et puis il y'a souvent un élément pour venir se mettre en obstacle, c'est encombrant et pas discret, le mieux est de deporter le flash et d'utiliser un diffuseur plus petit, tu peux voir les montages de Lord V sur flickr, il a de bons resultats en pratique.
 
perso j'ai reçu un manfrotto 330B la semaine dernière, je peux utiliser deux flash sans fil avec, et il reste toujours le collier de pied pour en fixer un 3eme si necessaire (mais ça doit devenir vraiment trop lourd à mon avis), et j'utilise soit des simples diffuseurs bounce ou des petits diffuseurs textiles ( http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] 0539983048 ) selon le sujet, si il se prête bien ou non aux reflets brillants.
 
l'ideal est toujours d'avoir la source pour le sujet suffisament proche pour que l'eclair soit le moins fort possible, ça reduit les riques de flou de bougé car l'éclair est plus court, celui pour le fond doit être suffisament excentré pour ne pas surexposer le sujet, un troisième flash permet de faire plus d'effets, mais on peut aussi jouer avec la lumière naturelle en montant un peu dans les iso si le sujet ne nécessite pas trop de détails à 100%
 
l'annulaire j'adore, pour moi c'est le meilleur éclairage, en plus le mr14 est réglable en ratio gauche droite, tu peux le tourner pour faire des effets haut-bas, ou même le tenir à la main, et tu peux déclencher un slave pour le fond, le seul truc qui me dérange c'est pour l'approche des sujets au mp-e, je le trouve souvent génant, tu ne vois pas trop ou tu va pour reperer ton cadrage, et trop proche pour les mouches ou les abeilles dès que tu veux monter en rapport. Par contre pour les collemboles c'est top, le flash peut servir d'appui pour se stabiliser, voir même faire coupe-vent
 
le top ça reste surement le mt-24 ex, mais très cher en neuf ou en occaz pour une utilisation exclusive macro, ça reste qd même le top si on veut faire quelque chose de créatif tout en étant léger, je compte bien me le procurer un jour, mais je ne dépasserais pas 500€
 
maintenant certains ici utilisent un simple 580 monté sur la griffe et obtiennent de bons résultats, perso je ne shoote comme ça qu'avec une sous-ex max d'un stop par rapport à la lumière ambiante, que ce soit en macro ou pour autre chose d'ailleurs
 
le diffuseur pompe c'est à base d'une bouteille d'ariel liquide coupée en deux, à mon avis tu peux réaliser ça avec autre chose
 
pour l'aps-c tout dépend de la pdc nécessaire, si il t'en faut absolument beaucoup alors 3x croppé, sinon 5x sans trop fermer

Merci d'avoir pris le temps pour cette réponse aussi complète.

Ça a l'air excellent et pas si cher que ça le Manfrotto 330B !
Pour le MT24 on va oublier pour le moment à moins de tomber sur une affaire toute aussi excellent que celle que j'ai faite avec le MP-E ! Mais le portefeuille n'est pas extensible

Juste quelques nouvelles prises :

1. 3x (AIE le reflet)

ISO 200 / f6,3

2. 3x

ISO 200 / f6,3

3. 3,5-4x (pas facile de s'en rappeler ^^)

ISO 200 / f8

4. 4x

ISO 200 / f6,3

la vache avec des bagues en plus ca doit etre super chaud
 

source : http://www.fredmiranda.com/forum/topic/812163

 
Ca passe encore mais si tu rajoutes en plus le TCx1.4 là ça devient chaud.

sur les bagues ou sur l'objectif ?
les TC montent sur le 65mpe ?

 
Oui les TC sont compatibles avec le MPE.
Il faut mettre MPE puis TC puis bagues puis boitier.  
La pdc est aussi fine qu'un poil de cul de colembole et trépied + liveview obligatoire.

 
t'as des essais a montrer  ?

 
Colonne centrale en diagonale + parquet flottant = gros naze !  

 
+ sujet à 15cm de la frontale en 5:1 + bagues =  

 
 
1) à 5:1

 
2) à 5:1

 
3) à 10:1

 
4) à 10:1

 
5) à 10:1

 
6) à 10:1

Je galère avec le MPE pour la MAP.
Avec le MT 24 ça pèse assez vite
 
Avez vous des conseils, les pieds + plateaux micro ou le live view sont ils une aide indispensable ?
 
Mon boitier est un 40D

 
Tout dépend des sujets.
Tu procèdes comment ?

exacte, tout dépend du sujet, s'il est calme au petit matin ou surexité à 14h sous un soleil de plomb au moins de juillet..
 
En régle général comme je shoote plutôt dans la plage horaire ou les suejts sont le plus calme, je me permet le confort du trépied et du plateau micro, télécommande filaire et double flash..
Biens sur dès lors je prends plaisir a effectuer une map chirurgicale au live view x10...  
 
Quand je suis a main levée je m'arrange toujours pour qu'un de mes coude soit en appuie sur un genou ou sur un élément tiers de l'environnement direct..
 
La "vraie main levée sans appuie" reste du domaine de l'exceptionnel chez moi..
 
   
 

 
Pas de Live view, l'oeil dans œilleton, map en avançant, reculant, le coude su un genou de préférence.
Jamais testé avec le liveview, le pied me barbe un peu parce que j'en ai sans roture, qui commence à dater.
 
En plus, avec le pied, le temps ed faire la MAP, de tout règler la bébète est déjà partie.
 
J'aimerai tenter des collemboles à plat ventre dans les feuilles mais quand je vois la difficulté à mettre au point sur une simple mouche ou araignée

 
Pour les collemboles, tu peux laisser tomber trépied et rail macro.
Ma technique : allongé dans l'herbe, boitier posé au sol. Je fais la map au viseur en 1:1 sur la feuille ou l'herbe ou est posée la bête puis, sans bouger le boitier je vais en 3:1 refaire la map sur la collembole (en gardant la même distance collembole/boitier). Puis je mets le liveview et je passe tout doucement en 5:1 en reculant petit à petit le boitier. Je passe ensuite au liveview en x10 pour faire la map sur l'oeil.  
Avec de l'exercice ça se fait rapidement, moins de 10 secondes.

 
Ca semble pas super simple  

moi je me cale direct à 5:1 au liveview, j'utilise une courroie de poing pour pouvoir étendre le bars tout en relachant les muscles de la main, ensuite j'essaye de trouver un appui pour ma main gauche afin de pouvoir maintenir le bout du mr14-ex avec le pouce, généralement je suis debout ou acroupi, je trouve l'ecran du 5DII sufisament contasté pour faire la map sans zoomer le liveview, surtout vu la vitesse à laquelle bougent les collemboles. Declencher au bon moment n'est pas evident, il faut savoir retenir sa respiration pendant longtemps, faire des poses et eviter des positions trop acorbatiques pouvant faire monter le sang au cerveau, l'envie de vomir peut venir assez vite.  
 
Après le taux de réussite ben ça relève plus de la chance avec des sujets qui bougent, il faut donc multiplier les essais pour augmenter les chances. Le gros du travail se situe plus en amont, trouver le sujet, dans un environement interessant. Si tu reviens d'une séance avec 2 ou 3 images correctes c'est déjà un très bon résultat
 
ma dernière prise au passage  

c'est pas du 5:1 mais je ne sais plus quel rapport, main levée complète c'est pour ça, les 5:1 ont fini poubelle, et puis l'environnement se prête bien a des rapports plus faibles, il ne faut pas toujours chercher le grossissement max sans reflechir, d'ailleurs sur petit capteur au delà de 4x  ça n'a pas grd interêt à mon avis. En cas de main levée complète, je prends une position jambes ecartées comme un tireur, après tout est dans la respiration ou plutot l'apnée.
 
niveau reglages à 5:1 perso c'est 1/200s et entre f5,6 et f8 entre 100 et 400 iso selon l'environnement

Perso, si je pars direct en 5:1, je peux mettre 30 secondes avant de retrouver la collembole et ressortir du flou...
Avec le liveview en x10, sauf s'il y a du vent, c'est 99% de map correct sur l'oeil.
Niveau réglage : mode M, 1/125ème maxi, entre f/2.8 et f/5.6, MR14 en ETTL à -1, ISO entre 100 et 400 suivant la luminosité.

ça m'arrive de partir depuis 3:1, je trouve que le temps d'étendre le tube en entier est qd même long, pour garder quelque chose en visée en le faisant c'est pas évident à main levée, et puis une fois qu tu as perdu ton sujet tu va pas passer ton temps en rentrer sortir le tube aussi..
 
le liveview x10 c'est que ton sujet est immobile, là je suis d'accord, mais perso ce sera plutot pour les mouches abeilles et compagnie pour avoir une parfaite netteté sur l'oeil, mais pas pour les collemboles qui bougent tout le temps, déjà les garder dans le cadre est super chaud alors en zoomant
 
et si il y'a du vent c'est un peu mort pour faire du 5:1 de toute façon ^^
 
à 5:1 avec tes reglages tu a encore de l'expo grace à la lumière naturelle ??  
 
sinon la po ça peut donner des trucs jolis avec des fonds très doux, mais si un jour tu veux sortir des choses en grand tirage t'as pas peur que ce soit de la bouillie sur la zone nette ? perso je trouve ça important de fermer un minimum surtout pour les collemboles parce que je veux pouvoir cropper et avoir bcp de détails, ou que je préfère garder un minimum de contours et de détails dans les zones floues pour mieux se representer leur environnement, du coup ça me suffit d'être ente f5,6 et f8. Si j'ai un sujet totalement immobile et une bonne stabilité ça pourrait me tenter d'essayer du f4 et vitesse plus basse, mais j'ai plutot l'impression qu'il faudrait taper dans du 1600iso mini pour avoir un zeste de lumière naturelle

Salut tout le monde,
 
Je suis depuis peu l'heureux propriétaire de ce légendaire cailloux, mail il est en train de me rendre dingue...je l'utilise avec un flash canon MR-14 EX et à main levée (on verra par la suite l'achat d'un trépied et rail, là je suis ruiné ), et pour le moment, je n'arrive pas à avoir le piqué espéré  
Est ce que vous avez des conseils ou astuces à me donner sur son utilisation pour arriver à un piqué respectable ?
 
Par avance merci
 
Aurel

Fermer au minimum.
Diaph à 5.6 maxi à partir de 3:1, si possible 4 au-delà.

Haaa oué ? Je pensais au contraire qu'il fallait plutôt fermer à cause de la pdc rikiki...bon je vais tester encore !!!

Soit t'as de la pdc et de la diffraction et donc un piqué de merde, soit t'as peu de pdc et un bon piqué, c'est l'alternative en gros.

Ok, merci pour ta réponse !!!

Tiens je ne savais pas ça.
Il ne faut pas trop le fermer pour qu'il pique contrairement aux objectifs classiques ?

C'est pas différent des objectifs classiques. Si ton ouverture effective est petite, ça diffracte. Or en haut rapport, l'ouverture effective est énorme, même sans toucher au diaph...

À 5:1, la pleine ouverture effective, c'est équivalent f/16, donc tu diffractes déjà en réglant à 2.8.

À 1:1 tu peux visser à f/11 tranquille.

Il faut que je me rencarde sur le phénomène de diffraction car je dois avouer ne pas tout saisir là

tout est ecrit dans le manuel, mais il faut qd même dire que la diffraction n'est pas la même en fonction du capteur, même à 5:1 sur 5DII f8 passe sans perte génante tandis que f5,6 sur 7D fait déjà de la bouillie

Une petite photo pour avis !!
 

J'aime beaucoup l'éclairage (coucou c'est Xuunam là   ) et le piqué commence a devenir intéressant  
 
Aparté et radotage :  
Cela te laisse entrevoir les possibilités mais aussi l'intérêt du stacking : joli piqué = faible pdc comme dit plus haut, mais si prise en 4 photos, la pdc initiale est allongée 4 fois plus    
Par ex ici tu aurais eu les antennes + la tête avec les deux yeux complets tout ça dans le plan de netteté et bien sur avec le piqué    
Pour avoir la même chose en une seule photo il faudrait fermer a 32 avec le piqué qui va avec    
 
M'enfin déjà, pour une prise en main je trouve que c'est déjà super, la compo est plutôt réussi, l'éclairage au poil et l'environnement colorimétrique joli.
Reste plus qu'a touver la poésie dans la compo, des angles de prise de vue originaux etc etc..;
 
Bref y'a plus qu'a faire joujou avec le caillou maintenant que "technique" et lumière sont acquises..
 
 

Merci amigo !!! Pour l'instant, le stacking n'est pas à l'ordre du jour...d'abord parce que j'ai pas le matos et ensuite parce que j'ai envie de faire mumuse à main levée cette saison Par contre, je ne dis pas que je ne m'y mettrais pas par la suite

Oui moi c'est pareil j'ai testé comme ça vite fait pour voir ce que cela donnait mais y'a déjà beaucoup à faire en une seule prise déjà  
 
Tu étais a quel rapport ici,  en gros 2 ou 3:1 ?  
Dommage que tu n'aies pas pu cadrer en stricte "de face" pour avoir les deux yeux dans la map.  
Ca c'est un truc avec lequel tu n'as pas fini de te prendre le chou aussi : vérifier que la lentille frontale est bien parallèle au sujet; il suffit que tu dévies parfois seulement d'un ou 2 degré et hop, une antenne hors map    
 
Vivement le printemps

Entre les deux je pense...peut être plutôt vers 3:1...pas simple de se rappeler à quel rapport on se trouve à chaque prise !!!  
 

Oué, je sens que ça va me donner du fil à retordre tout ça, mais j'aime le challenge !!!! Et puis ça me change du 100mm, ça fait du bien d'évoluer un peu vers autre chose (même si mon prochain objo sera un 150mm, histoire de pouvoir faire les deux )
Et vivement le printemps oui !! Sortie d'hier, j'ai vu seulement 3 ou 4 collemboles qui se sont carapatés vite fait !!!

Han ce topic!    
 
Ça donne vraiment envie de se prendre un tel objectif.    
 

histoire de remonter le topic, petite de cet aprem avec mon nouveau mt-24ex ça me change du mr-14ex !

   
Tu as déjà constaté quelles différences majeures entre ces 2 flashs ?

Je suis également intéressé par la réponse à cette question. J'ai le MT-24, pensant qu'avoir la possibilité d'orienter les têtes (avec comme conséquence de beaux contrastes..) était un gros "plus" par rapport à un flash annulaire qui risque de donner une lumière très "plate".
 
'Tain, faut que je ressorte cet objo! C'est une honte, je ne l'ai quasi pas utilisé l'année passée

je vous fait un feed-back complet (pas taper je fais le point en même temps ^^)
on concourt clairement dans deux categories differentes : simplicité et facilité vs élaboré et difficulté
 
- Le mr-14 :
En-dessous de 3x vraiment bcp trop frontal (sur le 100mm ou le 180 c'est l'horreur), et même si au-delà ça se sent moins, c'est assez difficile de vouloir faire quelque chose d'un peu plus élaboré qu'une gestion de puissance, puisque la distance, l'orientation et la taille des tubes est figée, déporter l'anneau est très compliqué, on a pas trop de solutions.
 
Les têtes flash sont assez proches du sujet et assez grosses, avec le revetement mat la lumière est donc relativement bien diffusée d'origine, du moins dès qu'on atteint un rapport de taille tube/sujet de 2:1. Donc exit le rapport 1:1 où c'est vraiment trop dur, on ne peut malheureusement rien faire du tout pour ameliorer ça, sauf declipser et mettre derrière un panneau ou je ne sais quoi afin d'utilise comme une seule source. Je préfère encore utiliser un cobra déporté avec un reflecteur flip-it, ça envoie de la rafale, ça s'oriente, laisse porter une casquette pour bien voir dans le viseur...
 
Donc jusqu'à 2x utilisé uniquement en débouchage léger, ou avec un soleil bien fort en contre jour ça peut passer, sinon il faut declipser le flash et le tenir à la main de côté pour pouvoir envoyer de la sauce et obtenir un style d'éclairage studio, mais adieu les sujets de type excités.
 
Les reflets des tubes sur le sujet sont plus souvent disgracieux (fourmis, mouches, etc...) que l'inverse (je pense à ta superbe saltique de l'autre jour skf ), et encore une fois on peut pas trop adapter ça en fonction du sujet. Sorti de la boite ça reste clairement super facile à mettre en oeuvre avec un eclairage relativement joli comparé à un cobra sans accessoires, donc qd même super pour débuter.
 
Dernier truc, la tête de l'annulaire au point de vue approche me dérangait bcp pour certains sujets où je mettais trop de temps à repérer mon décalage, par contre la lumière atteint toujours le sujet et peut être pratique pour se stabiliser du bout des doigts.
 
- Le mt-24 :
Je n'ai pas encore un recul de folie, mais pour commencer, je me sens bcp plus à l'aise pour approcher les les sujets, même à 5x. On butte souvent sur des choses mais on risque bcp moins de faire fuir le sujet ! Par contre on peut vite faire de l'ombre sur le sujet, ce qui peut compliquer la visée, même au live view.
 
Sorti de la boite sans accessoires, la lumière à 1:1 est tout aussi dure et frontale voir plus, et ce même au mp-e (je ne parle même pas du 100 ou du 180 ^^), j'ai déjà une petite rotule inclinable hama pour éloigner un peu une tête, et j'ai commandé quelques autres petits accessoires pour remedier à ça.
 
Il y'a déjà pour commencer le double gorilla pod vendu sur ebay http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI [...] 0609610285 (moins cher en chine mais je suis impatient ) afin de positionner les têtes flash n'importe où, et les diffuseurs bounce et les puffer. Je pense aussi utiliser des plus gros reflecteurs pour le rapport 1:1, c'est un peu plus compliqué à mettre en place que sur un cobra à cause de la petite taille des têtes, mais le but est de pouvoir n'utiliser que le mt24 sur tous mes cailloux, un reflecteur c'est moins lourd et encombrant qu'un cobra+barette 330B, et surtout plus facile à mettre en place. En gros je cherche à "simplifier" et adapter mon setup à toutes les situations, le mt-24 est bien pour ça car très adaptable.
 
Dès qu'on passe au rapport 2x, même sans accessoires c'est un vraiment kif, la lumière est bien latèrale, ça envoie tout de suite même sans aucun diffuseur (juste la rotule hama pour la tête droite), on est dans une autre galaxie qu'avec le mr-14 ! Exemples à 2x :

 

 
Les têtes commencent à toucher un peu certains trucs et peut avoir du mal à atteindre le sujet, et il faut bien decider la position des têtes pour obtenir un bel éclairage, donc on s'éloigne de la facilité de mise en oeuvre, mais pour un résultat bien superieur.
 
A 5x c'est le bordel, les têtes buttent de partout, font de l'ombre, mais au final on se répère bcp mieux pour se positionner au sujet, la gestion de l'orientation des têtes devient très limitée, bcp trop latéral (je pense définitivement me servir du double gorilla pod pour ce rapport ainsi que le 1:1)
 
En gros pour du rapport intermediaire, c'est exploitable sorti de la boite et ça envoie pas mal, pour le reste aussi, mais je doute que la plupart des prsonnes investissant dans un tel truc s'en suffisent !
 
Ma conclusion : aucun regret, le nombre de cas ou je préfererais encore un mr-14 ne justifirait jamais que je me trimballe les deux et le mt-24 à 10x plus de potentiel !
 
une dernière pour la route

 
mes prochains accessoires macro ce sera selon mon budget un ecran marshall 5"  
http://www.marshallmonitors.com/pr [...] index.html  
ou 7"  
http://www.marshallmonitors.com/pr [...] index.html  
 
et un petit ergo rest pod  
http://www.ergodirect.net/browsepr [...] Stand.html  
pour faire de la map et compo aux petits oignons sur les collemboles et les nabeilles