Topic dédié à la discussion sur les objectifs manuels

Note : le topic est encore en restructuration

Avant de commencer à poster, je vous recommande la lecture de ce premier post, plus particulièrement les points 2, et 7, pour éviter le HS et les questions redondantes

Sommaire
1. Abréviations courantes
2. Domaine d’application du topic
3. Introduction aux objectifs manuels
4. Fonctionnement des objectifs
5. Utilisation sur nos DSLR
6. Entretien et remise en état
7. Présentation des objectifs les plus connus
8. Liens

1. Abréviations courantes , glossaire
(D)SLR : (Digital) Single Lens Reflex
map : mise au point
Pdc : profondeur de champ
Diaph : diaphragme
Striker, pin : il s’agit de la tige permettant la fermeture du diaphragme sur les objectifs (en position) automatiques
Ergot : sur un S-M-C/SMC Takumar, désigne le « bouton » proche du pas de vis, empêchant le passage auto manuel s’il n’est pas enfoncé. ATTENTION : cet ergot interdit tout montage d’objectif S-M-C sur les boitiers dont la monture est fixée par des vis apparentes (ex. : Zenit) sous peine de coincer l’objectif dans le boitier (le retirer sans rien abimer relève de l’exploit)
CZ(J) : Carl Zeiss (Jena)
Stak : Super Takumar
S-M-C : Super-Multi-Coated (s’applique uniquement aux Takumar)
Zebra : se dit des objectifs alternant parties claires (chromes) et sombres (noires), généralement sur la bague de mise au point et/ou de diaphragme

2. Domaine d’application du topic
Sont autorisées sans réserve :
- Les optiques manuelles pour SLR 24x36 n’ayant pas de topic dédié actif (ex. M42, FD, Exakta…)
- Les optiques dont la monture a été modifiée, adaptée sur une autre monture (ce qui rend forcément l’objectif manuel)

Les questions portant sur l’utilisation de l’optique dans sa monture, sur son boitier d’origine se posera plutôt dans le topic dédié de la monture, s’il existe (ex. objectifs Pentax, Nikkor, moyen format…).

Le topic n’a pas pour vocation de parler des :
- Objectifs AF ou ayant un topic dédié  (tolérés dans le cadre d’une comparaison avec les objectifs du topic uniquement), voir pour ça la section liens
- Problèmes liés à vos bagues d’adaptation (voir topic dédié en section liens)

Les photos et discussions sur les boitiers associées sont traitées de la même manière que les discussions sur les objectifs. Un topic dédié aux photos avec des objectifs M42 est donné en section liens.

3. Introduction aux objectifs manuels
3.1. Pourquoi employer du M42 ou autres objectifs manuels sur des réflex numériques ?
 Même si les DSLR actuels se trouvent maintenant à des prix raisonnables en regard de leurs performances, le prix des optiques, toujours élevé, voire très cher vient alourdir la facture. Trouver un complément, un remplaçant à l'optique du kit implique aussi de rechercher en occasion, et pourquoi pas s'essayer aux optiques manuelles si on apprécie de composer sa photo de façon traditionnelle ?  
 
Photographier à l'ancienne, réglages à la main, focale fixe, avec un objectif de qualité, robuste en métal... ça me déplairait pas. Mais pourquoi avec un objectif manuel ?
 
Parce que la masse d'optique, l'absence d'automatismes, l'ancienneté font que le tarif d'acquisition reste généralement abordable. Omniprésents en occasion, ces objectifs représentent pour les budgets modestes, une réelle opportunité, et ils le restent encore plus ou moins, malgré la récente augmentation des cotes.  
 
Le M42, pour ne citer que cette monture parmi d’autres, offre de plus grandes possibilités en matière d’utilisation d’objectif manuel sur nos DSLR. Au tournant de l'autofocus au milieu des années 80, seuls Pentax et Nikon ont gardé leur baïonnette. Il n'y a pas chez Konica-Minolta (désormais Sony), ni chez Canon de compatibilité avec leur ancienne gamme à focus manuel. Olympus a changé de monture en réformant complètement son système lors de la révolution numérique.
 
Enfin, s'il y a des adeptes du M42, c'est parce que la qualité existe aussi dans cette monture (et les autres bien entendu). La plupart des objectifs sont loin de démériter en qualité optique, certains sont excellents. D'autres ont un rendu optique unique qu'on ne retrouve plus de nos jours. En quelque sorte, ce sont des joyaux d'une autre époque, solidement bâtis, beaux, c'est un autre plaisir à manipuler que les objectifs modernes, une autre manière de pratiquer la photographie, pas évidente pour tous les sujets, mais qu'on aurait tort d'oublier.  
 
Depuis longtemps, de nombreuses personnes se sont initiés à la photo avec ce type de matériel, et c'est une bonne école. Certains abandonnent, d'autres tombent durablement dans la spirale du pas de vis.  
 
 
3.2. Adaptation  
Grâce à un tirage monture/pellicule assez long, et un diamètre de monture nettement plus petit que les montures actuellement en usage, la M42 est la championne des montures de reflex pour l'adaptation. Il existe, et a existé des adaptateurs M42 pour pratiquement tous les autres reflex, avec possibilité de mise au point à l'infini, à l'exception de Nikon. Le tirage des boitiers Nikon est un peu trop grand, ce qui provoque la perte de la mise au point à longue distance. On peut la récupérer avec une bague munie d'une lentille, au prix d'une perte de qualité optique, ou alors on renonce à faire du paysage. Pour de plus amples informations concernant les bagues d’adaptation, dirigez vous vers le topic cité en section liens.
A l'inverse des montures à baïonnette, un M42 se monte sur l'appareil non pas en tournant d'1/6 de tour mais en vissant de deux tours et demi environ. C'est simplissime, mais effectivement un peu plus long...  Il n'y a pas de cran de blocage, l'objectif est fixé en arrivant au bout du filetage. Son ajustement étant normalisé pour les boitiers argentiques M42, l'objectif s'arrête avec les index et inscriptions en haut. Après adaptation, cette position se retrouve si votre bague a été usinée convenablement.
 
4. Fonctionnement des objectifs
La mise au point est bien entendue manuelle, il sera généralement préférable de la faire à pleine ouverture (meilleure précision). Pour la mesure de lumière, il faudra distinguer 4 cas :
- les DSLR : le boitier pourra généralement être utilisé en mode Av, mais ne fermera pas le diaphragme, il vous faudra le fermer avant de déclencher (exception : certains boitiers Nikon d’entrée de gamme)
- les boitiers Spotmatic ES/ESII/F : ces boitiers permettent, avec les objectifs S-M-C Takumar, la mesure et la visée à pleine ouverture. Certains boitiers d’autres marques permettent même la mesure à pleine ouverture sur des objectifs simplement automatiques (Chinon, référence du modèle à retrouver)
- les boitiers M42 TTL : la mesure de lumière se fait à ouverture réelle, la visée se fait à  pleine ouverture (objectif automatique nécessaire).
- les boitiers M42 classiques : la cellule étant extérieure, l’ouverture de l’objectif au moment de la mesure n’influe en rien la mesure

Il existe 4 principaux types de diaphragme, qui ne sont pas spécifiques au M42 mais à l’ensemble des objectifs manuels, présentés ici par ordre chronologique.

4.1. Diaphragme manuel
Il s’agit de la conception la plus simple : le diaphragme s’ouvre et se ferme par une bague que l’on tourne, sans aucune liaison avec le boitier. Le diaphragme comporte généralement un grand nombre de lamelles (typiquement, de 7 à 18). On retrouve ce système sur les objectifs les plus anciens, et les télés, du fait de l’éloignement mécanique du diaphragme par rapport à la monture.

4.2. Diaphragme à préselection (preset)
Afin de faciliter le travail du photographe, en lui évitant de sortir systématiquement l'œil du viseur pour vérifier la position du diaphragme, ces objectifs étaient munis d'un mécanisme de butée. On estime au préalable le diaphragme de prise de vue, qu'on règle alors par présélection. Quelle que soit la mécanique, changer la position de présélection ne modifie pas la valeur de fermeture en cours de l'iris. Sans quitter l'oeil du viseur, le photographe peut alors effectuer sa mise au point à pleine ouverture, fermer le diaphragme en toute sureté jusqu'à la butée, puis déclencher. La plupart des objectifs à preset comportent deux bagues de diaphragme : l'une, avec crans est dédiée à la présélection ; l'autre sert à fermer l'iris, et tourne librement. Les objectifs est-allemands présentent une bague de diaphragme qui a les deux fonctions. Alors, le réglage de la présélection se fait, suivant les modèles, soit en poussant, soit en tirant la bague de diaphragme pendant qu'on la tourne vers le cran de valeur f/D désiré. Notez qu'on ne peut pas sélectionner de butée plus ouverte que la position du diaphragme en cours, il faudra le rouvrir d'abord. Après avoir relâché la bague de son "mode présélection" la bague commande la fermeture de l'iris entre la pleine ouverture et la butée, en tournant librement (plus de crans).  

4.3. Diaphragme semi-automatique
Il s’agit de l’évolution du preset : on sélectionne auparavant l’ouverture du diaphragme, et l’on arme celui-ci à l’aide d’un bouton que l’on tourne. Le diaphragme reste ouvert, et le boitier viendra le fermer au moment du déclenchement grâce au striker de l’objectif. Le système doit être réarmé à chaque fois que l’on veut viser à pleine ouverture. Les objectifs typiques de ce système sont les Auto-Takumar.

4.4. Diaphragme automatique
La notion même d'automatisme pourra sembler étrange aujourd'hui à propos de ces objectifs. Comme sur les objectifs récents, la bague de diaphragme a un parcours cranté et sert de présélection. Cette conception simplifiait beaucoup la prise de vue.  

Cependant, une fois adaptés sur boitier numérique, ces objectifs nécessitent quelques manipulations supplémentaires. Aucune commande ne pouvant alors frapper la broche en question, il va falloir passer l'objectif en mode manuel. La bague perd sa fonction de présélection et ferme directement l'iris. Pour s'y retrouver en gardant l'oeil dans le viseur, il convient alors de compter les clics de la bague.  Bien souvent, les objectifs automatiques comportent un sélecteur auto/man situé près de la monture pour en adapter le fonctionnement selon le boitier.  Les objectifs les plus récents en sont dépourvus et ne comportent pas non plus de levier permettant de fermer le diaphragme. Il faudra alors les modifier pour les basculer en manuel ou utiliser une bague d’adaptation avec épaulement, dans le cas de l’utilisation sur un DSLR (voir section liens).
 
5. Utilisation sur nos DSLR
Pour tous les problèmes liés à vos bagues d’adaptation, se référer au topic en section liens. A noter que sur Pentax, pour utiliser un objectif qui n’est pas en monture K, il faut autoriser l’utilisation de la  « lentille S » dans le menu perso (mauvaise traduction de screwmount lens vu le contexte).

6. Entretien et remise en état
6.1. Matériel nécessaire pour débuter
Pour la visserie, un tournevis multi-lame comme le Bost Micro est suffisant et permet de démonter jusqu’aux plus petits vis. Le nettoyage de la graisse se fera par exemple avec de l’essence F. Le regraissage pourra être fait avec de la graisse au lithium ou au téflon (par exemple).

Pour démonter les lentilles, vous aurez généralement besoin d’un spanner, outil permettant d’utiliser les encoches prévues à cet effet. Je ne saurais trop vous conseiller que d’utiliser un modèle solide, à moins que vous ne vouliez racheter un nouveau spanner après chaque démontage. Les doublets séparés se recolleront avec du baume du Canada ou équivalent, selon la procédure adéquate.

6.2. Quelques conseils
- Prenez votre temps : la précipitation ne pourra qu’engendrer des erreurs
- Prenez des photos à chaque étape du démontage : d’une part, elles peuvent servir à la création d’un tuto mis à la disposition de tous, d’une autre part, elles peuvent vous être utiles pour savoir comment remonter votre objectif
- L’hélicoide peut être difficile à remonter dans le bon sens, au bon endroit : n’hésitez pas à faire des marques pour repérer la position à l’infini, la position au moment de la séparation, et le sens de rotation
- Ne travaillez pas sur un coin de table mal rangé, c’est le meilleur moyen pour perdre les petites vis qui ne demandent qu’à se balader. Utilisez des pots ou autres pour ranger les petites pièces, travaillez sur un espace dégagé, limitant les risques (ex. : couvercle de boite à chaussure retourné)
- La bille qui sert au crantage de la bague de diaphragme a souvent des tendances fugueuses, faites attention au moment du démontage
- Si votre tournevis n’est pas aimanté et que vous rencontrez des difficultés pour visser une petite vis : enduisez la tête de graisse, elle collera suffisamment la vis sur le tournevis pour permette un déplacement et un positionnement facile

7. Présentation des objectifs les plus connus
Ceci est bien entendu une liste non exhaustive, ne sont présentés ici que les objectifs les plus connus, pour lesquels on doit souvent donner une description.

7.1. Les UGA (non fish eye)
Tamron Adaptall 17/3.5 :
CZJ Flektogon 20/4 : Il présente la plus faible distorsion (léger barillet)
CZJ Flektogon 20/2.8 : Plus récent que le f/4, il est traité multi couche mais présente une distorsion en moustache
S-M-C Takumar 20/4.5 : Le plus compact (filtres de 58mm), mais le plus sombre, et présente aussi une distorsion en moustache

7.2. Les 28mm
Pentacon 29/2.8 :
S-M-C Takumar 28/3.5 :
Sigma mini wide 28/2.8 :
Les divers 28/2.8 :

7.3. Les 35mm
CZJ Flektogon 35/2.4 :
S-M-C Takumar 35/2 :
S-M-C Takumar 35/3.5 :
Mir 1 37/2.8 :
Les divers 35/2.8 :

7.4. Les 50mm
CZJ Pancolar 50/1.8 :
Helios 44(-X) 58/2 :
Industar 50-2 50/3.5 :
S-M-C Takumar 50/1.4 :
S-M-C Takumar 55/1.8 :
Pentacon 50/1.8 :
Tomioka 55/1.4 :

7.5. Les 85mm
Biotar 75/1.5 :
Helios 40(-2) 85/1.5 :
Jupiter-9 85/2 :
S-M-C Takumar  85/1.8 :
Super  Takumar 85/1.9 :
Tamron 90/2.5 :

7.6. Les 135mm
CZJ Sonnar 135/3.5 :
Tair 135/2.8
Pentacon 135/2.8 :
S-M-C Takumar 135/3.5
S-M-C Takumar 135/2.5 :
Les divers 135/2.8 :

7.7. Les 200mm
CZJ Sonnar 200/2.8 :
Jupiter-6 180/2.8 :
Jupiter-21 200/4 :
S-M-C Takumar 200/4 :
Pentacon 200/4 :

7.8. Les 300mm et supérieurs
Tamron 300/5.6 :
Tamron 300/2.8 :
Tair 300/4.5 :
S-M-C Takumar 300/4 :
Pentacon 300/4 :
Tamron 500/8

7.9. Les macro
S-M-C Macro Takumar 50/4 :
Vivitar 55/2.8 :
Tamron 90/2.5 :
S-M-C Macro Takumar 100/4 :

7.10. Les zooms
Généralement, les zooms en monture M42 native (et autres montures) sont relativement moyens, loin derrière les focales fixes. Les Tamron SP sont quant à eux tout à fait honorables.

8. Liens

• http://m42.artlimited.net/index.php >> une mine de renseignements, base de données sur les objectifs M42

• Some of my PENTAX TAKUMAR Lenses >> site de F. Mechelhoff, Les premiers reflex Pentax, de très beaux spécimens d'optiques Takumar et auto-Takumar (avant les Super & SMC). Site remarquablement illustré et clair.

• Praktica-users... >>liste des objectifs M42 de C.Z. Jena et Meyer Optik, avec formules optiques.

• Objectifs à monture M42, par Emmanuel Correia Courtes présentation de quelques joyaux en M42.

• The Retro Way : My Other Photography Du M42, et bien d'autres "oldies", un passionné.

• http://www.retrocamera.net  : Site d'un passionné suédois, limpide avec de jolies photos, de petits articles informatifs sur la prise en main, le rendu et le bokeh des objectifs du propriétaire.

• tigers lair

• Essais avec divers objectifs, chez Nanites Camera Services

• Glass, Metal and Silicium Le blog de Gabriel Bouvigne (partie objectifs).

• Recencement des objectifs compatibles Pentax dont de nombreux M42, par Cromignon. Base de données avec photos.

• Russian Logos & Factories sur Alfred Camera Page Identification des usines des matériels photo soviétiques d'après les petits logos.

• Takumar - The eyes of the Spotmatic Par Carbon'R (en français).

Démontage et remise en état d'objectifs
liens internes au topic :

• Helios 40 version alu en M39 par Groux (apparemment la version 40-2 est de construction identique)

• CZJ Sonnar 180mm f/2,8 version "Olympique" par Peterpan62

• CZJ Sonnar 135mm f/3,5 version "zebra" par Silicium777

• Jupiter 9 85mm f/2 , ancienne version par Stingray3

liens externes :

• modification d'un Helios 44-M pour obtenir la fermeture du diaphragme par Stingray3

• CZJ 35mm f/2.4 Flektogon aperture system cleaning

• The Complete Guide to Disassembling and Cleaning the CZJ 135mm f/3.5 Lens (version MC)

• How to strip down a pentax 50mm f/1.4 Super Takumar lens to clean the fungus out.

• Remontage Helios 44M-4 par Dorches (format powerpoint).

• Pentacon Auto 50mm f/1.8 diaphragm repair and focus ring adjust par Ciprian Dughir.

• Servicing a Pentacon 50/1.8 par Gabriel Bouvigne.

• Jupiter 9 (M42 version) servicing par Gabriel Bouvigne.

Carl Zeiss Jena Flektogon 20/2.8 rear lens group disassembly Pour un nettoyage des lentilles de part et d'autre du diaphragme de ce cher Flektogon 20mm MC.

tests techniques d'objectifs M42

• Helios 40-2 85mm f/1.5 (M42 to Pentax) Review sur photozone.de

• Peleng 8mm f/3.5 Fisheye sur photozone.de

• comparatif visuel du Super-Takumar 85/1,9 & du Jupiter-9 85/2

• Test des 50 millimètres en 42 à vis versus les 50mm Canon EF 1,8 type II par Benoît Suaudeau
• et aussi : Test des 135 en 42 à vis

• Test: 20 mm Lenses optiques anciennes et modernes, par stefan rohloff, dont le Flektogon 20mm f/2,8 par rapport à des compétiteurs plus récents.

C'est pas hyper digeste tout ca.

Peut-être mais ça me faisait trop mal au coeur pour l'autre topic.

Oui oui, ca je comprends bien .

 
 
T'etait peut etre pas obligé de faire des replys si long
 

Gnub va trasher les posts superflus dans l'autre topic.
Si vous vous foutez d'en garder l'historique, je les trashe.

superbe idée, joli travail
 
il faudrait juste faire des quote histoire que ce soit plus clair pour ceux qui prendraient la discuss' mainteannt
 
reçus aujourd'hui:
 
Helios 44-M
Carenar 35/f:2.8
 
et toujours pas de bague M42/AF
 
une seule bague pour 5 objos
 
l'Helios est une belle bête, une belle mécanique, ça respire le solide, j'espère juste qu'il sait aussi faire de belles images
le Carenar ne démérite pas non plus, belle finition, optiques bien propres, bagues douces et fluides
 
pour les tester, je vais attendre qu'il neige moins    
 
Pierre

 
 
Pour moi tu peux virer tout ce bazar, je crois que tout le monde a eu ses réponses jusqu'à présent...
 
Je reviendrai te pourrir l'autre Topic la semaine prochaine, mais avec mes tophs cette fois    
 
P.S. Excellente initiative et désolé d'avoir été emporté par mon élan sur le matos.

 
Perso je préfère n'avoir qu'une bague, vu que de toute façon les adaptateurs n'entrent pas dans mes housses d'objo en cuir et que je suis obligé de les garder séparément...

drapal

 
Sacrement petites tes housses ! Où alors ce sont les bagues EOS qui sont vraiment hyper discrètes mais c'est étrange que ça ne rentre pas. C'est en gros le même diamètre que la monture de l'objo et moins d'un cm d'épaisseur ...

C'est clair que dans la housse du 500mm ça rentre sans problème    
 
Par contre pour des objos comme mon Rikenon 35mm ou mon trioplan 100mm, a rentre po  

Ah, ce sont les housses d'époque ? C'est un fait un boitier rigide non ?  
 
C'est sur que moi aussi, dans la housse du futur 500, ça devrait rentrer  

Qui veut un Helios 85mmF/1.5 ?    
 

 
 Numéro de l'objet: 7593232145

drapo

 
rhaaaaaa, comme il est beau
 
il va partir à combien? 150€?
 
il fait quand même 2 Kg, il ne faut pas l'oublier, et au bout d'un APN, ça pèse vraiment
 
Pierre

46£ et encore deux jours ... MAP à 0.97£ ... (MAP = Mise A Prix )

quand même, j'hallucine (je parle djeunz') quand je vois des enchères 3 jours avant
 
y'en a vraiment qui n'ont rien compris
 
Pierre

Hheee m..de.
Je viens de me faire avoir comme un bleu .
 
Comme je le disais sur le topic d7d, je suis l'heureux acquéreur d'une super takumar 50 1,4 . J'avais misé sur une bague d'adaptation m42 minolta af. Le truc tranquille (enfin je croyais ), l'enchère se terminant vers 20h, je l'avais à 14€ avec mise max à 20 et quelques. Evidemment, quelques minutes avant l'heure fatidique, je suis appelé pour un appel urgent , je m'en vais donc onfiant et à mon retour, quelqu'un avait echéri 50 cent de plus que mon max .  
 
Il va falloir que je me trouve vite une autre bague our ne pas me retrouver avec l'objo sans pouvoir le tester (désolé pour le 3615 my life).

Ben si t'as mis 20 et quelques comme mise max, ça  veut dire que tu ne désirais pas monter plus haut non? En tout cas moi je fais comme ça, je met le maxi que je trouve raisonnable et que je sais que je vais pas regretter après achat, et si ça monte au-dessus, ben c'est que c'était trop cher pour moi
 
Vous faites pas comme ça?

Je me demande si je vais pas m'y mettre, au M42.
J'avais dans l'idée d'acheter un EF 85/1.8 pour faire du portrait tranquille avec mon 300D (le 50 est un poil court, finalement, les gens se sentent observés ). Mais si y'a possibilité de remplacer ça par un M42 dans le style de l'Helios du dessus, faut voir !
 
Combien ça coûte une bague EOS de bonne qualité ?

J'ai payé la dernière 22€ sur Ebay en achat direct, et elle enfonce le teton et fait la MAP à l'infini

Et en 85 mm (ou plus, jusqu'à 100mm, je suis pas sectaire ) qui ouvre à f/2 ou plus, y'a du choix ?

Perso je te conseil VIVEMENT l'Hélios 40, une bête de course...

 
 
T'es dessus
Il en passe un tous les 3 mois de ceux-là...
Bon d'un autre côté j'ai un 70-200 f/2,8 de chez Sigma à acheter aussi.

 
Une bague M42=>EOS, c'est tellement con que je me demande comment il pourrait y avoir des différences de qualité, à part qu'elle soit en fer blanc.

  Alors là, je me permets de me permettre!!!    
 
J'ai déjà vu des grosses bouzes qui étaient à usage unique (obligation de les poser-déposer avec une clé qui se pètait à la première utilisation) et d'encore plus grosses bouzes qui forçaient sur la connectique Canon voire la cassait

Je comprends pas.
Du côté du boitier c'est une baillonette EF qui se met et s'enlève comme un objo EF.

C'est bien clair...
 
Par contre, les bagues "exotiques" achetées sur Ebay (ou ailleurs) sont parfoit faites main par des tourneurs-fraiseurs à 2 balles, et que la précision n'est pas toujours au millième de millimètre (et je suis gentil en parlant de millimètre, je pourrais dire mètre)...

Je ne savais pas

 
 
Nan, j'attendrais 3 mois, je cherche un 135 pour le moment  

prends un Carl Zeiss 135/f:3.5, il y en a beaucoup
ou un Super Takumar
 
et ne sois pas pressé, la bonne affaire n'est pas forcément maintenant mais peut être dans 2 semaines
 
le SUper Takumar 85/f:1.9 est parti à 66€ -> item 7590524182
je suis vert
 
Pierre
 
Pierre

Il y en a un autre tout même en Suisse... 149€   Artikelnummer: 7592266518

Genre celui-ci, c'est bon ou pas ?

voui, c'est sûr, mais pas le même prix
 
et regarde aussi les FDP du gus, il ne se mouche pas du coude
 
j'attendra, le jour et la nuit, j'attendrai
 
Pierre

oui, c'est bon...
mais pas de Paypal, niet pour moi    
 
et pas sûr qu'il livre en France    
 
Pierre

C'est clair... Par contre c'est assuré et le vendeur est super correct côté qualité et rapidité.
 
Je lui ai commandé vendredi dernier du matos, je l'ai reçu mardi  

ah oui, vraiment rapide...
 
mais... tu as donc fait un virement, et les virements internationaux sont longs, une semaine en gros... longs et surtout chers...
 
Pierre

 
Pourtant, en virement direct, avec l'iban ,le bic, tant que c'est en CEE et en euro, ça coute rien   (en tout cas dans ma banque). Par contre, en gbp chez les anglais, les frais sont aussi élevés que le prix de l'objo et du port!

 
C'est clair que je n'ai pas ce problème, j'habite à 50 bornes du vendeur, alors le virement est super rapide et pas cher du tout